Как поменять натяжитель цепи ваз 2107

Меняем автоматический натяжитель цепи ГРМ на ВАЗ 2107

Для чего требуется замена натяжителя?

Как явствует из названия, функцией устройства служит натяжение цепи механизма газораспределения. Так как при длительной эксплуатации оно ослабевает, её звенья вытягиваются. В таком случае появляется неустойчивая работа двигателя, Постепенно смещаются фазы газораспределения, возникает повышенный разогрев и износ деталей цилиндро-поршневой группы.

Об этом говорит появление высокого звона с металлическим оттенком с передней стороны двигателя, в торцовой части, или стук из-под крышки клапанов. Это хорошо слышно, если двигатель набирает обороты.

При этом в первую очередь производят натяжение цепи, так как для этого не нужны никакие запасные части. Однако если оно оказалось неэффективным или кратковременным, то, скорее всего, натяжитель перестал фиксировать цепь и требуется его замена. Также возможно, требуется замена башмака натяжителя.

Рассмотрим более простой вариант замены натяжителя цепи, при котором не требуется замена башмака. Для замены башмака требуются серьёзные подготовительные работы, такие, как снятие защиты картера, ремня генератора, кожуха вентилятора, шкива коленвала и т. д.

Какие инструменты потребуются для замены натяжителя?

рожковый ключ на 10 мм;
рожковый ключ на 13 мм;
небольшие слесарные тиски;
специальный ключ для коленвала, или ключ на 36 или 38 мм, смотря какая гайка, или «газовый», разводной ключ.

Какова стоимость нового натяжителя ВАЗ 2107?

Для того чтобы поменять автоматический натяжитель, в среднем нужно 600-700 руб. ТЗА (Тольяттинский завод автоагрегатов) производит лучшие, «родные» натяжители для «классики». На упаковке (синего цвета) есть номер упаковщика, а также наклейка проверки подлинности с защитным слоем. Под слоем есть код, при введении которого поступает СМС с подтверждением. Внутри обязательно присутствует вкладыш – формуляр с наименованием продукции, с датой изготовлениями, синими оригинальными печатями ОТК.

Какова последовательность действий при замене?

Вначале снимаем крышку головки блока цилиндров. Это потребуется для того, чтобы в самом конце правильно определить натяжение цепи.

Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра. Затем отсоединяем тягу «газа» от валика.
Затем нужно снять рычаг с тягами.
И, наконец, отсоединяем от кронштейна топливный шланг, идущий от бензонасоса на карбюратор.
Трубчатым ключом на 10 снимаем крышку головки блока цилиндров. Это нужно сделать, чтобы можно было проверить натяжение цепи рукой.
Натяжитель цепи ГРМ ВАЗ 2107 находится справа в передней стороне двигателя. Вначале с помощью ключа на 10 отворачиваем гайки крепления натяжителя.
Вынимаем его из двигателя

Между корпусом двигателя и натяжителем должна быть прокладка. Старайтесь не повредить и не потерять её, так как новая прокладка продаётся почти всегда только в комплекте с натяжителем. Иногда она может начать «травить», и чтобы для её замены не приобретать комплект, сохраните старую прокладку.
Закрепляем новый автоматический натяжитель вертикально в слесарных тисках. Затем ключом на 13 мм ослабляем колпачковую гайку.

После этого плунжер стал подвижным, и свободно перемещается в корпусе натяжителя.
Теперь «заряжаем» плунжер натяжителя. Для этого ставим его вертикально (место, на которое ставим, показано синим треугольником). Затем с усилием надавливанием вертикально вниз (места нажима показаны красным). Плунжер «утапливается» в корпусе.
Теперь нужно, продолжая надавливать на корпус и удерживая плунжер «во взведённом состоянии», затянуть обратно гайку рожковым ключом на 13 мм.
Теперь «взведённый натяжитель» вместе с прокладкой устанавливаем в корпус двигателя. Рожковым ключом 36-38 (у ВАЗ 2107 может быть или гайка, или храповик, поэтому разные размеры) поворачиваем коленвал по часовой стрелке в среднем на полтора–два оборота. Когда возникнет наибольшее сопротивление движению, то тогда цепь будет максимально натянута. Главное – следить, чтобы коленвал не повернулся обратно, вследствие хода из-за компрессии, и натяжение цепи не ослабло. Если нет ключа на 38, то можно включить зажигание и провернуть стартером коленчатый вал.
Закручиваем гайку обратно, удерживая коленчатый вал от «амортизации» обратно. Затем проверяем результат натяжения, снова нажимая рукой на цепь.
Никакого прогиба быть не должно. Теперь устанавливаем на место крышку головки блока.
Только после того, как цепь натянута, нужно ослабить колпачковую гайку натяжителя. Плунжер освободится и «выстрелит», вызывая плотное прилегание башмака к цепи. В это время раздастся щелчок. Только после щелчка нужно плотно затянуть колпачковую гайку натяжителя.

Источник: 7vaz.ru

Как делается замена натяжителя цепи ВАЗ-2107

Если вы заметили, что на холостом ходу силовая установка двигателя, особенно инжектора, стала работать неровно, то вам нужно проверить натяжение цепи ГРМ. Неисправность может скрываться, как в ней, так и в натяжителе, который может разрушиться от провисания ремня. При этом может отломиться край башмака или появиться дефект ограничительного пальца. Разберемся, как проводится замена натяжителя цепи ГРМ на автомобиле ВАЗ-2107.

Как понять, что необходимо обратить внимание на узел ГРМ

Проблемы с цепью газораспределительного механизма проявляют себя различным образом. В некоторых случаях силовой агрегат начинает троить, а в других на холостых можно услышать плавающие обороты. В запущенных случаях карбюраторный или инжекторный ВАЗ-2107 способен попросту глохнуть, а некоторые модификации при перескакивании цепи вовсе выходят из строя.

Другими симптомами могут быть:

повышение температуры в цилиндро-поршневой группе (приводит к ускоренному износу ее деталей);
звон с металлическим оттенком, раздающийся от передней крышки двигателя;
стук из-под крышки клапанов;
натяжение ремня не избавляет от посторонних шумов.

Рекомендуем не затягивать с ремонтом, если вы услышали первые признаки некорректной работы мотора.

Автомеханики рекомендуют регулярно проверять натяжение ремня ГРМ, чтобы заметить неисправность на ранней стадии. Также нужно обращать внимание на состояние башмака, если он изношен, то стоит не откладывать ремонт.

Пошаговая инструкция по замене натяжителя

Натяжитель не так часто становится причиной проблем с газораспределительным механизмом. Однако, как и любая деталь, иногда он требует замены. Для этого вида ремонта вам потребуется немного времени, новый автоматический натяжитель и прокладка под него. Работы проводятся при помощи комплекта ключей. Приведем инструкцию для двигателей с карбюраторами:

Снимите с карбюратора корпус воздушного фильтра. Отключите тягу «газа» от валика.
Полностью демонтируйте рычаг тяг.
Отведите в сторону топливный шланг, соединяющий бензонасос и карбюратор.
Удалите крышку с головки блока цилиндров. После этого вы сможете проверить натяжение цепи ГРМ.
Справа на передней стороне двигателя находится натяжитель. Сперва вам необходимо открутить две гайки, которые его держать, а затем вынуть. Если вы не купили ремкомплект для этого узла, то вынимайте натяжитель аккуратно, чтобы не повредить имеющуюся. Сейчас в большинстве случаев новые детали продают в комплекте с прокладками, но они могут начать подтравливать.
Далее у вас есть два варианта – поставить новую деталь и провести обратную сбору или попытаться отремонтировать натяжитель. Для этого вам потребуется зафиксировать его в слесарных тисках и открутить колпачковую гайку.
Вы можете заметить, как плунжер стал подвижным, и начал свободно перемещаться по корпусу натяжителя.
Если износа на корпусе автоматического натяжителя не видно, то можно попытаться поставить на место плунжер и заново собрать деталь. Для этого поставьте плунжер к длинному концу натяжителя (с другой стороны от колпачковой гайки) и с силой нажмите на крепления корпуса. Аккуратно соберите деталь.
Установите отремонтированный узел в силовую установку. При помощи рожкового ключа на 36 или 38 проверните коленчатый вал на 1,5-2 оборота. Вам необходимо сделать так, чтобы цепь была максимально натянута. Самое сложное в этой работе – следить, чтобы вал не повернулся обратно. Если это произойдет, то цепь провиснет. Если у вас нет такого большого ключа, то можно сделать поворот вала при помощи стартера. Для этого достаточно просто завести двигатель.
Закрепите натяжитель на месте, удерживая коленчатый вал от обратного поворота. Во время работы контролируйте натяжение цепи. На ней не должно быть прогибов. Далее установите на место крышку, прикрывающую головку блока цилиндра.
Теперь вам нужно включить автоматический механизм натяжения – для этого открутите колпачковую гайку. Вы должны услышать щелчок, после него закрутите гайку обратно.

Если вы хотите заменить автоматически натяжитель полностью, то лучше всего приобретать его производства «ТЗА». Их можно отличить по упаковке ярко-синего цвета, с защитным слоем для проверки подлинности детали.

Источник: ladaautos.ru

Замена натяжителя цепи ВАЗ 2107

Появление характерного металлического звона в передней части силовой установки автомобиля ВАЗ-2107 сигнализирует о проблемах с приводом газораспределительного механизма.

Причиной возникновения этого звона является послабление цепи привода в результате сильного ее растяжения или слабой ее натяжки натяжителем.

И если сильное растяжение цепи устранить можно только путем ее замены, то натяжка ее – процедура, которая входит в перечень работ по техническому обслуживанию, и должна своевременно проводиться.

Но бывают и случаи, когда натяжка недавно была произведена, цепь еще не выработала свой ресурс, а звон уже начал появляться.

Зачастую виной этому является механизм натяжения цепи.

Особенности натяжного механизма и возможные его неисправности

Натяжитель – элемент привода, обеспечивающий определенное натяжение цепи ГРМ.

«Родное» устройство данного авто является плунжерным. То есть, в конструкции данного элемента имеется подпружиненный плунжер, который за счет давления пружины обеспечивает необходимое натяжение.

Работает данный элемент таким образом – пружина выталкивает плунжер из корпуса, тот упирается в башмак и толкает его до тех пор, пока плунжер не остановит сопротивление цепи, при этом из нее мощной пружиной натяжителя выбирается провисание, цепь натягивается.

Но конструкция его такова, что после выборки провисания цепи плунжер фиксируется сухарем.

Однако со временем цепь все больше растягивается и требуется дополнительная ее натяжка, для чего нужно колпачковой гайкой снимать фиксацию сухарем плунжера, чтобы пружина снова сделала выборку.

Одним из основных недостатков такого натяжителя является возможность попадания сора между плунжером и корпусом, из-за чего он может заклинить.

Иногда устранить заклинивание можно путем легкого постукивания по корпусу, но не всегда. Повреждение же корпуса всегда ведет к надобности в его замене.

Проводить периодическую выборку провисания цепи не всегда удобно, поэтому вместо штатного натяжителя можно установить автоматический, который сам производит выборку.

При этом конструкция такого натяжного механизма очень проста и возможность заклинивания его практически исключена.

Автоматический натяжитель, конструкция, принцип работы

В автоматическом механизме используется храповой механизм, который сам производит выборку провисания цепи по мере ее растяжения.

Состоит такой элемент из корпуса, в котором установлена подпружиненная собачка храпового механизма.

Внутри корпуса располагается пружина и шток натяжителя с нанесенным зубчатым сектором.

Зубья сектора – мелкие, имеют шаг 1 мм, и наклонены в определенную сторону.

Работает автоматический натяжитель так.

По мере провисания цепи, пружина толкает шток и тот, воздействуя на башмак, производит выборку.

Но вернуться обратно штоку не дает собачка храпового механизма, которая одним из своих концов становится между зубьями сектора.

По мере растяжения цепи шток выдвигается, а собачка, перескакивая через зубья, не дает ему вернуться обратно. Таким образом натяжитель постоянно поддерживает натяжение цепи.

Если обнаружено, что штатный натяжитель перестал выполнять свои функции из-за повреждения или заклинивания, которое путем постукивания по корпусу устранить не удалось, то требуется его замена.

Данную операцию можно разделить на частичную, когда производится только замена поврежденного элемента, и полную, при которой заменяется еще и башмак.

Необходимый инструмент

Рассмотрим, как производится частичная замена.

Операция эта несложная, поскольку крепление натяжителя располагается с внешней стороны мотора, справа над помпой.

Из инструментов понадобиться:

Ключи рожковые (на 10 и 13);
Новый элемент;
Тиски слесарные.

Снятие механизма

Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается ручником.

Для частичной замены натяжного механизма с двигателя ничего снимать не нужно. Достаточно открутить две гайки крепления данного элемента и извлечь его.

Вытаскивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить прокладку, расположенную под ним.

Но если такая шла в комплекте с новым натяжителем, то следить за сохранностью старой – необязательно.

Установка нового элемента

Перед установкой нового натяжителя, если он плунжерный, его нужно «зарядить». Под данным понятием скрывается надобность в полной задвижке плунжера в корпус перед монтажом.

Для этого новый элемент зажимается в тисках, но так, чтобы они не повредили корпус.

После чего ключом на 13 послабить колпачковую гайку, при этом плунжер под действием пружины выйдет из корпуса.

Далее натяжитель извлекается из тисков. Затем держа рукой его за крепежные ушки, нужно плунжер упереть в твердую поверхность и надавить на него, чтобы он ушел в корпус.

Удерживая его в таком положении, следует затянуть колпачковую гайку, чтобы зафиксировать плунжер.

После «заряженный» натяжной механизм устанавливается на место и фиксируется двумя гайками.

Чтобы натяжитель сработал и произвел выборку, нужно снова послабить колпачковую гайку, после чего послышится щелчок, указывающий на то, что плунжер вышел и сделал выборку.

Особенности замены башмака натяжителя

Если же производится полная замена, вместе с башмаком, то операция значительно усложняется.

Вся последовательность работ по снятию башмака расписана здесь.

Если коротко, то помимо снятия натяжного механизма потребуется еще демонтаж приводных шкивов в передней части мотора, крышки привода, звездочек распределительного вала и вала вспомогательных агрегатов.

Только после этого появиться возможность извлечь башмак для замены.

Большинство автомобилей ВАЗ-2107 оснащались карбюраторной системой питания.

Но уже последние модели шли с инжектором. Хотя последовательность замены натяжного механизма цепи ГРМ от этого не меняется.

Установка автоматического натяжителя

Если решено заменить штатный натяжитель на автоматический, то последовательность снятия не отличается от описанной.

Но автоматический натяжной механизм нужно правильно установить.

В продажу он уже идет с полностью задвинутым штоком в корпус, причем он зафиксирован чекой в таком положении.

Эта чека располагается во внешней торцевой части элемента.

Перед тем как снять фиксацию штока, натяжитель нужно установить на авто и закрепить гайками.

И только после этого пассатижами извлекается фиксирующая чека, после чего пружина вытолкнет шток, а собачка не даст вернуться назад.

Остается только закрутить в отверстие в торцевой части болт, исключающий выпадение пружины. Этот болт должен идти в комплекте с натяжным механизмом.

На этом работы по замене штатного натяжителя на автоматический завершены.

В целом, операция по замене натяжителя цепи ГРМ, будь он штатный или автоматический – несложная, если меняется только сам натяжной элемент.

О том, как добраться до башмака, если решено и его менять, а также как произвести сразу и замену приводной цепи можно прочитать здесь.

Кстати на инжекторных ВАЗ 2107 работы идентичны.

Источник: autotopik.ru

Как поменять натяжитель цепи ВАЗ 2107

Очень часто случается так, что после запуска двигателя слышаться из-под капота незнакомый посторонний звук. Этот звук, конечно, может происходить, откуда угодно, но чаще всего проблема скрывается непосредственно в плохом натяжении цепи. Это может произойти по нескольким причинам: растяжение самой цепи, стирание или поломка башмака натяжителя или успокоителя, или неисправность самого натяжителя. О проблемах с последним и поведает данная статья.

Для чего осуществляется замена устройства

При продолжительной эксплуатации натяжитель цепи ВАЗ 2107 ослабевает(пружинка теряет свою упругость), что приводит к неправильной работе устройства. Это отражается негативно на работе двигателя, так как постепенно происходит смещение фаз газораспределения, что способствует повышенному разогреву и износу деталей цилиндро-поршневой группы.

Если выполнить натяжку цепи уже не представляется возможным, то возможно пора производить замену самой цепи или одного или обоих башмаков, но возможно, пришел в негодность только натяжитель цепи ВАЗ 2107 и получится обойтись только его заменой, без дорогостоящего ремонта. В материале рассмотрим вопрос о том, как заменить натяжитель цепи на автомобиле ВАЗ 2107, не затрагивая при этом башмак натяжителя.

Что потребуется для проведения работ

Чтобы заменить натяжитель на ВАЗ 2107, потребуется воспользоваться простыми инструментами:

Рожковые ключи на «10» и на «13».
Ключ для вращения коленвала.

Убедившись в наличии вышеперечисленных инструментов, можно приступать к проведению работ.

Сколько стоит новое изделие

Для ВАЗ 2107 подходит натяжитель от классических моделей ВАЗ, поэтому можно выбирать любой, который имеется на рынке. Средняя стоимость данного устройства составляет 600-700 рублей. Опытные водители рекомендуют отдать предпочтение устройствам Тольяттинского автомобильного завода, которые поставляются в синей упаковке. На упаковке имеется номер упаковщика, а также специальная наклейка, под которой имеется код. Если этот код отправить на номер, то поступит СМС-сообщение с подтверждением.

Важно знать! Приобретайте товар только в сертифицированных магазинах, чтобы избежать приобретения подделки.

Положительные отзывы получает также устройство марки «Пилот». Он имеет свои плюсы в сравнении со штатным, и при этом считается не обслуживаемым и более надежным. Ниже представлена упаковка АНЦ «Пилот».

После того, как натяжитель цепи «Пилот» или штатный приобретены, можно переходить к процедуре замены. Преимуществом «Пилота» является тот факт, что это автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107, который самостоятельно регулирует поддерживает степень натяжения цепи на семерке.

Принцип замены изделия

Чтобы поменять изношенный натяжитель цепи на ВАЗ 2107 на новый, потребуется выполнить следующие действия:

Извлекается аккумулятор с автомобиля, чтобы обеспечить доступ к извлекаемому элементу.
Устройство располагается в правой части передней части мотора. Используя ключ на «10», необходимо вывинтить 2 гайки крепления устройства.
На следующем шаге руками достаем устройство из двигателя.
Берем новый натяжитель, отпускаем ключем на «13» гайку-крышку, затем вжимаем торчащий плунжер в сам натяжитель до упора, и затягиваем эту же гайку. Для удобства проведения этой процедуры можно воспользоваться тисками. Это нужно сделать для облегчения установки устройства в двигатель.
Устройство в заведенном виде можно установить на место, не забывая о прокладке. Прикручиваем изделие с помощью гаек крепления. Осуществляется разряжение устройства, для этого отпускаем гайку-колпачок. Плунжер при этом станет свободным и выстрелит, спровоцировав тем самым плотное прилегание башмака к цепи.
Используя ключ на 36-38 или трубный ключ, необходимо проворачивать коленвал по часовой стрелки на 1,5-2 оборота. В момент, наибольшего сопротивления при вращении останавливаемся. Важно следить за тем, чтобы коленчатый вал оставался в таком положении и ни на миллиметр не сдвинулся против хода, иначе цепь провиснет.
После этого потребуется осуществить плотное закручивание гайки-колпачка на «13».
В завершении заводим двигатель и слушаем.

Ремонт натяжителя на автомобилях Лада обычно не проводится, поэтому в случае, когда он перестает осуществлять натяжение, требуется его замена. Более детально процесс замены рассматриваемого устройства можно посмотреть на видео выше.

Источник: provaz07.ru

Регулировка (натяжка) и замена цепи ВАЗ 2107

На легковых автомобилях ВАЗ-классика газораспределительный механизм (ГРМ) двигателей имеет два вида передачи – цепную и ременную. Ременной передачей оснащается модель двигателя 2105, но преимущественно на моторах Волжского автозавода в качестве привода распределительного вала применяется цепь. Цепной привод есть у моделей двигателей внутреннего сгорания (ДВС) 2101, 2103, 2106. 21213.

Цепной привод ГРМ

ЦЕПНОЙ ПРИВОД ВАЗ 2107

Цепной привод на автомобилях ВАЗ предназначен для передачи движения от коленчатого вала на распределительный вал. Вращающийся распредвал кулачками открывает и закрывает клапана, посредством которых происходит наполнение цилиндров топливной смесью, и в них происходит рабочий цикл. Неисправности в системе газораспределения приводят к сбоям в работе или к полной остановке ДВС. Поэтому цепную передачу необходимо поддерживать в исправном состоянии и при необходимости проводить регулировку.

УСТРОЙСТВО

Устройство ГРМ ВАЗ 2107 довольно простое, в механизме нет ничего лишнего. В газораспределительном механизме двигателей ВАЗ-классика с цепным приводом присутствуют следующие детали:

Впускные и выпускные клапана на головке блока цилиндров;
Рокера;
Распределительный вал;
Шестерня (звездочка) промежуточного вала;
Промежуточный вал;
Металлическая шестерня (звездочка) распределительно вала;
Цепь ГРМ;
Натяжитель;
Успокоитель;
«Башмак» натяжителя (нижний успокоитель);
Шестерня коленчатого вала.

Коленчатый и распределительный вал устанавливаются относительно друг друга в определенном положении. Для точной установки на шкиве коленвала и звездочке распредвала есть специальные метки. Неправильная установка в лучшем случае ведет к неустойчивой работе ДВС, в худшем варианте гнутся клапана в ГБЦ, и серьезный ремонт уже неизбежен.

НАТЯЖИТЕЛЬ

Натяжитель цепи играет очень важную роль в газораспределительном механизме – он поддерживает цепь в натянутом состоянии. На классических моделях ВАЗ всего существует три вида натяжителей:

Стандартный механический;
Автоматический;
Гидронатяжитель.

Гидронатяжитель штатно устанавливается на авто Шевроле-Нива и Нива ВАЗ 21214. Но чтобы его поставить на ВАЗ 2107, необходимо переделать ГРМ под «гидравлику», тем более, такое устройство довольно капризное на «Классике».

Стандартный натяжитель состоит из элементов:

Цилиндрического корпуса;
Двух пружин;
Плунжера;
Стержня;
Сухаря;
Колпачковой фиксирующей гайки.

Стандартные натяжители могут быть различных производителей, цена деталей находится в пределах от 250 до 450 рублей, самыми дорогими и надежными считаются детали производства АвтоВАЗ и ТЗА. Но вообще надежность этих натяжителей довольно низкая – они часто выходят из строя.

Автоматический натяжитель цепи ВАЗ 2107 устанавливается вместо штатного. Он обладает большей надежностью, так как в его устройстве нет механического плунжерного механизма с зажимом, доставляющего массу хлопот владельцам классических ВАЗов. В автоматическом устройстве цепь натягивается реечным плунжером. Выдвижное устройство для натяжки цепи надежно фиксируется и не сжимается под ударной нагрузкой цепи. Такой тип натяжителей на рынке появился сравнительно недавно, но уже зарекомендовал себя с положительной стороны.

РЕГУЛИРОВКА (НАТЯЖКА)

Ездить с шумящим газораспределительным механизмом на автомобиле с цепным приводом недопустимо, так как перескочившая цепь может доставить много проблем. Поэтому натяжка цепи ВАЗ 2107 выполняется сразу после появления шума.

Вообще регулировка цепи ВАЗ 2107 проводится в следующих случаях:

Когда появляется шум в ГРМ;
После проведения любого ремонта, связанного со снятием деталей ГРМ;
После установки новой цепи через 1000 км пробега.

Для регулировки потребуются инструменты в минимальном количестве, и вообще можно обойтись только храповичным ключом на 38 и торцевым ключом на 13. Поступаем следующим образом:

Глушим двигатель;
Ключом на 13 ослабляем колпачковую гайку натяжителя;
Ключом храповика на 38 проворачиваем коленвал по ходу его движения (по часовой стрелке) до момента, когда он не начнет вращаться несколько туже;
Закручиваем колпачковую гайку, запускаем двигатель. Шум цепи должен исчезнуть.

Но так как натянуть цепь на ВАЗ 2107 этим методом не всегда удается, проще для регулировки снять клапанную крышку. Дело в том, что трудно поймать при проворачивании коленвала тот момент, когда натяжитель сработает на разжимание. А при снятой крышке натяжку цепного механизма хорошо видно.

Натяжка цепи на ВАЗ 2107 (инжектор)? производится точно так же, как и на карбюраторном двигателе. А вот автоматический натяжитель перезаряжать не нужно, но если с ним цепь зашумела, то уже необходима замена деталей ГРМ.

Натянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 удается не всегда из-за того, что она со временем вытягивается, и длины плунжера натяжителя не хватает для регулировки. Если цепь менять пока не планируется, а ездить нужно, то можно на время нарастить шток натяжительного устройства – на конец его штока часто автовладельцы насаживают втулку от крепления корпуса воздушного фильтра. Но все равно эксплуатировать двигатель долго так будет нельзя, изношенные детали ГРМ необходимо заменить.

ЗАМЕНА

Когда подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2107 не удается, производится ее замена. Попутно нужно будет поменять башмак натяжителя и успокоитель. Нередко замене подлежит и комплект всех шестерен (звездочек), но они не так быстро изнашиваются, как другие детали ГРМ. Перед проведением работ нужно будет купить все необходимые запчасти и приготовить инструменты. Цепь продается в любом автомагазине, торгующем запчастями ВАЗ. Стоимость цепи ГРМ приблизительно 500-800 рублей в зависимости от производителя. Подозрительно дешевые детали покупать не стоит. И нужно помнить, что количество звеньев может быть разным в зависимости от типа двигателя (для мотора 2106 должно быть 116 звеньев). Если необходимо сменить комплект звездочек, то он обойдется где-то в 600 рублей. Башмак и успокоитель стоят приблизительно по 100 руб. каждый.

Из инструментов понадобится:

Набор автомобильных ключей;
Отвертки;
Молоток;
Храповичный ключ ВАЗ.

Итак, снятие и установка цепи ГРМ ВАЗ 2107:

Снимаем клапанную крышку;
Прокручиваем ключом храповика коленвал, и устанавливаем распредвал на метку по 4-ому цилиндру;
Расконтриваем болт крепления звездочки распредвала и отворачиваем его;
Снимаем натяжитель, отвернув два болта на 10;
Откручиваем гайку храповика и снимаем шкив коленвала;
Отворачиваем гайки крепления передней крышки двигателя (не забываем, что еще есть снизу три болта), снимаем крышку;
Откручиваем болты крепления успокоителя и снимаем его;
Отворачиваем болт башмака и снимаем башмак;
Если меняется звездочка промвала, то сначала нужно расконтрить болт крепления, а затем его отвернуть. При этом промвал необходимо зафиксировать от проворачивания;
Откручиваем ограничитель цепи (он правее коленвала) и снимаем цепь.

При сборке важно, чтобы коленчатый и распределительный валы в течение всей работы не прокручивались (есть риск загнуть клапана). Также промежуточный вал необходимо поставить в то же положение, какое было у него до разборки. Если все же промвал поменяет положение, придется переустановить трамблер, чтобы правильно выставить зажигание.

Сборку производим в обратном порядке и обращаем внимание на метки – они должны совпадать. Натяжитель перед установкой следует перезарядить – ослабить колпачковую гайку, утопить плунжер и зажать гайку. Чтобы натянуть цепь (когда все уже собрано), гайку натяжителя ослабляем, плунжер выстреливает и натягивает цепной привод.

Источник: autovaz-2114.ru

Press ESC to close