Как поменять реле генератора

Замена реле генератора ваз 2110 своими силами

Реле регулятор ваз

Замена реле генератора ваз 2110 может быть воспроизведена двумя способами: со снятием генератора и без его снятия. Оба варианта можно выполнить в домашних условиях, хотя второй сопровождается меньшим количеством манипуляций с автомобилем.
Но несмотря на это, первый вариант для некоторых может оказаться более простым. Заменить реле регулятор генератора ваз 2110 сможет каждый, если прочитает и изучит нижеприведенную инструкцию.

Проверка реле генератора на автомобиле

Замена реле регулятора генератора ваз 2110

Однако прежде чем приступать к замене, необходимо проверить, действительно ли проблема с неисправным реле. В данном случае будет осуществлена его проверка непосредственно на автомобиле.
Для этого необходимо:

  • ​ Взять вольтметр, имеющий шкалу 15-30.
  • ​ Включить двигатель.
  • ​ Включить фары(см.Замена фар на ВАЗ 2110: делаем самостоятельно).
  • ​ Работать мотор должен не менее 15 минут.

Примечание: можно включить 2 скорость, но лучше всего, чтобы была включена 3 скорость, так как при этом будет уходить немного меньше бензина. Да и результат будет достигнут значительно быстрее.

  • Напряжение нужно измерять между клеммой «B+» и массой генератора. При этом оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
  • ​ Замена реле необходима в том случае, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

Проверка снятого реле

Замена реле регулятора на генераторе ваз 2110

Желательно проверять реле вместе со щеткодержателем, так как в некоторых случаях неполадки возникают из-за плохого контакта между реле и щетками.
Чтобы проверить регулятор после его снятия, необходимо:

  • ​ Включить лампу на 12 В между его щетками.
  • ​ Сначала присоединить к выводу реле «D+» источник питания с напряжением в 12 В. При неисправном реле лампа будет гореть.
  • ​ Затем нужно взять более мощный источник тока – 15-16 В. Если реле неправильно работает, то лампочка погаснет.

Примечание: лампа может гореть или гаснуть в обоих случаях. Если она горит и там, и там, значит в регуляторе имеются пробои. В то же время, если лампочка не горит, значит между щетками нет контакта, к чему может привести обрыв проводов.

Проверка конденсатора

Реле генератора ваз 2110

Кстати говоря, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором(см.Меняем конденсатор (генератор ваз 2110)), так как «симптомы» довольно похожи. Таким образом, если проверив реле, понятно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить и конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от перепада напряжения.
Чтобы проверить его работу, следует:

  • ​ Включить радиоприемник. Если в его работе наблюдаются помехи, значит с конденсатором не все в порядке. Двигатель при этом должен также быть включенным.
  • ​ Проверить его исправность можно при помощи мегомметра или тестера. При подключении к конденсатору, стрелка должна быстро отклониться в сторону, а затем медленно вернуться в первоначальное положение.

Как узнать, что сломано именно реле, а не сам генератор

Многие считают, что если аккумулятор не держит заряд, то проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может неисправный реле-регулятор.
Чтобы проверить, что именно не работает, нужно выполнить следующие действия:

  • ​ Открыть капот автомобиля.
  • ​ Завести двигатель. Поставить 2 или 3 скорость на коробке передач.
  • ​ Снять клемму аккумулятора.

Примечание: это нужно для того, чтобы в системе не случилось замыкания.

  • ​ Если после этого машина по-прежнему работает, значит неисправно реле. А вот если автомобиль заглох, значит причина все-таки в генераторе.

Преимущества трехуровневого реле

Регулятор напряжения монтируется на борт машины, в то время как щетки генератора и панель – прямо в генератор. Благодаря этим трем уровням, аккумулятор долго будет находиться в заряженном состоянии, а срок его эксплуатации значительно увеличится.
Этими уровнями являются:

  • ​ Уровень «минимум». Он необходим для того, чтобы автомобиль работал даже в самых жарких условиях.
    То есть, он не будет глохнуть даже в тех местностях, где температура воздуха превышает +20 градусов. Кроме того автомобиль сможет выдержать даже самые высокие склоны.

Примечание: данный уровень необходим в летний период.

  • ​ Уровень «норма». Позволяет машине работать при нормальных условиях.
  • ​ Уровень «максимум». Необходим для использования машины даже при отрицательных температурах. При этом, автомобиль сможет завестись даже при разряженном аккумуляторе.

Причины замены

Замена реле нужна в таких случаях:

  • ​ Щетки износились. Кстати, это и является основной причиной. Дело в том, что из-за их износа пропадает контакт с реле, поэтому из-за недостатка питания генератор перестанет работать.
  • ​ В схеме наблюдается пробой, что приводит к повышению напряжения в системе.
  • ​ Разрывы проводов из-за чего ослабли контакты.
  • ​ Поломка корпуса или креплений. С этим шутки плохи, так как это может привести к нежелательному замыканию.

Замена реле

Примечание: обычно оно черного цвета и крепится к генератору при помощи желтого провода.

  • ​ Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
  • ​ Открутить два болта крепления к генератору.
  • ​ Снять желтый провод, идущий к реле от генератора.
  • ​ Демонтировать реле. Тщательно осмотреть его. Если щетки стерлись, то замены нельзя избежать.
  • ​ Если какой-то из проводов разорвался или на его поверхности есть пробоины, то можно обойтись только их заменой.

Примечание: можно их просто заизолировать, даже не меняя на новые. Хотя реле стоит недорого – всего рублей 70.

  • ​ Проверить новый регулятор напряжения, после чего закрепить его на генератор.
  • ​ Присоединить обратно желтый провод и клемму аккумулятора.

Как уже отмечалось ранее, замену реле можно произвести и своими руками. Главное – ознакомиться с процессом работы заранее, чтобы позже не возникло вопросов.
Для этого можно найти фото в различных журналах по авто ремонту. Гораздо проще – воспользоваться видео, которых в интернете есть множество.
Наша инструкция также поможет в этом нелегком деле. Зато цена домашнего ремонта не превысит 100 рублей.

Источник: masteravaza.ru

Монтируем регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110

Регулятор напряжения на современном автомобиле автоматически и непрерывно корректирует ток возбуждения генератора. Причем данный процесс идет так, чтобы при изменении токовой нагрузки и частоты вращения генератора величина его напряжения оставалась в строго определенном интервале.

Регулятор напряжения – его главные функции

На автомобиле ВАЗ 2110 потенциал напряжения в генераторе формируется под влиянием переменного тока. Подобное явление становится возможным за счет наличия в генерирующем устройстве транспортного средства кремневых диодов. Ротор генератора (вращающаяся составляющая механизма) работает по далее приведенной схеме:

  • сначала начинает функционировать коленчатый вал, на который оказывает воздействие ток;
  • коленвал задает движение ротору;
  • после этого начинает работать и непосредственно генерирующее устройство.

За всеми этапами озвученного процесса следит регулятор напряжения, который также нередко называют реле. Именно оно считается основным регулирующим узлом генератора.

Читайте также:  Литые диски для лада ларгус

Без регулятора генерирующий ток механизм ВАЗ 2110 не будет выполнять своих задач, которые указаны далее:

  • запуск генератора;
  • контроль (в автономном режиме) подачи тока;
  • «удержание» в определенном интервале напряжения.

Описываемое реле не подвергается ремонту. При поломке требуется замена регулятора, которая производится после проверки работоспособности данного узла.

Как выполнить проверку реле на ВАЗ 2110?

Для анализа состояния регулятора необходимо приобрести вольтметр, который располагает измерительной шкалой в пределах 15–30 вольт. Проверка выполняется следующим образом:

  • запускают на средних оборотах двигатель автомобиля и дают ему поработать на протяжении четверти часа (операция производится при включенных фарах);
  • вольтметром определяют показатель напряжения между «массой» генерирующего устройства и «плюсом» на АКБ.

Если замер показывает величину напряжения от 13,5 до 14,2 вольт, замена регулятора не нужна. А вот в ситуациях, когда напряжение имеет другое значение, свидетельствующее о постоянном перезаряде либо недозаряде АКБ, требуется замена реле.

Также можно снять регулятор напряжения и проверить его в сборе с держателем щеток генератора. Для этого между щетками размещают 12-вольтную лампочку мощностью 1–3 ватт, к «массе» и плюсовому выводу батареи подключают источник питания, от которого сначала подают напряжение 12 вольт, а потом – 16 вольт.

Если лампочка горит при 12 вольтах и гаснет при 16, замена регулятора на ВАЗ 2110 не нужна. Если лампа не загорается, это говорит об отсутствии между выводами реле и щетками требуемого силового контакта либо о том, что произошел обрыв. А горение лампы при 12 и 16 вольтах свидетельствует о пробое регулятора.

Как выполняется замена реле напряжения генератора?

При наличии некоторых навыков снятие и разборка описываемого в статье механизма не вызывает затруднений у человека. Сложнее всего менять его в первый раз, а уже последующие замены, как правило, проходят быстро и без проблем.

Демонтируется регулятор на ВАЗ 2110 по такой схеме:

  • отключают от АКБ клемму «минус»;
  • отсоединяют от вывода, маркированного как «D+», приводную колодку;
  • отворачивают гайку, которая располагается под резиновым чехлом (его требуется немного сдвинуть в сторону);
  • отсоединяют в контактной шпильке все имеющиеся провода;
  • отворачивают гайку в цепи генерирующего устройства (данный крепежный элемент фиксирует клемму) и снимают ее.

Затем нужно будет снять кожух генератора, открутив гайки (их три штуки), которые удерживают его, а также демонтировать корпус реле и вынуть из выпрямительного отсека винт крепления разбираемого механизма. Теперь регулятор напряжения ВАЗ 2110 легко снимается. Вместо него можно ставить новое устройство. После замены реле все описанные действия выполняются в обратном порядке.

Трехуровневый регулятор напряжения генератора для «десятки»

При включении на ВАЗ 2110 системы обогрева, фар и других дополнительных нагрузок аккумулятор автомобиля разряжается очень быстро. Такое явления наблюдается даже тогда, когда «родное» реле генератора функционирует в нормальном режиме. Избавиться от этой проблемы позволяет трехуровневый регулятор. Его можно приобрести в любом автомагазине, вооружиться нехитрым набором инструментов (щипцы для клемм, нож, рожково-накидной ключ S10 и крестовая отвертка) и самостоятельно установить на машину.

Трехуровневый механизм монтируется следующим образом:

  • сначала снимают старое реле по алгоритму, приведенному выше;
  • шлифуют концы дистанционной втулки при помощи напильника (эта операция обеспечивает более надежный контакт с диодным мостом);
  • на место реле устанавливают новый элемент с щеткодержателем (продается в комплекте);
  • герметиком уплотняют место входа кабелей;
  • ставят назад кожух из пластика;
  • прокладывают кабель вдоль стандартной проводки к тому участку, где монтируется реле, и плотно закрепляют новый провод небольшими хомутами из пластика.

Рекомендуется соединить при помощи надежного шунта корпуса установленного реле напряжения и автогенератора. Это обеспечивает необходимый контакт устройства с «массой». Впрочем, можно обойтись и без шунта.

Смонтированный трехуровневый механизм следует проверить тестером при полной потребительской нагрузке (включается обогрев стекла, печка, фары и так далее). На максимуме прибор должен показывать 14,5 В, в нормальном режиме – 14,1 В, на минимуме – около 13,4 В.

Источник: carnovato.ru

Как проверить и ремонт реле регулятора генератора

Приветствую. Сегодня хочу добавить статью с другого ресурса о проверке реле регулятора автомобиля ВАЗ. Реле регулятор отечественного автомобиля штука капризная, при выходе из строя оно способно перезаряжать или наоборот, недодавать зарядки вашему аккумулятору. Эта запчасть контролирует напряжение бортовой сети с помощью изменения тока обмотки возбуждения генератора. Если есть подозрения на неисправность генератора, прежде всего, необходимо определить работоспособность реле-регулятора, возможно дело будет в нем. Сегодня мы коротка расскажем, как проверить реле регулятор ВАЗ!

Для более наглядного теста, для проверки взято заведомо неисправное реле регулятор от ВАЗ 2101. Поддерживать рабочее напряжение такое реле должно в пределах 14-14,4 В.

Как проверить реле регулятор ВАЗ?
Для начала необходимо подключить реле регулятор согласно схеме к регулируемому источнику питания. Контрольная лампочка не должна быть слишком мощной, это может вызвать выход реле из строя. В нашем случае контрольной лампочкой станет светодиодная лента.
Затем, постепенно добавляя напряжение, необходимо добиться момента срабатывания реле. В этот момент контрольная лампочка погаснет, это и будет необходимая контрольная точка.

Напряжение: 10.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 12.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 14.4 В. Контрольная лампочка все еще горит, а должна уже по идее потухнуть. Будем искать дальше точку срабатывания реле.

Напряжение: 15.4 В. Контрольная лампочка продолжает гореть.

Напряжение 17.1 В. Контрольная лампочка горит, но уже очень тускло.

Как видно из теста это реле сильно завышает рабочее напряжение, его лучше сразу заменить. Нормальный же режим работы реле находиться в пределах 14-14,4 В.

Ремонт реле регулятора генератора
Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.
Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.
Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.
Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.
Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.
Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.
Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В
Подписывайтесь на обновления в Вконтакте и Однокласниках, что бы не пропустить новые материалы, или же подпишитесь на рассылку по электронной почте в колонке справа
Вот ссылка на источник статьи.
С ув. Эдуард

Читайте также:  Какой лучше выбрать домкрат для автомобиля

Источник: rustaste.ru

Замена реле регулятора генератора

Опции темы
Поиск по теме

Замена реле регулятора генератора

В общем накрылся у меня регулятор в генераторе, заряд на акум не дает. Походил по разборкам и магазинам нигде отдельно нет только генератор целиком, что дорого. Через инет заказывать регулятор от 2000 до 4000р, что тоже не наш вариант. Решил извратиться с ВАЗовскими регуляторами, генераторы примерно одинаковые. Прикупил регулятор с генератора ВАЗ2105 типа Я112В12, покумекал схему поставил, завел. Результат: напряжение 14,3В без потребителей, 14,0-13,9 с включенным дальним светом. Затраты 60р и 1 день.
Самая проблема это подключение проводов к регулятору нужно изолировать винт от контакта, а то он замыкает его на корпус. С сделал прокладку из лакоткани, но думаю надо еще надеть на винт трубку ПХВ, а то все равно есть вероятность замыкания.
Последние фото схемы подключения регулятора, но они не от моего генератора у моего 8 диодов в мосту, а не 9. Но смысл такой же.
Машина в подписи.

Миниатюры

Молодец! Отчет отличный! За работу пятак! За подход к делу – пятак!
Так держать!

За работу – 5! За отчет – 5! но я все-равно ничего не понял. Ибо в электрике – 0!

Аналогично! ))))) Но общий смысл понятен, по схемам не разбирусь, а так может и пойму что куда коннектить )

Предположу, что Вас зовут Дмитрий! Так вот Дима, следующим шагом думаю стоило бы сделать изоляцию того, что получилось, чтобы контакты и болты не корродировали! И будет все совсем классно! Можно нейтральным герметиком сверху залить или цапон-лак нанести поверху!

Да зовут меня Дмитрий. Про изоляцию тоже думал неверно залью герметиком.

Только Дим, бери нейтральный герметик! возможно он силиконовый или еще какой – не уверен. Главное термостойкий, так как температура там под капотом до 80 градусов летом бывает )
Не щелочной главное.

Последний раз редактировалось НикНик383; 19.03.2010 в 18:19 .

пара моментов –
сечение проводов маловато
низкий тепловой отвод(контакт)
ну и изоленту для себя то уж замени на термоусадку))

вопрос – как спалил регулятор.

Сечение нормальное 0,75мм, ток в обмотке возбуждения всего 5А
“низкий тепловой отвод(контакт)” – непонял про что вы. Про охлаждение регулятора?
Про термоусадку подумаю. Пока было просто в принципе интересно заработает японский генератор с русским регулятором ))
Как спалил не заняю просто стал замечать что напряжение низкое когда фары включаю и аккум разряжается часто.

Действительно, неплохой вариант, молоток!Тем более за 60 р. Жаль что я недогадался поставить от таза. У меня такой же генератор и таблетку я заказывал. Не знаю где за 2000 ты нашёл,original наверно. Я брал в existe за 700р.

еду вчера по славному городу-герою Волгограду, внезапно тускнеет приборка и всё сопутствующее, понимаю что авто перешло на аккумулятор, доезжаю до гаража, проверяю напряжение на клеммах

12 В, всё понятно генератор перестал фурычить.
Теперь вопрос в студию: почему не загорелась контрольная лампа на приборной панели, сигнализирующая о переходе на аккумулятор ??

P.S. Лампочка работающая.
P.S.2 Разобравши генератор, увидел, что щётки живые, диодный мост визуально тоже живой, подозрение упало на регулятор, сегодня поменяю, отпишусь..

После чего произошла кончина регулятора, симптомы какие были? Сопротивление обмотки возбуждения не изменилось в меньшую сторону, залили на мойке. Если “внезапно” то не отвечайте.

Добрый день Дмитрий! Подскажите-куда крепить провод с выхода “в” на жигулёвском реле. Где его цеплять в Тойоте.

подниму старую тему..

еду вчера по славному городу-герою Волгограду, внезапно тускнеет приборка и всё сопутствующее, понимаю что авто перешло на аккумулятор, доезжаю до гаража, проверяю напряжение на клеммах

12 В, всё понятно генератор перестал фурычить.
Теперь вопрос в студию: почему не загорелась контрольная лампа на приборной панели, сигнализирующая о переходе на аккумулятор ??

P.S. Лампочка работающая.
P.S.2 Разобравши генератор, увидел, что щётки живые, диодный мост визуально тоже живой, подозрение упало на регулятор, сегодня поменяю, отпишусь..

А на таете она (лампочка) падла вообще не загорается походу, пока возбуждение хоть какое-то идет. перед глазами 3 генератора
1 – межвитковое в якоре – лампочка горит до 1500 оборотов, потом гаснет – зарядки нет никогда.
2 – пробито два диода в подкове (в одной ветке) напряжение при выключенных потрбителях 14 в, при включении ближнего 12 – лампочка не горит, зарядки при ближнем нет.
3 – пробито два диода в подкове (в разных ветках) – напряжение при выключенных потребителях – 14 в, при включенных фарах, магнитоле, обогреве на холостых 12, на повышенных 13,5 – лампочка не горит никогда.
на зубиле при одном пробитом диоде лампочка горела в пол-накала до 1500 оборотов
Реле регулятор (родное, не оригинал) покупал в хохляндии за 1200 рублей

Последний раз редактировалось brigadir54; 06.12.2010 в 20:44 .

Источник: forums.drom.ru

Самостоятельно проверяем реле-регулятор напряжения на ВАЗ 2106

Если аккумуляторная батарея на ВАЗ 2106 вдруг перестала заряжаться, а генератор исправно работает, вероятно, причина в поломке реле-регулятора. Это маленькое устройство кажется чем-то незначительным. Но оно способно стать источником серьёзной головной боли для начинающего водителя. А между тем, неприятностей с регулятором можно избежать, если вовремя провести проверку этого устройства. Можно ли это сделать самостоятельно? Разумеется! Разберёмся, как это делается.

Назначение реле-регулятора напряжения на ВАЗ 2106

Как известно, система электроснабжения ВАЗ 2106 состоит из двух важнейших элементов: аккумулятора и генератора переменного тока. В генератор вмонтирован диодный мост, который автомобилисты по старинке называют выпрямительным блоком. Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный. А для того чтобы напряжение этого тока было стабильным, не зависело от скорости вращения генератора и сильно не «плавало», применяется устройство, называемое реле-регулятором напряжения генератора.

Читайте также:  Когда менять ремень грм на лада веста

Этот прибор обеспечивает постоянное напряжение во всей бортовой сети ВАЗ 2106. Если реле-регулятора не будет, напряжение будет скачкообразно отклоняться от среднего значения в 12 вольт, причём «плавать» оно может в очень широком диапазоне — от 9 до 32 вольт. А поскольку все потребители энергии на борту ВАЗ 2106 рассчитаны на работу под напряжением в 12 вольт, то без должного регулирования питающего напряжения они просто перегорят.

Конструкция реле-регулятора

На самых первых ВАЗ 2106 устанавливались контактные регуляторы. Увидеть такое устройство сегодня практически невозможно, поскольку оно безнадёжно устарело, а ему на смену пришёл регулятор электронный. Но для знакомства с этим устройством нам придётся рассмотреть именно контактный внешний регулятор, так как на его примере конструкция раскрывается наиболее полно.

Итак, основным элементом такого регулятора является обмотка из латунной проволоки (примерно 1200 витков) с медным сердечником внутри. Сопротивление у этой обмотки постоянное, и составляет 16 Ом. Кроме того, в конструкции регулятора имеется система вольфрамовых контактов, регулировочная пластинка и магнитный шунт. А ещё есть система резисторов, способ соединения которых может меняться в зависимости от требуемого напряжения. Наибольшее сопротивление, которое могут выдать эти резисторы, составляет 75 Ом. Вся эта система находится в прямоугольном корпусе из текстолита с выведенными наружу контактными площадками для подключения проводки.

Принцип работы реле-регулятора

Когда водитель запускает мотор ВАЗ 2106, вращаться начинает не только коленвал в двигателе, но и ротор в генераторе. Если скорость вращения ротора и коленвала не превышает отметку в 2 тыс. оборотов в минуту, то напряжение на выходах генератора не превышает 13 вольт. Регулятор при таком напряжении не включается, а ток идёт прямо на обмотку возбуждения. Но если скорость вращения коленвала и ротора возрастает, регулятор автоматически включается.

Обмотка, которая подключена к щёткам генератора, мгновенно реагирует на повышение оборотов коленвала и намагничивается. Сердечник, находящийся в ней, втягивается внутрь, после чего происходит размыкание контактов на одних внутренних резисторах, и замыкание контактов на других. К примеру, когда двигатель работает на малых оборотах, в регуляторе задействован лишь один резистор. При выходе двигателя на максимальные обороты включается уже три резистора, а напряжение на обмотке возбуждения резко падает.

Признаки поломки регулятора напряжения

Когда регулятор напряжения выходит из строя, он перестаёт удерживать напряжение, подаваемое на аккумулятор, в требуемых рамках. В результате возникают следующие неполадки:

  • аккумуляторная батарея не заряжается полностью. Причём картина наблюдается даже тогда, когда аккумулятор совсем новый. Это говорит об обрыве реле-регулятора;
  • аккумулятор закипает. Это другая неполадка, говорящая о пробое реле-регулятора. Когда случается пробой, ток, подаваемый на аккумулятор, может в несколько раз превысить нормальное значение. Это приводит к перезарядке аккумулятора и к его закипанию.

Как в первом, так и во втором случае автовладелец должен провести проверку регулятора, и в случае выявления поломки заменить его.

Проверка и замена реле-регулятора напряжения ВАЗ 2107

Проверить реле-регулятор можно и в условиях гаража, однако для этого потребуется несколько инструментов. Вот они:

  • мультиметр бытовой (уровень точности устройства должен быть не ниже 1, а шкала должна быть до 35 вольт);
  • ключ рожковый на 10;
  • отвёртка плоская.

Простой вариант проверки регулятора

Первым делом реле-регулятор необходимо снять с автомобиля. Сделать это не составит труда, он крепится всего на двух болтах. Кроме того, при проверке придётся активно использовать аккумулятор, так что он должен быть полностью заряжен.

  1. Двигатель автомобиля заводится, фары включаются, после чего мотор работает на холостом ходу в течение 15 минут (скорость вращения коленвала при этом не должна превышать 2 тыс. оборотов в минуту);
  2. Капот автомобиля открывается, с помощью мультиметра замеряется напряжение между клеммами аккумуляторной батареи. Оно не должно превышать 14 вольт, и не должно быть ниже 12 вольт.

Сложный вариант проверки регулятора

Этот вариант используется в тех случаях, когда поломку регулятора при проверке простым способом установить не удаётся (например, в ситуациях, когда напряжение между клеммами аккумулятора составляет не 12 вольт и выше, а 11.7 – 11.9 вольта). В этом случае регулятор придётся снимать и «прозванивать» его с помощью мультиметра и обычной лампочки на 12 вольт.

    Регулятор ВАЗ 2106 имеет два выхода, которые обознаются как «Б» и «В». На эти контакты подаётся питание с аккумулятора. Существует ещё два контакта, которые идут к щёткам генератора. К этим контактам подключается лампа так, как это показано на рисунке ниже.

Видео: проверка реле-регулятора на классике

Последовательность замены вышедшего из строя реле-регулятора

Перед началом работы необходимо определиться с тем, какого типа регулятор установлен на ВАЗ 2106: старый внешний, или новый внутренний. Если речь идёт об устаревшем внешнем регуляторе, то извлечь его не составит труда, так как он закреплён на арке левого переднего колеса.

Если же на ВАЗ 2106 установлен внутренний регулятор (что вероятнее всего), то перед его извлечением придётся снять с машины воздушный фильтр, поскольку он мешает добраться до генератора.

  1. На внешнем реле рожковым ключом откручиваются два болта, удерживающие устройство на левой колёсной арке.
  2. После этого все провода отсоединяются вручную, регулятор извлекается из подкапотного пространства и заменяется новым.

Есть пара важных моментов, не упомянуть о которых нельзя. Прежде всего, проблема с наружными регуляторами для ВАЗ 2106. Это очень старые детали, которые давным-давно сняты с производства. Как следствие, их практически невозможно найти в продаже. Иногда автовладельцу ничего не остаётся, как покупать внешний регулятор с рук, воспользовавшись объявлением в интернете. Разумеется, о качестве и о реальном сроке службы такой детали автовладельцу остаётся лишь догадываться. Второй момент касается извлечения внутренних регуляторов из корпуса генератора. По каким-то неведомым причинам провода, подключённые к регулятору со стороны генератора, очень хрупкие. Чаще всего они ломаются «под корень», то есть прямо у контактной колодки. Устранить эту проблему не так-то просто: придётся ножом разрезать колодку, перепаивать сломанные провода, изолировать места припоя, а затем склеивать пластмассовую колодку универсальным клеем. Это очень кропотливая работа. Поэтому при извлечении внутреннего регулятора из генератора ВАЗ 2106 следует проявлять крайнюю осторожность, особенно если ремонтом приходится заниматься на сильном морозе.

Итак, для того, чтобы проверить и поменять сгоревший регулятор напряжения автовладельцу не потребуются специальные навыки. Всё, что ему нужно — умение пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. И элементарные представления о работе мультиметра. Если всё это есть, то с заменой регулятора проблем не возникнет даже у начинающего автолюбителя. Главное, точно следовать изложенным выше рекомендациям.

Источник: bumper.guru