Как пробить шкворня на газели

GAZ 31 «БРИГАНТИНА»™ › Logbook › Пробивка шкворней, новости хорошие и плохие.

Всем доброго времени суток!

Дяди и тёти, терпите, сейчас будет пост без фото… но будет много, много букв ;))!

Всё началось ещё очень давно, около года или двух назад, мне один хлопец на драйв 2 посоветовал пробивку шкворней именно с помощью медицинского шприца, в то время я ещё плохо понимал что к чему и естественно даже такая мелочная работа мне казалась чем то не возможным… в голове каша и куча вопросов! А тут буквально на днях изучаю в интернете замену шкворней и резьбовых, и на тыкаюсь на видео с подобной пробивкой… всё стало ясно как божий день! Что к чему и зачем, вот пожалуйста, сами посмотрите:

Всё очень просто и забегая вперёд скажу, метод работает, рекомендую всем! Теперь подробнее.

15.07.2015 — около 13.00 по мск…

Только приехал на стоянку и кинулся с медицинскими шприцами под машину… колёса снимал по очереди, а не вывешивал как положено, так как времени в обрез и я не в рабочем, а в костюме)))!
С левой, водительской стороны, удалось хорошо пробить верхний и нижний подшипник шкворня, а вот резьбовая не пошла… хм, не мудрено, почти год без маслёнки каталась… что то там с резьбой по ходу, вот и отвалилась…
С правой, пассажирской стороны, пробился верхний подшипник шкворня и резьбовая… нижний увы не пошёл…
Плюс к этим всем траблам обнаружил на левой стороне хороший износ крайнего наконечника, всё тоже самое что у меня было справа… но и поменянная оная тяга показала рваный пыльник, мля, это же было всего 5 месяцев назад! Пробег от силы тысячи 3-4 за весь этот период… а может от избытка графитовой смазки её разорвало?
Ещё плюс это передние шины с вылезшим кордом, что то я намудрил при замене тяги… это сто пудов)))! На таких ездить нельзя, надо искать вариант нз… шины не жалко, уже объяснял почему… покупал специально с той позиции, что для моего скоростного режима хватит и если что 250 рэ за покрышку не заставят меня удавиться от жабы)))!

Перед электричкой с утра полез на чердак снимать пару шин с донора, вот они

Честно, шины полное г! Вот и попали под раздачу)))! Ну а что ещё с ними делать… будем докатывать, прямо сейчас мне с моими финансами вопрос с подвеской с наскока будет не решить…
Так как машина в городе, вместе с шинами я понёс ещё и шприц, и литр транс. масла… теперь только транс, всё, зарёкся я пихать туда всякие консистентные смазки… а вот шприц ш1 мне в этом очень пригодиться

Вчера пробивал медицинским, а вот ш1, как и шины с маслом были дома… ну что, пришлось везти на себе ;))! В городе рядом с платформой есть мастерская по ремонту колёс, вот туда и закинул свои новые/старые шины, а сам налегке пошёл за Бригантиной на стоянку. Далее а/м был до заправлен и были приобретены новые маслёнки, м6 по 10 рублей штука. Пока мне бортировали колёса, я умудрился завернуть новые маслёнки и шприцанул все точки которые пошли… Снять поставить 2 передние шины мне обошлось в 280 рублей, о балансировке даже речи не шло!
Затем заскочил в ближайшее СТО где мне собирали двс после работ по грм, чтобы узнать, смогут ли они сделать мне схождение если я поменяю тягу слева. на паре других знакомых СТО я получил отказ по данным работам, так как у меня волга, да ещё и со шкворнями!
Краткий ответ — мы делаем развал схождение за 1500, это минимальная цена! Хотите, сделаем только схождение, но цена естественно не измениться! Приезжайте к часу и вот тогда посмотрим что у вас с углами… ну в час так в час, пусть посмотрят…
И вот в час дня всё и началось… заехал на подъёмник, подняли а/м, покачали колёса… мля, вы посмотрите, резьбовая слева вообще не докручена! Смотрю… реал болтается… мля, вы посмотрите справа, что со шкворнем? Ну да, вижу, “играет”… понимаю, что писдец… спрашиваю, сколько по деньгам? Ответ — мы вообще волгами не занимаемся, точнее шкворнями… поэтому для тебя полная переборка обойдётся в 15-20000… О-о… мля, вы что офуели? Ну езжайте к волгарям — газелистам, будет раза в 3 дешевле… Дэк один хер выходит меньше десятки никак… а я ведь только шаровую подвеску целиком отдал за 2500! Мне что самому теперь подобную искать? Сам я сделать может и смогу, но там такая куча оправок… где мне их нарыть? Да и а/м должен быть на ходу в кратчайшие сроки, а с моим “опытом” это всё будет явно не быстро…
Короче я сейчас на распутье… искать шаровую, менять самому (интересно, а ведь можно сделать одну сторону, а затем другую, а? ) или отдать на СТО со всеми вытекающими…

Пока буду ездить так, хотя и стрёмно… но у меня нет другого выхода… если машина встанет, кушать семье будет нечего…

Источник: www.drive2.com

Замена крышек шкворней Газель на усиленные, шприцовка шкворней

Решил заменить крышки шкворней на усиленные, так как при предпоследнем смазывании шкворней две крышки, а точнее прокладки хорошо пропускали! В этот раз одна стала гнать смазку из пресс-маслёнки сразу через себя.
Объездив три магазина нашёл как раз те что хотел:

И чего мелочится, таких 4-ре штуки

Первым делом надфилем обработал все производственные заусенцы и убрал грязь. Был немного расстроен отсутствием граверов в комплекте и посредственностью пресс-маслёнок (в итоге пресс-маслёнки были заменены тоже на угловые, но с углом 90 градусов… по двум причинам, 2 из комплекта развалились в руках и не держались, как бы я их не закручивал, а оставшиеся 2 для возможности смазать шкворень нужно было выкручивать… ну их нах в общем).
Столкнулся с проблемой чрезмерной длины болтов, которые шли в комплекте с крышками из-за чего один болт, имея запас по ходу в 2-3 мм, у меня свернулся и пришлось его высверливать… хотя вроде толком я его не тянул. Плюнул, стал менять остальные крышки, справа верхняя крышка встала как литая, попробовал смазать… хрен… отвернул, посмотрел, всё норм, опять завернул и опять хрен… мату от меня было минут 5! Было уже темновато и валил снег, решил вместо установки фонарей и плёнки над собой отложить всё на завтра.
С утра сходил за метчиком на всякий случай, аккумуляторную дрель-шуруповёрт позаимствовал и в путь… сначала выверлил болт, прошёлся метчиком… поставил крышку, прокачал, всё норм.
Началось самое интересное, почему не качает казалось бы идеально вставшая крышка? В итоге получилось что шкворень слишком высоко был установлен с завода и уплотнительная резинка уплотняла больше чем ей отводилось. Вооружившись головкой на “19” и небольшой “машкой” прессанул шкворень газели ниже. В итоге всё идеально встало и смазалось!
Один минус остался, на одной крышке оказалась хреновая резьба под пресс-маслёнку в чём я убедился при смазывании.
Вот так вот было:

Читайте также:  Какую сигнализацию поставить на ладу гранту

И поближе, на фото видно что крышки реально толстые, после фото на маслёнки надеты резиновые наконечники от штуцера прокачки цилиндра сцепления:

Посмотрев на заводские крышки, могу сказать что сами крышки не тонкие и не гнуться, а прокладка которая использована – очень плохая. Если бы на заводе модифицировали прокладку и крышку, тогда бы когда газелисты так не возились с ними.

Нижние шкворня прошприцевались хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева!
Я конечно подлезал иногда, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!(
Нужно решать проблему.

Из нагрузки только вес колеса!)
Открутил с лева верхнюю крышку, там вот такая ситуация:

Резинку выдавило, недостающий кусок не нашел

Сама крышка деформирована давлением!(

Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил

Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:

Тоже типа усиленные…

Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:

С виду симпатичный, гарантия год.

Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!(
Вот старая и новая крышка в сравнении:

Слева новая, справа старая (та что в блистере продаётся)

В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки.
Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает.
Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.

И вот она старая добрая солярка! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался:
Ещё немного промыв шкворень газели шприцанул, какая же это желанная картина:

Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно.
Ну как бы результат:

Полиуретановые сайлентблоки на газель

В последнее время, стал замечать, что при движении, даже по небольшим неровностям и швам асфальта, задняя подвеска

Источник: www.spike.su

Как пробить шкворня на газели

Сообщение Шустрик » Чт июн 29, 2006 12:02 pm

Знаю-знаю, сейчас будете надо мной прикалываться. Год не шприцевал шкворни. То одно, то другое, всегда какие-то первоочередные дела.

А тут ещё сессия началась, и я перестал ездить на машине. А погода была такая: то дождь. то палящее слонце. Самое оно для ржавчины. Простояла машинка 3 недели и руль стал тугой, уж жуть. Ну то есть у меня хватает сил прокрутить, конечно, но с трудом.

Вот я и думаю, можно ли что-то сделать без замены шкворней? Ну там смазать-разработать и т.п.? Или “поздно пить Боржоми, когда печень отвалилась”?

Сообщение MacIn » Чт июн 29, 2006 13:49 pm

Сообщение Master General » Чт июн 29, 2006 15:03 pm

Сообщение Михалыч » Пт июн 30, 2006 11:40 am

Сообщение Денис » Сб июл 01, 2006 0:55 am

Сообщение Master General » Сб июл 01, 2006 10:21 am

Сообщение Денис » Вс июл 02, 2006 0:52 am

Сообщение Андрей К. » Вс июл 02, 2006 1:16 am

Сообщение Шустрик » Вс июл 02, 2006 18:20 pm

Полностью согласен. 🙁 Но всякое в жизни бывает. Был бы у меня шприц, точно бы такого не случилось. А так думаешь: блин, это ж надо шприц купить, а вдруг не подойдёт и т.п. И в результате – никакого шприцевания.

Кстати, поездив немного, обнаружил, что руль идёт значительно мягче, видать, ржавчина частично разрушилась.

Вот вопрос: почему не шприцуют шкворни обычным маслом для двигателя? Что будет, если шприцевать им?

Сообщение Андрей К. » Вс июл 02, 2006 18:37 pm

Сообщение Sim » Пн июл 03, 2006 7:33 am

Сообщение Kir » Вт авг 15, 2006 14:28 pm

Дата: 30.03.2004 22:43
От кого: Batalt
Заголовок: Шкворни
Сайт: –

Мой друг на своем пепелаце (ГАЗ 24) в течении всей зимы не шприцевал подвеску. Естественно сейчас когда он спохватился уже поздно – руль вращается тяжело. Подвеску делали в ноябре (в т.ч. меняли и шкворни). Прокачиваются только на резьбовых втулках, в средние смазка не идет. Может есть способ исправить положение не разбирая узел?
—————————————————————————————————————
Дата: 31.03.2004 13:05
От кого: Владимир LV
Заголовок: Re: Прокачка шкворней
Сайт: http://www.long-vehicle.narod.ru

Это на самом деле не вполне естественно. Если подвеска была смазана тем чем нужно при сборке и после нее (а именно трансмиссионным маслом типа ТАД-17), а не литолом-солидолом, подклинивать за пол-года нешприцевания ее все равно не должно. И тем более не должно закоксоваться до такой степени, что нельзя прокачать.

Возможные варианты и методы преодоления проблемы:

1.Шкворень смазывали литолом и он закоксовался.

Нужно прогреть подшипники паяльной лампой градусов до 50 и попробовать прокачать керосином

2. Подшипник шкворня установили со смещением и смазочные отверстия в подшипнике и в поворотном кулаке не совпадают.

Прокачать невозможно, нужно сновы снять шкворень и установить подшипник так, как положено. Нужно проверить проволочкой и визуально соосность смазочных отверстий.

3. Прокачиваете плохим шприцом, не той смазкой, или в мороз.

Купите шприц, который может создавать давление (с винтом), залейте в него трансмиссионку ТАД-17 или аналог, разогрейте до 20-30 градусов и прокачивайте.

Источник: www.gaz-24.com

Ремонт и замена шкворней на автомобиле Газель

Автомобиль Газель завода АвтоГАЗ относится к такому классу машин, которые используются, как правило, с максимальной интенсивностью. Его технические характеристики, в частности, шкворневая подвеска, обеспечивают Газели широкую сферу применения, как для производственных нужд, так и для личных целей.

Читайте также:  Как понять что сломалась помпа

Так выглядит Газель

Шкворня, как элементы ходовой изначально имеют ограниченный ресурс, а при эксплуатации под нагрузками он, естественно, уменьшается. Замена шкворней на газели своими руками существенно сократит расходы на проведение ремонта, а также позволит владельцу восстановить работоспособность своего автомобиля в кратчайшие сроки.

Функциональное назначение шкворней в автомобиле

Стержень, который обеспечивает поворотные свойства колеса в автомобиле, принято называть шкворнем, а подвеску с применением осевых стержней — шкворневой.

Так выглядит шкворня в разборке

Прототипом для подвески автомобиля с использованием шкворней послужило устройство обычной колёсной телеги, которые применялись ещё в ХIХ веке и использовали осевой шарнирный механизм.

Принцип действия шкворневой подвески также основан на свойствах сферического шарнира, который обеспечивает свободный ход колеса и крепление ступицы, обеспечивая тем самым возможность автомобилю выполнять повороты в рамках ограничений рулевого управления.

Составные передней подвески Газель

Основным показателем устойчивости машины при манёврах является установленные поперечные и продольные углы наклона каждого шкворня, которые обеспечивают комфортное передвижение.

Материалом для изготовления шкворней является прочная закалённая сталь, а все полости, которые с ним соприкасаются, набиваются смазкой.

Смотрите в видео:замена шкворней на Газели.

Сфера применения шкворней в подвеске распространяется в основном на грузовые и среднетоннажные автомобили, такие как Газель, а также на машины повышенной проходимости, предназначенные для движения по бездорожью проходимости. Это обусловлено сочетанием в данной конструкции простоты, надёжности и ремонтопригодности.

Правильная эксплуатация и своевременное обслуживание будет гарантией долгой и надёжной работы шкворней в автомобиле.

Признаки износа шкворневой подвески на Газели

Прежде, чем приступать к ремонту подвески необходимо убедиться, что замена шкворней на Газели действительно необходима.

Первыми признаками неисправного шкворня могут служить следующие симптомы:

  1. Появление металлического звука при ударе по колесу.
  2. Биение в руль на скорости.
  3. Затруднения при повороте рулевого колеса.
  4. Ярко выраженный износ внешней или внутренней части покрышки.

Рекомендуем посмотреть: как проверить неисправность шкворней на Газели.

Однако наличие данных проявлений может быть вызвано и другими неисправностями ходовой, поэтому необходимо провести дальнейшую диагностику для локализации и уточнения степени износа деталей подвески.

Для полной уверенности, что шкворня в Газели требуют замены нужно:

  • поднять автомобиль домкратом, обеспечив подвешенное состояние колеса;
  • зафиксировать педалью тормоза ступичный механизм;
  • покачать колесо в вертикальной плоскости.

Так выглядит изношенный шкворень

Наличие люфта в колесе при качании говорит о неисправности шкворня, который подлежит замене.

Технология замены шкворней на Газели

Для проведения ремонта шкворневой подвески на Газели необходимо подготовить следующие детали и инструменты:

  1. Ремонтный комплект, который содержит все необходимые детали, включая новые шкворня.
  2. Развёртку на Газель 25 мм, а также держатель.
  3. Набор головок, ключей.
  4. Съёмник ступичных подшипников.
  5. Смазку шруса, карбюраторный очиститель и жидкость ВД-40.
  6. Шкворневую смазку и фиксатор резьбы.

Смотрите в видео: замена шкворневой на Газели.

Рекомендуется производить замену обоих шкворней на оси в рамках одного ремонта, чтобы обеспечить идентичность работы рулевого механизма при движении.

Переднюю часть автомобиля необходимо вывесить, посредством домкрата и подставных упоров, которые ставятся под балку, а также снять колеса, обеспечив тем самым возможность проведения ремонтных работ.

Внешний вид шкворневой подвески

Технология замены состоит в следующем.

  1. Первоначально необходимо удалить масло из моста.
  2. Демонтировать суппорт и диск тормозов.
  3. Открутив щит тормозов, весь привод нужно снять в сборе совместно с подшипником в корпусе.
  4. Далее, демонтируется рулевой наконечник и маслёнка, расположенная снизу.
  5. После чего деинсталлируется шкворневая крышка, клапан смазки и пробка.

Демонтаж шкворневой подвески

При разборе узла желательно обработать детали ВД-40, а также использовать соответствующий инструмент. Трудно снимаемые детали рекомендуется подогреть горелкой или замочить в керосине. Сам шкворень, как правило, выбивается молотком снизу вверх. Аналогичным образом производится демонтаж второй детали на другом колесе.

  1. Демонтированные детали необходимо очистить от пыли и грязи, обработав их предварительно очищающими жидкостями, а также произвести визуальный осмотр их состояния. Все детали с трещинами и выраженным износом подлежат замене.
  2. Процесс монтажа выполняется в обратном порядке с использованием новых комплектующих.

Детали шкворневой подвески в разборке

При этом нужно учитывать некоторые особенности:

  • запрессовка втулок поворотного кулака производится с помощью оправки, устанавливаемые детали смазывают смазкой для шруса;
  • при развёртке новых втулок технологический допуск составляет от 0,02 до 0,053 мм, при этом необходимо строго соблюдать соосность;
  • развёртку рекомендуется выполнять через старую втулку, которая не демонтируется, а оставляется в поворотном кулаке;
  • устанавливая опорный подшипник с пыльником важно соблюсти направления сборки, при этом он устанавливается так, чтобы пыльник бух сверху;

Смотрите в видео: как заменить шкворень и установить втулки в цапфы.

По факту сборки необходимо произвести полную смазку и проверку узла. После этого все детали устанавливаются на машину в обратном порядке, заливается масло в мост и устанавливаются колеса.

При соблюдении правил и используя данную технологию, ремонтные работы могут быть выполнены собственными силами.

Таким образом, замена шкворней на Газели является периодической процедурой, которая обеспечивает управляемость и манёвренность машины на дороге. Наличие специального инструмента и знания технологии позволит каждому владельцу отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

Источник: avtomobilgaz.ru

Как выбить шкворень: инструкция с фото и видео

Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

Оглавление:

Почему закисает шкворень

Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

Как снять шкворень

Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

Выбивание шкворня

Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

Для такой процедуры понадобится молоток потяжелее, поскольку удар должен быть сильным, а также наставка. Она должна быть диаметром на 2-3 мм меньше, чем сам шкворень. Перед началом желательно что-нибудь подложить под балку, чтобы создать хорошее сопротивление. Затем направляем наставку на закисший стержень и наносим по ней мощные удары.

Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

Выпрессовка шкворня

Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

Выпрессовка шкворня при помощи съемника

Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

Полезные советы и рекомендации

    Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

Стопорный штифт шкворня

    Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

    На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

Важные моменты при сборке

После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

Устройство шаровой опоры

Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

Источник: avtoskill.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector
ПОДЕЛИТЬСЯ: