Как сделать обратку на оке

Lada Oka Крошка › Logbook › Обратка.

Давненько хотел себе ее сделать, но не было возможности и было боязно вдруг накосячу…

Но вот весной решился ее сделать, прикупил магистраль, патрубки, хомуты, новую топливную иглу UNIKAR-10.

Но тут поймал мыслю, что зачем за зря разбирать салон, вести магистраль, решил еще и зашумить Крошку по полной.
Таким образом шумка стала на первую очередь.

А теперь про саму обратку. По началу читал много постов про обратку в оке, изучал все досконально. Для нее нужно делать 2 штуцера, в карбюратор и в бензобак

Попросил товарища выточить такие на заводе.

Взялся за установку иглы.Долго крутил ее в руках и нихрена не мог понять каким образом иглу в жиклер впихнуть…

Так же сегодня заправился на 300р, где то 10,5л. и замерил сколько с обраткой выйдет расход.

Lada Oka 2001, engine Gasoline 0.8 liter., 33 h. p., Front drive, Manual — tuning

Recommendations

Comments 7

Приветствую, а кроме как вытачивать штуцера у токаря, можно где-нибудь штуцера раздобыть подходящие для окушного карбера? Заколебался закипать, в итоге купил магистраль 8-ую купил штуцера 8-ые снял карбер, а они здоровые в плане резьбы вот теперь не знаю где раздобыть. И вопрос у тебя получается магистраль шла по салону, а у меня по днищу идет где выхлоп, может в этом корень зла?

Привет. Может да, из-за того что по днищу идёт, от выхлопа греется. На счёт штуцера, посмотри, подойдёт ли основной штуцер по резьбе, который на входе в карб. Я просто уже не помню размеры, но думаю он будет меньше 09. Если нет, то тогда только точить.

Приветствую, а кроме как вытачивать штуцера у токаря, можно где-нибудь штуцера раздобыть подходящие для окушного карбера? Заколебался закипать, в итоге купил магистраль 8-ую купил штуцера 8-ые снял карбер, а они здоровые в плане резьбы вот теперь не знаю где раздобыть. И вопрос у тебя получается магистраль шла по салону, а у меня по днищу идет где выхлоп, может в этом корень зла?

А вообще, советую, лучше поставь карб от 08, он рублей 700-800 стоить будет, там и обратка штатно, и с ним ты счастлив будешькакслон, машина сразу стабильней и мягче работать станет

Установку сложно описать, лучше показать или самому по месту смотреть. Ее отверткой придерживать надо, когда половинки соединяешь — чтоб не выпадала.
Плюс в том, что она не западает, за счет пружинки(что одевается на поплавок) опускается вместе с поплавком. Думаю с обраткой проблемы с застреванием иглы у тебя на будет

Все понял. Надеюсь на это. Как говорится, время покажет)

Отлично! Про расход отпишись, пожалуйста.
Про замачивание в бензе иглы не слышал. Её на наши карбы тяжело ставить, т.к. у нас поплавок в камере остается( в отличии от остальных карбов), но можно, у меня получилось.

Хорошо.
Это про иглу я вычитал на одном из форумов про оку. Там рекомендовали эту иглу и про вымачивание писалось, а вот про установку что и как ни слова не было. И как тебе игла?Есть от нее толк?

Источник: www.drive2.com

Как сделать обратку на оке

Во вторник заберу у клубня бонусный датчик уровня – буду колдовать. Стальной тройник купил на рынке, впаял внутрь 95 жиклёр – великоват, конечно, но там, если что не устроит – поменяю. Также закуплены: бензошлаг 6мм – 1м, обратный клапан 2108, медная тормозная трубка 6 мм (вроде от газели), 8 хомутов Norma и, собственно, бензопровод. Кстати, за неимением тройника можно купить тот-же тройник от тормозной системы и завернуть в него родные 6мм трубки единственный минус – не будет приливов, но их при желании напаять можно, а сама трубка от 25 рублей стоит (в зависимости от длины).
Трубку думаю распилить, тупо впаять в крышку датчика и согнуть как понравится – будет модный штуцер, даже приливчик на конце имеется. В выходные поставлю окончательно – домкратить надо или яму.

P.S.: иголки Unicar – отстой. Мало того, что эта хрень разборная и приходится при установке “целится”, так ещё и штуцер даже не прошлифован – изнутри весь в радиальных “токарных” задирах, иголку клинит и резиновый наконечник топливо пропускает через раз. Заводской ремкомплект ДААЗ реально рулит. Вернуться к началу

Graf

Зарегистрирован: 05.10.2006
Сообщения: 2310
Откуда: Н.Новгород

Добавлено: Пн Авг 11, 2008 2:02 pm Заголовок сообщения:
Tzar писал(а):
Товарищи!
Никак не догоню, к своему стыду, в чём СОЛЬ изготовления обратки
Я хочу сделать малую обратку, мои действия:
режу шланг б/н-карб
ставлю в него тройник (какой. вроде нужен чтоб диаметр строго 6мм?)
врезаю тройник перед фильтром тонкой очистки
соединяю эти 2 тройника шлангом, в разрез которого стаивтся обратный клапан который “дуется” в сторону карб-фильтр, а обратно не пускает.
Верно?)

Фильтр тонкой очистки где? Если до бензо насоса, то да – верно. Чтобы бензин тёк должен быть перепад давления.

Малая обратка практически бесполезна, поскольку в этом случае по кругу гоняется горячий бензин, который за время прохождения по коротенькому шлангу под капотом не остынет, а даже напротив.

Вернуться к началу
Tzar

Зарегистрирован: 24.03.2008
Сообщения: 1085
Откуда: Калуга,1111->11113

Добавлено: Пн Авг 11, 2008 3:01 pm Заголовок сообщения:
Graf писал(а):
Фильтр тонкой очистки где? Если до бензо насоса, то да – верно. Чтобы бензин тёк должен быть перепад давления.

Малая обратка практически бесполезна, поскольку в этом случае по кругу гоняется горячий бензин, который за время прохождения по коротенькому шлангу под капотом не остынет, а даже напротив.

Фильтр-до бенза конечно.
Польза думаю будет, т.к. не будет возможного избыточного давления на иглу.

Кстати, никто не думал на тему “удлиннения” малой обратки, тока чтоб трубка сбензом проходила например перед решёткой радиатора или типа того, гемора всё равно меньше чем с полноценной обраткой.

КСТАТИ: а не будет ли зацикливаться бензин по этой самой обратке, ведь течёт туда где сопротивление меньше, там углу надо обливать, а тут лейся и лейся по кругу.

2 Граф: что за жиклёр ты вживил, с какой целью? Это обязательно?

Вернуться к началу
SAI

Зарегистрирован: 09.04.2008
Сообщения: 3014
Откуда: Челябинск, ВАЗ-11113i

Добавлено: Пн Авг 11, 2008 3:27 pm Заголовок сообщения:
Tzar писал(а):
Фильтр-до бенза конечно.

просто после бенза его некуда ставить. под воздушный фильтр нельзя плывет пластик бензофильтра.

Tzar писал(а):
Кстати, никто не думал на тему “удлиннения” малой обратки, тока чтоб трубка сбензом проходила например перед решёткой радиатора или типа того, гемора всё равно меньше чем с полноценной обраткой.

гемора больше, чем меньше длина бензотрубок тем лучше, и еще чем больше бензопроводов под капотом тем менее пожаробезопасна машинка.

Источник: www.smallcar.ru

Как сделать обратку на оке

Обратка в топливной системе “ОКИ”

О пользе «обратки» в топливной системе Оки сказано и написано немало. Тем, кто уже протянул дополнительную магистраль, не надо доказывать преимущества замкнутой системы. Тем, кто этого ещё не сделал, не вдаваясь в подробности, скажу: полноценный «круговорот» бензина, реализованный на большинстве машин, будет полезен и Оке, в том числе! Жадные экономисты, в компании с технологами, лишили нашу машинку очередной полезной системы. Бог им судья, мы восстановим справедливость!

Идём в магазин и покупаем следующие материалы и компоненты:

1. Топливная трубка Оки.
2. Обратный клапан ВАЗ 2108.
3. Метр бензостойкого шланга диаметром 6мм.
4. Хорошие червячные хомуты «Маяк», «Norma» и т. п. -8 шт.
5. Кусок медной трубки длинной 150 мм., и диаметром 6мм.

«Малая» обратка- сильно упрощённая версия для ленивых, всех проблем, связанных с нагревом топлива в системе, она не решает, по этому я её отверг, и решил провести «правильную» (большую) обратку по популярной схеме:
В шланг, на участке «бензонасос-карбюратор», врезается тройник с калиброванным отверстием, через которое «лишний» бензин поступает к обратному клапану, и далее по параллельно проложенной магистрали стекает в бак через дополнительно установленный штуцер. Кто рассчитал или подобрал сечение отверстия, мне не известно, по этому, просто примем его величину на веру.

Приступим к первому этапу: изготовление тройника.
Отрезаем кусок медной трубки длинной 40 мм, облуживаем его и сверлим посередине отверстие диаметром 0,8 мм. Второй кусок трубки, длинной 30 мм., с помощью ножовки и надфиля, приводим к виду, показанному на фото, устанавливаем перпендикулярно первому отрезку, над просверленным ранее отверстием, и пропаиваем стык 80-ти ваттным паяльником. Для того, чтобы при пайке отверстие не «закрылось», вставляем в него заточенную зубочистку. После пайки, промываем тройник спиртом и проверяем языком на «вакуум». Для придания узлу прочности и гарантированной герметичности, погружаем перекрестие тройника в подходящую формочку и заливаем эпоксидным клеем. После полимеризации клея, разрезаем форму, извлекаем тройник и дорабатываем поверхность «заливки» напильником (см. фото).

Переходим ко второму этапу: установка штуцера на фланец «оковского» датчика бензобака.
Извлекаем из бака датчик, предварительно запомнив его положение. Фиксируем поводок поплавка изолентой, и аккуратно выбиваем из крышки пластмассовую колодку разъёма, поворачиваем её на 120 градусов (так, чтобы не мешала гайкам фланца), и запрессовываем обратно. На освободившейся поверхности (надпись 12 V), сверлим отверстие диаметром 6 мм. под штуцер обратки. Отрезаем кусок трубки, изгибаем его, облуживаем, вставляем в просверленное отверстие, и пропаиваем стыки с обеих сторон крышки. Скептикам скажу, что соединение получается ОЧЕНЬ крепким и герметичным (см. фото). Часть трубки, находящуюся внутри бака, изгибаем так, чтобы струя бензина не лилась в нутро датчика уровня непосредственно (так, на всякий случай). Кстати, датчик уже можно ставить обратно в бак, не забыв снять изоленту (гаечки фланца со всей дури тянуть не надо!)
Примечание: некоторые хитрые «окаводы», для упразднения второго этапа, покупают датчик от ВАЗ 2108, где уже имеется два штуцера. Негатив один- после установки чужеродного имплантанта, указатель остатка топлива, как правило, показывает «погоду на Луне», и нормально настроить его практически невозможно. По этому, всё таки, лучше впаять дополнительный штуцер в родной датчик (за одно сэкономить нервы и 75 рублей), ИМХО.

Третий этап: прокладка магистрали обратки (делается на яме или эстакаде).
В моей Оке штатный бензопровод проложен снаружи (до какого-то года он шел по салону), по этому изгибаем купленную трубку по аналогии с тем, что видим под днищем, и крепим магистраль к основному бензопроводу сначала на пластиковых хомутах- штрапсах (так удобнее), а потом, на металлических лентах, нарезанных из подходящей банки (штрапсы можно удалить). Возможно, существует уже выгнутая магистраль Оки… мне её найти не удалось.

Четвёртый этап: подключение.
Тут особо комментировать нечего, элементы системы соединяются шлангами под капотом и у бензобака (см. фото). Затруднение вызывает лишь проталкивание дополнительного шланга из салона под днище (мне пришлось ослаблять гайки крепления бака). Обратите внимание на «фишку», подкапотные шланги помещены в оплётку от сантехнических гибких подводов! Металл оплётки не ржавеет, экранирует тепло, стоек к перетиранию, и, на конец, выглядит очень и очень не стандартно.
Единственное, на чём хочу заострить внимание последователей: необходимо подобрать длину шлангов таким образом, что бы все дополнительные элементы топливной системы (фильтр, клапан, тройник) находились бы как можно дальше от выпускного коллектора, и их хомуты были бы тщательным образом затянуты, кроме того, положение элементов должно исключить интенсивное перетирание шлангов при взаимном перемещении! Данные меры не только повысят эффективность доработки, но и предотвратят пожар, вызванный безалаберной переделкой топливной системы.

Последний этап: контроль.
Запускаем двигатель, и внимательно, с «переноской», просматриваем все соединения топливной магистрали, спускаемся в яму, временно снимаем шланг с проложенной магистрали в районе бензобака и убеждаемся в правильном функционировании «обратки» (наблюдаем вожделенную струйку из трубки).

WARNING! В некоторых отчётах по теме, читал о том, что подобный монтаж, люди проводили за один час…Видимо, мой уровень ещё не достиг высот профессионализма. Мои затраты времени- 3 часа! (без учёта времени на изготовление тройника с полимеризацией эпоксидки).

Комментарии разрешены только зарегистрированным пользователям

Источник: www.oka-nsk.ru

Эксперимент на автомобиле Ока по расходу топлива

Приветствую, автолюбитель ВАЗ 1111 Ока! Сегодня рассмотрим по видео пробный заезд на автомобиле ОКА с литром бензина в пластиковой бутылке, для определения расхода топлива.

Поговорим про расход топлива на моделях ваз 1111 Ока, где установлен карбюраторный двигатель от «девятки».

Этот вопрос волнует многих автолюбителей, и сегодня проверяет расход топлива на практике Аслан Кубаев.

Для чистоты эксперимента берётся литровая пластиковая бутылка, чтобы точно дозировать используемое топливо для уточнения расхода с девяточным двигателем.

Заливаем в бутылку 1 литр бензина и можно начинать эксперимент. Это, конечно же, не точный замер расхода топлива, но от него можно собственно уже оттолкнуться, чтобы иметь представление об «аппетите» мотора.

Перед началом заезда «глушим» обратку. В нашем примере на Оке её не было и установили сами, чтобы разгрузить топливную магистраль. Однако стоит отметить, что есть и отрицательные моменты её использования. Так, если машинкой долго не пользоваться, то бензин уходит в бак и запуск двигателя, после продолжительной стоянки, несколько затруднён. В таком случае приходится руками подкачивать топливо нажимая на рычаг бензонасоса.

Здесь нужно оговориться, такая проблема была до установки обратного клапана в обратку и теперь машинка запускается нормально после любой стоянки.

Попутно показывается фильтр открытого типа, видимо, при установке он был неравномерно затянут и его несколько повело по сторонам. К тому же фильтрующий элемент полопался в нескольких местах, возможно на это подействовала ещё и холодная погода зимой.

В пластиковую бутылку залили бензина до отметки того, что было до этого в ней (минеральная вода). Так как бутылки на заводе разливает автомат, то рассчитываем, что в ней был залит ровно 1 литр жидкости.

Обратную магистраль заглушили и на бензонасос надели отдельный шланг, который поместили в нашу мерную пластиковую ёмкость.

Для заглушки использовали электромагнитный клапан холостого хода. Были проблемы с холостыми оборотами, то падали или поднимались либо пропадали. Как всегда помог отец, отрегулировал карбюратор и двигатель стал работать гораздо ровнее. Только он не сказал сразу, что заблокировал открытие второй камеры, и долго Аслан не мог понять, почему не разгоняется автомобиль, как разгонялся раньше.

На следующий день, когда заводили двигатель, холостых оборотов опять нет. Что за дела.

Аслан обратился к знакомому механику в автосервис. Мастер послушал работу двигателя, открутил клапан холостого хода и выдал резюме – большое отверстие в жиклёре клапана. Маркировка жиклёра «41».

Оказалось, что жиклёр, и сам карбюратор ДААЗ 21083 изготовлены некачественно. После того как в хорошем магазине купили оригинальный клапан с таким же жиклёром на «41» и сравнили отверстия в том, что стояли и приобрели до этого, то в старом просто оказалось натуральное «дупло». Вот, что значит приобретать ремкомплекты где придется .

Кстати, с этим электромагнитным клапаном регулировка мотора стала расширенной и плавной.

Итак, тронулись. Эксперимент, чуть было не сорвался, так как забыли обнулить показания спидометра. Не забывайте это делать, если будете проверять расход топлива на своём автомобиле.

Скорость в районе 60-70-75 км/ч, в данный момент едем по трассе. Попали в пробку, но это даже лучше для чистоты эксперимента, так как получается смешанный режим движения. Немного постояли в пробке.

Все приехали, двигатель выработал весь бензин из бутылки и микролитражка остановилась. Получилось, что на одном литре горючего автомобиль прошёл 13 км 800 метров.

Результаты эксперимента не радуют, так как рассчитывали, что проедем 16 км на одном литре бензина. Хотя учтем стояние в пробке, что также отразилось на расходе бензина. Но все равно, видимо, придётся снова заняться регулировкой карбюратора и повторить эксперимент.

На этом заканчиваю редактировать статью. Спасибо за просмотр видео.

Источник: www.rtiivaz.ru

Как сделать обратку на оке

Поход на авторынок и в автомагазин осчастливил следующим набором: топливная магистраль ОКА от бака до подкапотного пространства (80 рублей), тройник металлический (25 рублей), обратный клапан ВАЗ 2108 (14 рублей), датчик бензобака ВАЗ 2108 с низкой панелью (85 рублей), шланг топливный диаметром 10 мм (40 рублей), 10 хомутов Norma 6мм-12мм (80 рублей). На авторынке предложили 2 варианта датчиков на восьмерку: с высокой панелью и низкой – разница, думаю, в сопротивлении датчика и внешне у того, который на высокую панель (он маркируется как для ВАЗ-21083) чуть длиннее плечо, где зафиксирован поплавок! Взял для низкой панели! Маркировка просто для ВАЗ-2108! В крайнем случае, думаю, уравняю добавочным сопротивлением, ведь разность в объеме бака у Оки и 2108 в 10 литров! Ну, да ладно, вся эта идея с переделкой и так не представляет собой легкого пути!
В автомагазине были приобретены: обратный клапан от ВАЗ-2108 и (о чудо!) готовый металлический тройник для обратки. Я уж думал его придется изготавливать самостоятельно – ан нет! попался изготовленный заводской!

Итак, загоняю машинку в гараж, выкидываю все из багажника, собираю заднее сиденье и поднимаю сзади резиновый коврик. Перед взором открывается овальный лючок, крепящийся на двух саморезах. Открываю его и перед нами предстает горловина бензобака с датчиком уровня топлива. Первым делом надо снять хомут, который крепит стандартный бензошланг для подачи топлива, затем, при помощи ключика на 7 открутить 6 гаек крепления самого датчика к бензобаку. Аккуратно вынимаю сам датчик, аккуратно(!), до середины он вынимается легко, а затем его надо повернуть в бок, чтобы можно было достать изогнутое колено. Если сравнить внешне оба экземпляра, то они различаются! Не беда, аккуратно устанавливаю восьмерошный датчик. Тут самое главное не упустить угол, куда смотрело колено стокового заборника топлива – новый датчик надо установить так же. Чтобы поплавок передвигался в той же плоскости как и старый. Тут же ради интереса подключил контактную группу, которая ведет к датчику на панели приборов. Топлива у меня было мало и старый датчик уже горел красной лампочкой – новый показывает примерно то же, только другой стороной стрелки (ширина стрелки около 1,5 мм)! Раньше я ориентировался по правой стороне стрелки, а теперь по левой! Т.е. погрешность меня устраивает! Подцепил поплавок и поднял его до максимума – стрелка ушла в “полный бак”, только опять же другой стороной стрелки! УРА! Тарировать не придется!
Небольшое отступление: я не раз встречал в интернете, что при установке в ОКУ датчика от восьмерки – последний показывает полную чушь! Например здесь. Сайт хороший! Малый – молоток! Но почему то восьмерошный датчик у него не пошел?! Вижу две возможные ошибки: датчик уровня не тот (от высокой панели) или не попал на крепения самого датчика в баке! По правде говоря, его так и хочется немного довернуть на болтах на несколько градусов чтобы приемная и обратная трубки было более удобно закреплять! Не знаю, не знаю – у меня все получилось!

Засунул через прорезь между баком и кузовом (там есть слева щель как минимум ладонь пройдет!) новую топливную магистраль и слегка подмяв ее зацепил краешек двумя стяжками за трубку обратки самого датчика. Надо сказать что поначалу хотел просто загнуть как мне надо эту трубку, но попытки изогнуть ее пассатижами прекратились здравым смыслом: сама трубка не поддалась ни на градус, а вот верхняя плоскость датчика заиграла под моим усилием как деревья на ветру в чистом поле! Если надавить посильнее – думаю можно просто напросто вывернуть всю крышку. Ну, да ладно, закреплю все это дело гибкой трубкой! Не зря ж куплена была 😉 Все закрепил хомутами.
Затем нырнул под днище машины и начал прокладывать и закреплять топливную трассу под днищем машины (стандартный топливопровод у меня был проложен сквозь кузов). В принципе, думаю, вариантов крепления не так уж много – за тормозные трубки. Просто выгибал топливопровод и подвязывал стяжками к ним. Вход в моторный отсек сделал между кузовом и рулевой балкой, там где выгнуты тормозные трубки. Вот тут оказался самый тягостный момент! Это самое неудобное место для проталкивания топливопровода – узко и 2 изгиба сразу! Лучше эту операцию выполнять вдвоем: один сверху тянет, второй проталкивает снизу. Я был один – промучился около часа! Выход топливопровода оказался рядом с выходом из корпуса стандартного топливопровода.

Внешний вид подкапотного пространства до установки обратки стандартный. Затем собрал тройник с обратным клапаном (не перепутать в какую сторону он пропускает!) и при помощи большого количества хомутов закрепил весь этот девайс между выходом бензонасоса и входом в карбюратор.

Проверка была простой: покачал вручную подкачкой бензонасоса – через несколько качков услышал хлюпающие звуки со стороны бензобака. Ура! Работает!

P.S. Сегодня (на следующий день после установки) залил полный бак, под завязку! Датчик уровня топлива показывает правильно. Просто раньше на стоковом датчике я ориентировался по левой грани стрелки, а теперь по правой, и всё! Появилась и еще одна приятственность: в отличие от стокового – восьмерошный датчик более плавно показывает уровень! Т.е. раньше при любом даже легком раскачивании кузова – стрелка болталась очень точно указывая количество топлива, такое мельтешение, честно говоря, бесило! У восьмого датчика показания как бы сглаживаются, думаю, это связано с более плотной и четкой намоткой провода сопротивления в самом датчике бензобака.
Попробовал после активной езды в жару пальцем корпус бензонасоса: раньше палец на нем удержать было невозможно – горячий! Теперь слегка тепленький! ;-))
Перед бензонасосом стоит фильтр тонкой очистки топлива с отстойником – теперь в нем постоянная циркуляция топлива, аж бурлит!

В целом – если у вас проблем с перегревом бензонасоса нет – такую процедуру, думаю, проделывать нецелесообразно! Ну, если только вы любите свою ОКУ и пытаетесь привентивными мерами предотвратить возможные проблемы в будущем!

Источник: oka.3dn.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector