Как сделать сигнал на руле

Что делать, если не работает кнопка сигнала на руле ВАЗ

Основная функция звукового сигнала автомобиля заключается в дополнительном оповещении/предупреждении иных участников дорожного движения о возможном создании потенциально опасной ситуации.

Вовремя данный звуковой сигнал способен предупредить пешехода, велосипедиста, другого автовладельца о том, что существует высокая вероятность ДТП.

По этой причине работоспособность кнопки автомобильного сигнала очень важна, а на территории Российской Федерации вообще запрещается эксплуатация транспортных средств с подобной неисправностью.

Что может стать причиной несрабатывания кнопки сигнала на руле автомобиля ВАЗ?

Часть возможных причин неисправности можно обнаружить в подкапотном пространстве:

• Плохой контакт или отсоединение клемм, ведущих к сигнальным системам транспортного средства. Необходимо выполнить визуальную проверку их состояния.
• Вышел из строя предохранитель или перемычка, расположенные в специальном блоке под капотом авто. Узнать отвечающий за сигнал элемент можно с помощью изображенной схемы, размещенной в том же отсеке.
• Перестали работать сами сигналки. Для их проверки требуется выполнить подсоединение проводов непосредственно к АКБ машины.
• Еще одна причина отсутствия сигнала может крыться непосредственно в
  самой кнопке руля. Практически всегда это является следствием неисправности сигнального контакта, расположенного под рулевым колесом.

Как снять и отремонтировать кнопку сигнала на руле на примере ВАЗ 2107

Выполнить самостоятельный ремонт кнопки сигнала на руле ВАЗ 2107 не составит большого труда.

Для этого достаточно ознакомиться со следующей инструкцией:

1. Изначально рекомендуется отключить массу с аккумулятора, так как предстоящая работа связана с электрикой. Это исключит вероятность появления короткого замыкания.
2. Для снятия верхней крышки рулевого колеса понадобится открутить с внутренней стороны два болта, воспользовавшись крестовой отверткой.
3. Сам руль демонтируется с помощью рожкового или обычного ключа на 24, которым откручивается фиксирующая гайка. Для окончательного снятия этой части потребуется выполнить качающие движения в разные стороны с одновременным давлением в свою сторону.
4. После снятия рулевого колеса можно обнаружить специальный контакт, который следует зачистить от окислений/загрязнений и подогнуть, если он расположен неправильно.
5. Вся конструкция собирается в первоначальное состояние в обратной последовательности.
6. Выполняет проверка работоспособности системы.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
” alt=””>

Иногда, при постоянном/частом давлении на сигнальный контакт, язычок этого элемента может поломаться.

Некоторые автовладельцы предпочитают восстанавливать его целостность с помощью пайки. Но это дает только кратковременный результат.

Наиболее эффективное решение — замена подрулевого переключателя:

1. Первый этап полностью идентичен выше описанному. Нужно снять крышку и сам руль автомобиля с помощью отвертки и ключа, не забывая о предварительном отключении массы АКБ.
2. Следующий шаг — снятие кожуха с помощью демонтажа винтов крестообразной отверткой.
3. Из разъемов вынимаются провода. Важно запомнить их расположение, чтобы в дальнейшем осуществить правильное подсоединение.
4. Сам подрулевой переключатель фиксируется хомутом, который ослабляется за счет использования ключа на 8.
5. Окончательно снимается данная система.
6. Остается только выполнить закрепление новой детали, подсоединить три пары проводов в соответствующие разъемы (они все разные, поэтому ошибиться будет невозможно), осуществить установку рулевого колеса и верхней крышки, чтобы окончательно завершить ремонт кнопки сигнала на автомобиле ВАЗ 2107.

Источник: neknopka.ru

Лада 2105 › Бортжурнал › Установка спортивного руля + подключение звукового сигнала (гудка)

Всем привет, купил “сруль” (от слова спортивный) реплика OMP (хотя даже не знаю есть ли оригиналы этой фирмы)) может она только фейки делает).

Из ощущений + замечаний:
1. Руль крепкий в местах “спиц” верхняя часть которая с жёлтой риской положения руля гнётся при должном усилии, не критично, но это есть, со стороны спиц нужно сильно потрудиться чтобы согнуть, по сути должно хватить, при ДТП такой руль конечно же полный трэш, ну я и не питал надежд, думал он ещё более жидкий, так что руль удивил.
2. Вылет +30 если не ошибаюсь + стакан переходной в целом в самый раз
3. Толщина боранки супер, руль притяный
4. Качество дермантина так себе
5. Окраска так же хрень
6. Самое слабое место в этой конструкции — это переходной стакан
7. При таком вылете руля до поворотников/дворников/света придётся тянуться, ну или если Вы пианист то всё ок.
8. Крепёжные болты китайское говно как и остальное, но тут прям попахивает, так что при возможности идём в “Крепико” или подобные магазины и покупаем нормальные болты (хотя уже раза 4 перекручивал руль полёт нормальный)

Теперь о больном — это переходной стакан. Тут просто трэш, пайка говно, контактное кольцо на ряду с пластиковой площадкой сопли, что и показало себя, поставил руль всё подключил и всё печаль беда, проезжаю 2 км от гаража до дома, поворачиваю руль и слышу непрерывный гудок, руль обратно гудок исчезает, снимаю руль вижу что контакт “+” просто оторвало от контактного кольца…
Ну а что было дальше опишу ниже.

Что нам понадобится:
1. Паяльник
2. Припой + канифоль/кислота
3. Термоусадка
4. Головка на 24 (можно и рожковый, всё зависит от того на сколько у вас закручен вал)
5. Крестовая отвёртка
6. Плоскогубцы
7. Шестигранник (из комплекта)

Так ну что для начала ЗАМЕЧАНИЕ у стокового руля на гудок выходит “папа”, а у переходного стакана “мама”-это раз, два — это то что у кнопки на сигнал/гудок на тюненом руле два выхода, т.е. “+” и “-“, а из стакана как мы помним только “мама” с контактного кольца т.е. “+”.
Вывод: озаботьтесь поиском “-” (забегая вперёд я его взял от корпуса стакана, потому как искать кольцо для массы на рулевой вал — это ещё та задача, колец на 24″ как то не так уж и много).

Разборка:
Выворачиваем 4 болта с обратной стороны руля крестовой отвёрткой, тем самым снимаем часть “гудка”. перед нами предстаёт “голый” руль с гайкой на валу, выставляем колёса прямо берём башку на 24″ и откручиваем, после этого бьём по рулю с обратной стороны и выбиваем его с рулевого вала. Всё разборка подошла к концу.

Сборка:
Если стакан у Вас песня-сказка и всё отлично, то просто надеваем или одеваем его и прикручиваем к рулевому валу.

Берём провод “мама” он же “+” цепляем к “+” кнопки и берём провод с клеммами “земля на 5′ ” и “Мама”

, та что “земля”/колечко прикрутим через крепление руля, “маму” цепляем на “-” от кнопки.

Всё кнопка подключена, изолируем контакты и прикручиваем руль, всё готово.

Так ну что вот так у нас выглядит руль, ещё одно фото)

А теперь о боли про которую написал ранее. Всё что видели выше это уже третий раз когда ставил руль.
Перед этим пришломь доработать переходной стакан.
Что же случилось: контактное кольцо отвалилось от пластиковой “втулки” прокрутилось во время кручения руля в поворотах и припаянный к нему провод он же “+” отвалился, тем самым кнопка или залипала или не работала вовсе.
Что сделал:
1. припаял провод из комплекта переходного стакана

2. Приклеил его к пластмассовой “втулке” и изолировал контакт на всякий случай, а также продел провод в гофру, чтобы острые грани отверстия под провод в переходно стакане его не порезали. (грани кстати тоже сточил напильником, но чёт на всякий случай)

Вот для примера контактное кольцо от стокового руля, сделано кстати намного продуманнее и надёжнее, тут быстрее машина сгниёт чем что то “отойдёт”, колхозить это кольцо на руль не стал.

Всё на этом доработки закончились, стакан встал как родной, сигнал работает, всё крутиться и вертится.

Источник: www.drive2.ru

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Как переделать звуковой сигнал

. . С начала всё казалось хорошо. Красивый руль, две аккуратные кнопки включения звукового сигнала, удобно нажимать на них. Но , только когда двигаешься по прямой . Хотел посигналить пешеходам при въезде во двор, но не смог, потому что на повороте руль вращается, вращаются и кнопки и для того , чтобы их найти, приходиться переводить взгляд с дороги на рулевое колесо, а значит куда едешь уже не видишь. Вот тогда я и подумал:» Какой дятел мог придумать такое управление подачей звукового сигнала?» Видно за рулём он никогда не сидел. Сигнал служит для привлечения внимания других участников движения для предотвращения аварийной ситуации. И порой для этого нужно нажать на сигнал мгновенно , а не искать кнопки на руле, тратя драгоценное время, да ещё отводить взгляд от дорожной обстановки. Хорошего из этого ничего не получится.

. . Сигнал всегда должен находится под рукой, даже не под рукой, а под руками, чтобы можно было нажать на него с любой свободной руки. Также при вращении руля он не должен менять своего положения в пространстве. А значит он должен находиться в самом доступном и в одном и том же месте постоянно. Это место давным-давно всем известно — это центр вращения рулевого колеса. Зачем изобретать велосипед, худший, чем уже есть? Ну и решил, пока не поздно, переделать сигнал, как у нормальных авто.
. . Но, то времени нет, то лень-матушка, пока не произошла такая ситуация: Как то остановился на стоянке около магазина, все машины стоят задом к дороге, и вижу, что потихоньку двигается, с телефоном у уха, дамочка на Мазде и ищет где припарковаться. В тоже время задом начинает выезжать со стоянки Логан. Они друг друга не видят — не до пустяков. Пока я перевёл взгляд на рулевое колесо, пока нашёл кнопку звукового сигнала, чтобы нажать на клаксон, Логан уже поцеловал Мазду в заднее крыло. А если бы вместо Мазды ехал я? И пока нашёл бы эту би-биколку, Логан успел бы поцеловать меня в засос. Ни фига себе — сказал я себе ! Нужно переделывать, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

. . Сначала хотел сделать сигнал на переключателе поворотов, совместно с моргунчиком дальнего света. Потом выбор лёг на правый, вместо переключателя задних противотуманных огней, а их хотел вывести на отдельный тумблер или кнопку. Но подумав, решил, что всё это попахивает «колхозом», и решил сделать как у всех нормальных машин, то есть при нажатии на рулевую подушку безопасности, включается звуковой сигнал. Оказалось всё не так уж и сложно. Снял по бокам пластмассовые заглушки, битой звёздочкой на 50, с отверстием внутри открутил 2 болта крепления подушки и снял её ( предварительно отсоединив минусовой провод от аккумулятора ). Вот как выглядят эти болты под биту :

. . Часик покумекал куда чего да как, прикинул к носу и где-то за час, не торопясь, с толком, с чувством, с расстановкой всё сделал. Остался доволен до безобразия.А самое интересное, что на следующий день заезжал на парковку за одним джигитом на девятке. Вдруг тот резко тормозит, не зная куда лучше повернуть направо или налево. Я останавливаюсь где то в метре от него. Джигит начинает понимать, что проскочил немного и не убирается в поворот. Резко включает заднюю передачу и, не глядя назад, жмёт на газ. Я даже не помню, что было сначала — у меня всё опустилось или я нажал на сигнал, а может и наоборот. Ясно одно — если бы я не переделал сигнал вчера, то сегодня отдирал бы джигита от переднего бампера моей машины. Вывод — всё нужно делать вовремя. А как сделать смотрите видео :

Нажать для увеличения:

Как переделать звуковой сигнал : 9 комментариев

Замечательная идея!
Но есть проблемка с ключом под хитрые болтики, поэтому планирую заехать на СТО, чтоб там открутить и тут же заменить на более традиционные, скажем, с шестигранной головкой.
Осталось узнать — какая там резьба и какой длины болты?

Резьба обыкновенная, болт М-8. Длина 2 см без шляпки достаточно.

Источник: gra911.ru

Тема: Звуковой сигнал Дастер на рычаге или на подушке

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Звуковой сигнал Дастер на рычаге или на подушке

Ох уж эти производители Рено для каждой страны делают свою комплектацию.
На форумах многие писали, что расположение сигнала на рычаге переключения поворотников не очень привычно и удобно, но рыская по инету нашел интересное фото

смотрю на фото и вижу, что сигнал находится на руле, два значка гудка.

Так может есть возможность переместить сигнал на руль?

На счет возможности не знаю, но у меня на ручке поворотников

одно только плохо при переделке скорее всего нужно будет устанавливать другой ремокон

А не пофиг, где бибика, не так часто пользуемся.

Не знаю как Вы а я пользуюсь часто и считаю что такой элемент должен быть доступен в любую секунду а значит иметь доступ для двух рук так же как и кнопка аварийки которую водитель должен иметь возможность нажать с закрытими глазами в момент ослепления а не тянуться и искать ее глазами

Согласен. Сигнал обычно нужен как раз тогда, когда нет времени задумываться где он находиться

Я уже писал.
Пробежав более 20 тышь за пол года, нужно было бибикнуть. и вуаля. Я фигачу по подушке.
Спроси меня за 1 минуту до этого привык я или нет, ответил бы со 100% уверенностью, что привык.
зы
переделывать ничего не буду.

О, я помню в советское время, дальнобойщики выводили кнопочку дальнего света на рычаг КПП, чтоб не снимая руки с рычага, моргать дальним светом встречным машинам.
А у таксеров видел на рукоятке КПП кнопку включения сигнала.

Да, нормальная бибика) Прикольная такая) Правда пару раз саданул по рулю)))

SaDa прав. Ездишь ездишь, помнишь помнишь, а до дела доходит все равно по рулю!

как владелец Дастера с “пипикой” на руле (при этом ранее был уверен в том, что это полнейшая лажа) скажу тебе так:
третий день езжу и каждый раз когда пикаю, – делаю это без особых напрягов. это к тому, что тем более, когда ты пикаешь постоянно, то очень быстро привыкнешь к пикалке на рычаге)

Nikolay, тут больше вопрос в другом. Представь что будет экстренная ситуация и руль ты держишь левой рукой, перехватиться не можешь (ну малоли почему), а посигналить надо “кровь из носа”, как ты будешь тянуться к рычагу правой рукой? а когда сигнал сверху у подушке это сделать намного проще

Наверное тоже буду бибикать по рудю,это уже в крови сидит,типа на генетическом уровне.

Интересно а можно заменить руль? например поставить от другого Рено у которого сигнал расположен рядом с Airbag-ом

а я уже забыл как бибикать по рулю. (4 года на логане)

у меня уже пару раз были такие моменты. и пикал я безымянным и мизинцем левой руки. правда отмечу, что в это время не надо было крутить баранку) но. согласись, что пикалка на руле тоже бывает не всегда вовремя нажата. это я лишь к тому, что всё дело в выработанной привычке обращаться в нужное место “к месту”. и ещё, – я не защищаю пикалку на рычаге, а только отмечаю, что это не та проблема о которой можно убиваться, обладая Дастером.

Источник: forum.dusterclub.ru

Не работают кнопки на руле и сигнал?

Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.

Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.

С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье”Куда уходит буст?”.

Проблема такая – не работает сигнал, по диагностике ошибка водительской подушки – слишком высокое сопротивление.

Снимаем клемму аккумулятора, снимаем руль, добираемся до “улитки”. Пробуем прозвонить – не звонится. Вскрываем.

Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф

Из обоймы вынул еще 2 куска. Вердикт – ремонту не подлежит. Если бы шлейф оторвался только от внутренней части улитки, то его можно было бы спаять, я так делал на одной мазде, но если собирать шлейф из кусков – он долго не проходит, потому как в исправной улитки шлейф заправлен между роликами и будет постоянно изгибаться. Укорачивать шлейф тоже нельзя – тогда его вновь оборвет в крайнем положении руля.

После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.

На этом все, благодарю за внимание!

Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru

Найдены возможные дубликаты

У соседа ситроен С6. Центральная часть руля с сигналом, миллиардом кнопок управления музыкой и подушкой не крутится. Крутится только обод руля. Решение прикольное и, может быть, удобное для водителя. но я представляю мат механиков, если всю эту конструкцию надо будет разбирать и чинить.

Было дело тоже паял шлейф от субару форестер. Его паяли но некачественно, пришлось переделывать. Хозяин машины так и отъездил с паяным шлейфом и продал авто позже.

с одного из концов отвалился же? не посередине шлейф паяли?

Автору плюс. Когда начал читать, уже рука потянулась к лицу. Думал как обычно тру мастер выложил крутой лайфхак как сэкономить 10000 рублей спаяв “улитку”.

паять бесполезно – хватает на месяц максимум

есть ремкомплекты – наборы шлейфов

я взял цельный неоригинал

причем два раза, на джетте и аутлэндере – бу тоже странный вариант – хватило на три месяца, а стоило вдвое дороже китая с ебэй

Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?

Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.

В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.

В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что “парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод”.

Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек – карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.

Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.

Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.

То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь – это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.

Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.

Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.

Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.

С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.

Источник: pikabu.ru