Как снять поддон на москвиче 2141

Снятие и установка коробки передач без снятия двигателя с автомобиля

Снятие и установку коробки передач без снятия двигателя с автомобиля необходимо производить в следующем порядке:

Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву, поднять капот двигателя и зафиксировать его в поднятом положении

Работы, производимые внутри отсека двигателя

Отсоединить провода от аккумуляторной батареи и снять ее.

Снять воздушный фильтр двигателя (для автомобилей с двигателями ВАЗ и УЗАМ).

Отвернуть гайки 3 (рис. 3-36) крепления приемной трубы 1 к фланцу выпускного коллектора 2, снять стартер (см. раздел “Электрооборудование”) и отвернуть гайку оболочки 2 гибкого вала привода спидометра (рис. 3-37) и снять гибкий вал с редуктора.

Снять стопорное кольцо с пальца рычага валика педали сцепления и снять с пальца наконечник троса выключения сцепления (работа проводится изнутри кузова).

Рис. 3-36. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 – приемная труба; 2 – выпускной коллектор; 3 – гайка

Рис. 3-37. Отворачивание гайки оболочки гибкого вала привода спидометра: 1 – гайка; 2 – оболочка гибкого вала привода спидометра

Работы, производимые снизу автомобиля

Вытянуть трос выключения сцепления за нижний наконечник вниз до упора и вывести его из наружного рычага вала выключения сцепления (см. главу “Сцепление”).

Отвернуть гайки крепления резиновых колец подвески системы выпуска к кронштейну выхлопной трубы дополнительного глушителя. Отвернуть гайку болта 4 (рис. 3-38) крепления хомута 2 приемной трубы 1 к кронштейну 3 коробки передач, удерживая головку болта от проворачивания и снять фланец 3 (рис. 3-39) приемной трубы 1 со шпилек 2 фланца выпускного коллектора 4, вывесить трубу 1 на подвеске глушителя.

Отвернуть фиксатор 1 (рис. 3-40) наконечника 2 вала 3 переключателя передач и снять наконечник с переключателя передач. Снятие наконечника с переключателя передач облегчается при перемещении его рычагом управления из салона автомобиля в направлении включения 4-й передачи.

Отвернуть гайку 8 (рис. 3-41) крепления тяги 2 основания механизма управления к коробке передач и вывести палец 9 из кронштейна 5 задней опоры двигателя.

Снять провода с клемм включателя 1 (рис. 3-42) включателя света заднего хода, расположенного на заднем торце коробки передач.

Отвернуть двенадцать винтов 3 (рис. 3-43) крепления шарниров равных угловых скоростей к фланцам 5 правой и левой полуосей, отвести их от фланцев 4 (рис. 3-44) и вывесить на лонжеронах, как показано на рисунке, используя проволоку 3.

Отвернуть маслосливную пробку 11 (см. рис. 3-33), расположенную на дне картера главной передачи, и слить масло из коробки передач.

Отвернуть ключом 5 (см. рис. 3-44) два болта крепления поперечины 6 к лонжеронам и, плавно опуская вниз заднюю часть 1 (рис. 3-45) коробки передач, вывесить силовой агрегат на передних опорах 2.

Отвернуть пять винтов крепления грязеотражательного пластмассового щитка поддона двигателя и, сместив его назад, снять с переднего буфера 7.

Плотно ввести деревянный клин 3 в щель между поддоном 4 двигателя и поперечиной 5 и обеспечить жесткое положение вывешенного силового агрегата.

Отвернуть два болта крепления грязезащитного щитка маховика к картеру сцепления и снять его.

Отвернуть болты или гайки (в зависимости от модели двигателя) крепления картера сцепления к блоку двигателя. Верхние болты (или гайки) можно отворачивать изнутри отсека двигателя до опускания вниз задней части силового агрегата.

Зафиксировать рычаг выключения сцепления в нижнем положении, заложив транспортную распорку (или планку) между рычагом и кронштейном крепления троса привода выключения сцепления (см. главу “Сцепление”).

Снять коробку передач в сборе с автомобиля. При снятии коробки передач ее надо приподнять вверх и перемещать назад, следя за тем, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления, не зависая на ней и не повреждая лепестки нажимной пружины. Работу необходимо производить с помощью специальной тележки; возможно снятие с помощью двух человек со страховочным брусом, подложенным под коробку передач, как показано на рис. 3-46.

Установку коробки передач следует производить в обратном порядке. Болты и гайки затягивать, руководствуясь величинами моментов затяжки, указанными в приложении.

В установленную на автомобиль коробку передач залить масло до нижней кромки маслозаливного отверстия 4 (см. рис. 3-33). Заливая холодное масло, необходимо по истечении трех минут с момента первичной заливки долить его в картер до нижней кромки маслозаливного отверстия.

Рис. 3-38. Отворачивание гаек крепления приемной трубы глушителя: 1 – труба; 2 – хомут; 3 – кронштейн; 4 – болт

Рис. 3-39. Снятие фланца приемной трубы глушителя: 1 – труба; 2 – шпильки; 3 – фланец; 4 – выпускной коллектор; 5 – прокладка

Рис. 3-40. Отворачивание фиксатора наконечника вала переключения передач: 1 – фиксатор; 2 – наконечник; 3 – вал; 4- тяга основания

Рис. 3-41. Отворачивание гайки крепления тяги основания: 1 – вал переключения; 2 – тяга основания; 3 – переключатель передач; 4 – чехол; 5 – кронштейн; 6 – втулка; 7 – шайба; 8 – гайка; 9 – палец тяги основания

Рис. 3-42. Крепление кронштейна задней опоры двигателя (вид сверху) к коробке передач: 1 – включатель света заднего хода; 2 – гайка; 3 – кронштейн; 4 – поперечина; 5 – чехол; 6 – переключатель передач; 7 – крышка; 8 – болт крепления крышки; 9 – картер коробки передач

Рис. 3-43. Отворачивание винтов крепления шарниров равных угловых скоростей (вид сзади на левый шарнир): 1 – вал; 2 – чехол; 3 – винт; 4 – корпус; 5 – фланец полуоси

Рис. 3-44. Вывешивание шарниров равных угловых скоростей на лонжероне и отворачивание болтов крепления поперечины задней опоры двигателя: 1 – шарнир; 2 – вал; 3 – проволока подвески шарнира при его вывешивании; 4 – фланец полуоси; 5 – ключ, надетый на головку болта; 6 – поперечина задней опоры двигателя

Рис. 3-45. Вывешивание силового агрегата на передних опорах: 1 – задняя часть коробки передач; 2 – передняя опора; 3 – деревянный клин; 4 – поддон двигателя; 5 – поперечина; 6 – место расположения съемного пластмассового грязеотражательного щитка поддона двигателя; 7 – передний буфер

Рис. 3-46. Снятие коробки передач с двигателя: 1 – двигатель; 2 – месторасположение грязеотражательного щитка маховика на картере сцепления; 3 – коробка передач; 4 – страховочный брус под коробкой передач

Читайте также:  Как подключить массу на авто

Источник: www.remkomplekt.org

Как снять поддон на москвиче 2141

здравствуйте уважаемые москвичеводы! зимой перемерз сапун и давануло газами стык поддона с блоком. какие способы есть? гаража с ямой нет, как быть? всем заранее спасибо.

Comments 11

Откручиваешь подушки двигателя от балки и ослабь болты крепления кпп, сливаешь масло, отворачиваешь все винты на поддоне, ставишь домкрат под колокол ближе к маховику и выжимаешь на высоту какая нужна, и делаешь что нужно потом все назад.

таким способом как ты пишешь на 41-м москвиче ты поддон не снимешь 100% и прокладку не поменяешь, так как надо обязательно снимать балку! в связи с тем что у 41-го москвича нет защиты поддона а поддон алюминиевый то мы частенько пробивали его и приходилось снимать его не снимая движка и менять естественно и прокладку поддона я делал это таким образом: откручиваем подушки двигателя от балки, спереди за масляный насос (так конечно нельзя делать но неоднократно делал ничего страшного с передней крышкой не случилось) подомкрачиваем двигатель так чтобы он чуть чуть поднялся, откручиваем все болты и гайки поддона и по возможности отделяем поддон от блока цилиндров, далее откручиваем крепления реактивной тяги справа и слева и после этого откручиваем и снимаем балку и после этого спокойно отделяем поддон от блока цилиндров такую операцию наоборот на яме тяжелее провести так как надо будет подвешивать двигатель на подъемнике

Снятие поддона картера

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Сливаем масло из двигателя.

Головкой «на 17» отворачиваем болты крепления двух скоб штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и два болта крепления переходников подушек к поперечине передней опоры.

Немного приподнимаем двигатель металлической или деревянной стойкой и отворачиваем головкой «на 17» четыре гайки болтов крепления поперечины передней опоры…

…придерживая сверху болты ключом «на 17».

Снимаем поперечину передней опоры.

Головкой «на 10» отворачиваем восемнадцать болтов крепления поддона картера.

Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления поддона картера.

…и снимаем поддон картера и его прокладку.

Устанавливаем поддон картера в обратной последовательности.

Москвич 412

В числе прочих достижений, которыми Советскому Союзу очень подмывало похвастаться перед заграницей, был автопром – флагман экономики.

В этом видео мы покажем разборку двигателя в деталях,также будет ещё 2 части видео(головка блока цилиндра)и.

как снять поддон без снятия двигателя — ТКМ форум

15 янв 2007 . ну не скажи: на ВАЗе, например, снять поддон запросто, там . Я на соем бывшем 412 скидывал ГБЦ, откручивал подушки, домкрат под колокол и вперед. . двиг из машины, не снимая ГБЦ, но без стартера и генератора. . москвич! я вчера первый раз двиг завел после полной капиталки и у .

как снять маслянный поддон Москвича412 не сбрасывая двигатель. ну не знаю подскажите поэтапно мешают рулевые тяги и балка | Автор темы: Ольга

Алёна Сними гайки подушек крепления двигателя поддомкрать и снимай.

Дарья А с брасывать и не надо, достаточно открутить подушки и поднять до упора .

Лариса да да да, подвесить на лебедки еще можно

Ярослав на москвиче это не сделать именно из-за балки. Можно открутить опоры, и приподнять двигатель (домкратом через деревяшку, или лебедкой. Но так я не делал, просто предполагаю, что должно получиться. Для ремонта сам вытаскивал двигатель целиком

Любовь а если снять зощиту

как снять поддон — Сообщество «АЗЛК Club» на DRIVE2

3 болта не могу отвернуть мешает балка, а как вынуть не пойму…знаю что . добрые москвичеводы подскажите как правильно снять поддон с 412 движка? . Если же все же поддон снимать, то лучше двигатель достать, а то не .

Как проверить уровень масла в акпп Фольксваген Поло седан 1.6

Как открыть машину Киа спектра если ключи остались в машине

Как поменять задние тормозные колодки на Фольксваген Поло седан 2013

Как снять поддон на Москвиче 412 не снимая двигателя : комментарии

По моему мнению Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM, обсудим.

Источник: litezona.ru

Тюнинг Москвич 2141 и др. → Замена поршневой на 2140 без снятия поддона

Замена поршневой на 2140 без снятия поддона!
Отец говорит что реальность) Что я сейчас и пытаюсь сделать! Может кто делал? или слышал что? На выходных то есть завтра и после завтра постараюсь перекинуть поршни и гильзы не залезая под машину))! Так что может кто что слышал?

  • Maksim_Ryabuha
  • 17 ноября 2012, 21:00
  • Jei_Burtsev
  • 17 ноября 2012, 21:05
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 18 ноября 2012, 01:37
  • v
  • Vasja_Zaikin
  • 18 ноября 2012, 07:04
  • v
  • Jei_Burtsev
  • 18 ноября 2012, 15:09
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 18 ноября 2012, 18:34
  • v
  • Jei_Burtsev
  • 18 ноября 2012, 19:12
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 18 ноября 2012, 21:06
  • v
  • Jei_Popov
  • 19 ноября 2012, 00:15
  • v
  • Jei_Popov
  • 19 ноября 2012, 00:25
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 19 ноября 2012, 01:18
  • v

Короче снимаешь головку! снимаешь гильзы! Потом затачиваешь отвертку крючком! Только так чтоб удобно было стопоры по вытаскивать в поршнях с пальцев! В моем случае они вылезли на пол сантиметра и пришлось выдергивать плоскогубцами! Допустим начинаешь с четвертого цилиндра, который находится в верхней мертвой точке! стопор снимаешь только один с правой стороны поршня, чтоб выпресовать палец в правую сторону)) сторону первого цилиндра! Потом берешь шпильку (в моем случае это ось со втулки колеса велосипеда) вставляешь в палец поршня 4 цилиндра с права на лево! С левой стороны берешь ставишь шайбу на шпильку в диаметре соответствующую пальцу только чтобы не мешал стопор с левой стороны 4 цилиндра и закручиваешь гайкой! С правой стороны ставишь кусок трубы только так чтоб палец выходил во внутрь ее при выпресовки! после трубы ставишь щайбу но размеру трубы! И гайку которую начинаешь закручивать! В следствии чего с помощи этой конструкции палец начинает вылазить во внутрь обрезанной трубы которую нужно будет удленнять различными шайбами во время выпресовки пальца! вплоть до того как поршень легко не снимется)) так продолжать и с остальными)))

  • Jei_Popov
  • 19 ноября 2012, 11:26
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 20 ноября 2012, 14:41
  • v
  • Sergey_Pagnuev
  • 20 ноября 2012, 15:12
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 20 ноября 2012, 15:45
  • v
  • Sergey_Pagnuev
  • 21 ноября 2012, 16:04
  • v
  • Maksim_Ryabuha
  • 21 ноября 2012, 17:05
  • v
  • Stepan_DELETED
  • 21 ноября 2012, 18:31
  • v
Читайте также:  Как снять внутренний шрус приора

Ку
Давно ждали, когда подарки можно будет дарить бесплатно. Дождались. :-]
До 01.01.11 можно отправлять подарки БЕСПЛАТНО через новый сайт:

==========================
www*vkrate*in (замени звездочки на точки и скопируй в адресную строку браузера)
==========================

Источник: tuning-vaz.org

Как снять поддон на москвиче 2141

Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич, АЗЛК-2 141 , 21412

К онструктивные особенности, устройство, эксплуатация, ремонт автомобилей Москвич


Наши дополнительные сервисы и сайты:


e-mail:
office@matrixplus.ru
tender@matrixplus.ru

icq:
613603564

skype:
matrixplus2012

телефон
+79173107414
+79173107418

г. С аратов

Химия которая работает, и убивает бактерии

Статистика

Система смазки (рис. 50) комбинированная. Наиболее нагруженные детали смазываются под давлением, а остальные – разбрызгиванием.

Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники коленчатого вала, подшипники и упорный фланец распределительного вала, оси коромысел.

Разбрызгиванием смазываются стенки гильз цилиндров, поршни с поршневым пальцем и кольцами, цепь привода распределительного вала, кулачки распределительного вала, регулировочные болты коромысел, стержни и направляющие втулки клапанов.

Давление масла в системе смазки прогретого двигателя при температуре масла 80 °С при 900 + 50 мин-1 – не менее 78,5 кПа (0,8 кгс/см2), при 140 мин-1 – не менее 196 кПа (2,0 кгс/см ).

Масляный насос 31 приводится в действие от коленчатого вала парой шестерен 25 со спиральными зубьями. Масло засасывается через сетку маслоприемника 32 и подается насосом по каналу в полнопоточный фильтр 29. Отфильтрованное масло попадает по каналам в главную масляную магистраль 5, проходящую вдоль блока цилиндров с правой стороны. Оттуда по пяти каналам 4, просверленным в перегородках блока цилиндров, подводится к коренным подшипникам коленчатого вала. Через отверстия во вкладышах масло попадает в кольцевые канавки, откуда часть масла расходуется на смазывание коренных подшипников, а другая часть подается по сверлениям 3 в коленчатом вале к шатунным подшипникам. Выходя из шатунных подшипников через зазоры, масло разбрызгивается на цилиндры и поршни.

Для смазывания механизма газораспределения масло из главной магистрали по вертикальным каналам 6 и 9 в блоке цилиндров и головке цилиндров попадает к задней шейке распределительного вала 12. Часть масла расходуется на смазывание шейки, а основное количество масла по кольцевой канавке в шейке и каналу 11 проникает в канал правой оси 10 коромысел клапанов. По радиальным сверлениям в оси смазка подводится к ступицам коромысел. К средней шейке распределительного вала масло проходит по каналу 16 в опоре и по радиальным сверлениям 15 в шейке вала попадает в канал внутри вала для смазки кулачков и пят коромысел. В левую ось коромысел масло подается через каналы 23 и 20 и кольцевую проточку в передней шейке распределительного вала.

Рис. 50. Схема системы смазки двигателя: 1 вкладыш коренного подшипника; 2 – коленчатый вал; 3, 4 – каналы подвода масла к шатунному и коренному подшипникам; 5-главная масляная магистраль; 6 – канал подвода масла к головке блока цилиндров; 7- блок цилиндров; 8- головка блока цилиндров; 9-канал подвода масла к задней шейке распределительного вала; 10 – ось коромысел выпускных клапанов; 11 – подвод масла в канал оси коромысел; 12 – распределительный вал; 13 коромысло; -канал для смазки ступицы коромысла; 15-канал подвода масла во внутреннюю полость распределительного вала. 16 – канал подвода масла к средней шейке распределительного вала; 17- ось коромысел выпускных клапанов; 18 – канал для смазки опорной пяты коромысла; <9 ведомая звездочка; 20 - канал подвода масла в полость оси коромысел впускных клапанов; 21 -канал подвода масла к упорному фланцу распределительного вала и на цепь; 22-упорный фланец; 23 - канал подвода масла к передней шейке распределительного вала; 24 - цепь; 25 - привод масляного насоса; 26 крышка распределительных звездочек нижняя; 27 - кронштейн крепления масляного фильтра. 28 - датчик указателя давления масла; 29 - полнопоточный фильтр очистки масла; 30 - редукционный клапан; 31 - масляный насос; 32 - маслоприемник; 33 - масляный картер

Трущиеся поверхности упорного фланца 22 смазываются маслом, поступающим по каналу 21. Смазка деталей привода механизма газораспределения производится разбрызгиванием масла, которое вытекает из передних подшипников распределительного и коленчатого валов.

Средства для мойки


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Дезинфицирующие средства

широкого применения

для дезинфекции на объектах железнодорожного транспорта, пищевой промышленности, ЛПУ, ветеринарного надзора

Моющие средства

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- “Фаворит К” и “Фаворит Щ”, внутренняя и наружная замывка вагонов.

Источник: www.matrixplus.ru

Ремонт Москвича-2140. Продолжение.

Приношу извинения перед двумя подписчиками, которые появились после первого поста, но медленные темпы работы демотивировали делать посты про эту тему. Работал только летом и в основном только по выходным.

1,5 года назад я писал о том, что начал перебирать двигатель с АЗЛК-2140. На них устанавливался УЗАМ-412 с предыдущей модели. Этот двигатель был полностью разработан на МЗМА, но за основу был взят М10 от БМВ.

Главная проблема(причина ремонта) была в сцеплении. Подшипник рассыпался. Двигатель перебрал для профилактики/опыта/чистки.

Тут снята крышка головы блока цилиндров, мы видим газораспределительный механизм.

Справа, вентилятор для охлаждения радиатора, вращающийся вместе с водяным насосом.

Ремонт советских автомобилей-весьма увлекательный процесс. Это действительно конструктор типа лего, но другого уровня.

Тут сняты передние крышки и виден ремень ГРМ, синхронизирующий ход поршней с открытием-закрытием клапанов.

Вид с другой стороны+снятые детали.

Далее снимаю голову.

Держится она да этих 10 длинных болтах, очень сильно затянутыми. В этом месте происходит основной процесс сгорания топлива, соответственно крепление должно выдерживать большую нагрузку и быть герметичным, что обеспечивается близким к идеальному совпадением поверхностей и термостойкой прокладкой.

Вот что голова представляет с другой стороны.

Клапана, чуть в нагаре от масла? В разном состоянии. Отверствия слева от клапана-свечное отверстие.

Идем дальше. Масляный картер.

Просто поддон на резиновой прокладке, который обычно заполнен маслом. Отсюда оно поступает в систему, сюда оно стекает, тут оно скапливается при продолжительной стоянке.

Разумеется, поршни. Обычно они не выходят за границу блока, тут они сняты и вытащены. Заменяли кольца. Вот эти три бороздки на краю обеспечивают герметичность горючей смеси, которая толкает поршень при сгорании с одной стороны и масла, которое с другой стороны смазывает детали для меньшего трения. В случае утечки масла в камеру сгорания вырастает расход масла, коптят выхлопные газы, образуется нагар, теряется мощность двигателя.

“Завода нет, страны нет, а он есть в рабочем состоянии!”

Это коленчатый вал, задающий своим вращение ход поршней и один из поршней на своем месте. Из любопытства к принципу работе.

По сути больше разбирать нечего. Двигатель разложен на составляющие.
Процесс сборки кратко сделаю отдельным постом. Обещаю, он появится в ближайшее время.

Если есть какие-то вопросы-постараюсь ответить.
Ну и в заключение кот ежик. Кот мой ушел гулять по деревне, зато приполз к дому такой гость.

Найдены возможные дубликаты

какой знакомый движок, раз 5 его с батей разбирали, а еще туда поршня и цилиндры от ГАЗона ставили, только газовать потом сильна нельзя, юбку обрывало..

Воу, 2литровый? Я до начала работ тоже думал тут расточить, тут заменить, форсировать и прочее) Но т.к. первый раз разбирал-не стал сразу все переделывать. Решили сначала собрать как есть, заменив расходники.
В планах-собрать весь и довести до требований ТО.
Он не выезжал на дороги, кажется, с 2004.
Вот если оформятся все доки и можно юзать по городу будет, тогда, думаю, повторю этот “аттракцион” уже с заменой гильз на переходные к 1.7 и коленвал к 1.8.

по литрам не знаю, помню что в ГАЗ-52, но там нужно юбку у поршней подрезать, т.к. они длинее и просто не влазят, но тем самым юбка ослабляется, и если газовать то юбку обрывает, а вот гильзы входят как родные, и еще по весу поршня должны быть одинаковые до грамма, иначе тоже стуканет.

Волго-поршневая дает два литра и является предельной рекомендованной модификацией двигателя для непрофессионалов.
А вы коленвал меняли? На 1.8 идет вроде с увеличенным ходом.

Нет, коленвал по моему не меняли, шатуны тоже оставляли родные и поршня уже не помню, может юбку не резали, может сверху их подтачивали ,но что то точно делали.

Еще изучал возможность установки инжектора, но там довольно много работ. Так что пока идею отложил.

А коробку на волговскую думаешь менять? Обычно у 2140 две извечные проблемы: бензонасос возле карбюратора и коробка.

Нет, пока не планировал.
а с бензонасосом интересное решение получилось: на шланг повесили типа фильтра в пластиковой емкости. в ней бензин скапливается. при старте береся от туда и норм все.

Подпишусь. Люблю я посты, где люди трахаются с железяками всякими=)
P.S. Летом и сам капиталил пятерку, ностальгия. =)

Ремень ГРМ?! Головка на шпильках, не болтах.

1 Да, на автомате написал. Цепь конечно.

2 Чтоб всем было понятно. Не важно, как оно в блок внизу крепится.

Как быстро снять двигатель с “москвича”

Поиск истины

Работаю в Кишиневе, в автосервисе. Руководство купило Porsche 911 turbo S 2014г.в. в кузове 991.1, и позже turbo S 991.2 (рестайлинг)2017г.в. Авто были утоплены в США и не придавали каких-либо признаков жизни, после предварительной диагностики, выяснилось, что в двигателе вода, которая разъела напыление стенок цилиндров, разобрав двигатель, было принято решение гильзовать двигатель в местной конторе, выбрали именно их потому-то у них лучшее оборудование в нашей стране. После гильзовки, и замене всех уплотнений, поршневых колец и необходимых резьбовых соединений (болтов и винтов), цена на оба двигателя этих деталей сопоставима цене новенького Рено Логана в топовой комплектации. Еще были заменены турбины, т.к. через выхлоп и попала вода в двигатель. Двигатели были собраны согласно технической документации производителя, все моменты затяжек были соблюдены. После полного ремонта авто, двигатели были бережно обкатаны примерно 3.000км, первая замена масла и филтьтра -500км, вторая 1500, и в конце обкатки еще замена, масло по допуску, фильтр оригинал. Автомобили обкатывал сам, прогревал всегда, нагрузок повышенных не давал, коробка передач была в спорте для того чтобы не переключалась не 1.500об/мин при относительно низком давлении масла, все уровни и температуры всегда были в норме. И вот спустя примерно 2000км после обкатки, застучал 3 поршень, при вскрытии обнаружились задиры в двух цилиндрах, поршни намазало на гильзы. Приехали с этим металлоломом в контору которая гильзовала блок, те маленько в шоке остались, ну и говорят, ты же понимаешь, что этого не могло произойти из-за гильзовки, но я-то понимаю, что этого не могло произойти из-за сборки. Экспертизы технической в нашем городе нет, хочу отправить блок и поршневую группу в Москву, чтоб дали заключение экспертов и вновь загильзовали блок.

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Источник: pikabu.ru

Добавить комментарий

Adblock
detector