Как снять троса кпп ларгус
Как снять троса кпп ларгус
Снятие (для автомобилей с коробкой передач JH3)
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).
Отвернуть гайку 1, рисунок 11-1, крепления тяги 2 привода переключения передач к рычагу 3 переключения передач (головка сменная 10, вороток).
Рисунок 11-1 – Отсоединение тяги привода переключения передач:
1 – гайка крепления тяги привода к рычагу переключения передач;
2 – тяга привода переключения передач;
3 – рычаг переключения передач
Для автомобилей с двигателем К7М
Снять защиту картера двигателя
Разъединить разъемы кислородных датчиков
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-2, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель, вороток)
Рисунок 11-2 – Снятие каталитиче ского нейтрализатора на автомоби ле с двигателем К7М:
3 – выпускной коллектор;
4 – каталитический нейтрализатор
Разъединить разъем нижнего кислородного датчика
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-3, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снять пружины (головка сменная 10, удлинитель, вороток).
Рисунок 11-3 – Снятие каталитического нейтрализатора на автомобиле с двигателем К4М:
2 – каталитический нейтрализатор
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять каталитический нейтрализатор с опоры подвески. Отвести в сторону выпускной трубопровод.
Снять облицовку туннеля пола
Отвернуть гайки 1, рисунок 11-4, крепления рычага переключения передач (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Рисунок 11-4 – Снятие рычага переключения передач:
1 – гайка крепления рычага переключения передач;
2 – рычаг переключения передач;
3 – защелка крепления рычага переключения передач
Отсоединить рычаг 2 переключения передач от пола, отжав четыре защелки 3.
Опустить рычаг переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.
Снять рычаг переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола.
Установка (для автомобилей с коробкой передач JH3)
Установить рычаг 2, рисунок 11-4, переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола и закрепить защелками к полу кузова.
Установить и затянуть гайки 1 крепления рычага переключения передач с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Нанести силиконсодержащую смазку на вал крепления тяги привода на рычаге переключения передач (силиконсодержащая смазка 77 11 419 216 согласно действующему “Кодификатору основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA” К 3100.25100.00018, норма расхода 1 г)
Соединить тягу 2, рисунок 11-1, привода переключения передач с рычагом 3 переключения передач и закрепить гайкой 1 крепления тяги (головка сменная 10, вороток).
Затянуть гайку крепления тяги привода переключения передач с моментом 27,5 Н.м (2,75 кгс.м) (головка сменная 10, ключ моментный).
Проверить работоспособность привода переключения передач.
Установить облицовку туннеля пола
Установить каталитический нейтрализатор.
Установить пружины и затянуть гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).
Для автомобилей с двигателем К7М
Соединить разъемы кислородных датчиков
Установить защиту картера двигателя
Для автомобилей с двигателем К4М
Соединить разъем нижнего кислородного датчика
Снятие (для автомобилей с коробкой передач JR5)
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание и отсоединить клемму провода “массы” от аккумуляторной батареи (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т, ключ гаечный 10).
Для автомобилей с двигателем К4М
Снять глушитель шума впуска
Операции для всех комплектаций автомобилей
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-4, крепления расширительного бачка (ключ гаечный 10).
Рисунок 11-4 – Отсоединение рас ширительного бачка:
1 – гайка крепления расширительно го бачка;
2 – расширительный бачок
Снять и отвести в сторону расширительный бачок 2, не отсоединяя шлангов.
Отсоединить шарниры 1, рисунок 11-5, тросов выбора и переключения передач от рычагов 2 коробки передач (отвертка плоская).
Рисунок 11-5 – Отсоединение тросов выбора и переключения передач от коробки передач:
1 – шарнир троса;
2 – рычаг коробки передач;
3 – стопор оболочки троса
Отсоединить стопоры 3 оболочек тросов выбора и переключения передач от кронштейнов на коробке передач, нажав с двух сторон на фиксаторы.
Для автомобилей с двигателем К7М
Снять защиту картера двигателя
Разъединить разъемы кислородных датчиков
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-2, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору 3, снять пружины 2 (головка сменная 10, удлинитель, вороток)
Для автомобилей с двигателем К4М
Разъединить разъем нижнего кислородного датчика
Отвернуть две гайки 1, рисунок 11-3, шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору, снять пружины (головка сменная 10, удлинитель, вороток).
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять каталитический нейтрализатор с опоры подвески.
Отвести в сторону выпускной трубопровод.
Для автомобилей с двигателем К4М
Отвернуть гайки 1, рисунок 11-6, крепления теплозащитного экрана и снять теплозащитный экран 2 каталитического нейтрализатора (головка сменная 18, удлинитель, вороток).
Рисунок 11-6 – Снятие теплозащитного экрана каталитического нейтрализатора:
1 – гайка крепления теплозащитного экрана;
2 – теплозащитный экран каталитического нейтрализатора
Операции для всех комплектаций автомобилей
Снять облицовку туннеля пола
Отвернуть болты 1, рисунок 11-7, крепления рычага переключения передач (головка сменная 13, удлинитель, вороток).
Рисунок 11-7 – Снятие рычага переключения передач:
1 – болт крепления рычага переключения передач;
2 – рычаг переключения передач;
3 – защелка крепления рычага переключения передач
Отсоединить рычаг 2 переключения передач от пола, отжав две защелки 3.
Опустить рычаг переключения передач так, чтобы он лег на выпускной трубопровод.
Снять рычаг переключения передач, проведя его между выпускным трубопроводом и туннелем пола.
Установка (для автомобилей с коробкой передач JR5)
Установить и закрепить защелками 3, рисунок 11-7, к полу рычаг 2 переключения передач.
Установить и затянуть болты 1 крепления рычага переключения передач с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 13, удлинитель, вороток, ключ моментный).
Установить облицовку туннеля пола
Установить в кронштейны коробки передач стопоры 3, рисунок 11-5, оболочек тросов выбора и переключения передач.
Присоединить шарниры 1 тросов выбора и переключения передач к рычагам 2 коробки передач.
Проверить работоспособность привода переключения передач.
Установить теплозащитный экран 2, рисунок 11-6, каталитического нейтрализатора и гайки 1 крепления теплозащитного экрана (головка сменная 18, удлинитель, вороток).
Операции для всех комплектаций автомобилей
Установить каталитический нейтрализатор.
Установить пружины и затянуть гайки шпилек крепления каталитического нейтрализатора к выпускному коллектору с моментом 21 Н.м (2,1 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).
Для автомобилей с двигателем К7М
Соединить разъемы кислородных датчиков
Установить защиту картера двигателя
Для автомобилей с двигателем К4М
Соединить разъем нижнего кислородного датчика
Операции для всех комплектаций автомобилей
Установить расширительный бачок и затянуть гайки крепления расширительного бачка с моментом 8 Н.м (0,8 кгс.м) (ключ гаечный 10, головка сменная 10, удлинитель, ключ моментный).
Источник: lada-largus.jimdofree.com
Как снять троса кпп ларгус
Снятый подрамник (рис. 23)
Откручиваем три болта крепления пыльника левого привода (рис. 24)
Вынимаем левый привод колес из коробки передач (рис. 25)
Отсоединяем разъем провода датчика заднего хода (рис. 26)
Головкой на 13 откручиваем два болта крепления двух массовых проводов (рис. 27)
Отсоединяем трос привода сцепления от вилки сцепления (рис. 28)
Головкой на 13 откручиваем четыре нижних болта крепления поддона к коробке передач (рис. 29)
Нажимаем фиксатор и отсоединяем разъем датчика скорости (рис. 30)
Ключом на 13 ослабляем болт крепления тяги кулисы КПП (рис. 31)
Разъединяем тягу кулисы и отводим тягу в сторону (рис. 32)
Ключом на 13 откручиваем два болта крепления стартера.
Вынимаем разъем датчика коленчатого вала (рис. 33)
Устанавливаем траверсу и подвешиваем двигатель за рым (рис. 34)
Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления кронштейна левой опоры двигателя (рис.35)
Отпускаем крюк траверсы, которая придерживает за рым двигатель, и опускаем двигатель.
Теперь у нас есть доступ к третьему болту стартера, и мы его откручиваем (рис. 36) головкой на 13 с удлинителем.
И откручиваем еще два болта крепления коробки передач.
Откручиваем две гайки крепления коробки передач, и немного покачивая вдвоем с помощником, снимаем коробку передач.
Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.
Для правильной установки тяги кулисы нужно установить рычаг переключения передач в положение соответствующие нейтральному положению коробки передач (рис. 37).
В этом положении помощник должен удерживать рычаг в этом положении.
В этот момент нужно затянуть гайку хомута тяги кулисы (рис. 38).
Моменты затяжки креплений при монтаже КПП:
Шпильки креплений – 6,5 Нм
Верхние болты крепления коробки передач – 44 Нм
Нижние болты крепления коробки передач – 44 Нм
Гайки крепления МКП – 44 Нм
Болт крепления «массы» к картеру сцепления – 44 Нм
Болт крепления «массы» на крышке картера коробки передач – 21 Нм
Болт крепления колеса – 105 Нм
Болт крепления соединительной тяги – 21 Нм
Пробка маслосливного отверстия коробки передач – 25 Нм
Болты крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа левого привода – 25 Нм
Болт крепления подрамника – 105 Нм
Гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке – 105 Нм
Источник: avtomechanic.ru
Как снять троса кпп ларгус
Снятый подрамник (рис. 23)
Откручиваем три болта крепления пыльника левого привода (рис. 24)
Вынимаем левый привод колес из коробки передач (рис. 25)
Отсоединяем разъем провода датчика заднего хода (рис. 26)
Головкой на 13 откручиваем два болта крепления двух массовых проводов (рис. 27)
Отсоединяем трос привода сцепления от вилки сцепления (рис. 28)
Головкой на 13 откручиваем четыре нижних болта крепления поддона к коробке передач (рис. 29)
Нажимаем фиксатор и отсоединяем разъем датчика скорости (рис. 30)
Ключом на 13 ослабляем болт крепления тяги кулисы КПП (рис. 31)
Разъединяем тягу кулисы и отводим тягу в сторону (рис. 32)
Ключом на 13 откручиваем два болта крепления стартера.
Вынимаем разъем датчика коленчатого вала (рис. 33)
Устанавливаем траверсу и подвешиваем двигатель за рым (рис. 34)
Головкой на 16 с удлинителем откручиваем три болта крепления кронштейна левой опоры двигателя (рис.35)
Отпускаем крюк траверсы, которая придерживает за рым двигатель, и опускаем двигатель.
Теперь у нас есть доступ к третьему болту стартера, и мы его откручиваем (рис. 36) головкой на 13 с удлинителем.
И откручиваем еще два болта крепления коробки передач.
Откручиваем две гайки крепления коробки передач, и немного покачивая вдвоем с помощником, снимаем коробку передач.
Устанавливаем коробку передач в обратной последовательности.
Для правильной установки тяги кулисы нужно установить рычаг переключения передач в положение соответствующие нейтральному положению коробки передач (рис. 37).
В этом положении помощник должен удерживать рычаг в этом положении.
В этот момент нужно затянуть гайку хомута тяги кулисы (рис. 38).
Моменты затяжки креплений при монтаже КПП:
Шпильки креплений – 6,5 Нм
Верхние болты крепления коробки передач – 44 Нм
Нижние болты крепления коробки передач – 44 Нм
Гайки крепления МКП – 44 Нм
Болт крепления «массы» к картеру сцепления – 44 Нм
Болт крепления «массы» на крышке картера коробки передач – 21 Нм
Болт крепления колеса – 105 Нм
Болт крепления соединительной тяги – 21 Нм
Пробка маслосливного отверстия коробки передач – 25 Нм
Болты крепления держателя чехла внутреннего ШРУСа левого привода – 25 Нм
Болт крепления подрамника – 105 Нм
Гайки болтов крепления поворотного кулака к амортизаторной стойке – 105 Нм
Источник: avtomechanic.ru
КПП, сцепление, приводы колес Лада Ларгус (трансмиссия)
Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля: – повышенный (по сравнению с привычным) шум; – затрудненное переключение передач; – самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач; – утечка масла через уплотнения и прокладки. Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя. Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.). Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником. Коробки передач JR5 и JНЗ снимают практически одинаковыми приемами. Работа показана на примере коробки передач ЛЧ5. Особенности снятия коробки JНЗ оговорены особо.
Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», ключи «на 13», «на 16», отвертка с плоским лезвием.
Операции по снятию КПП с Лада Ларгус
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите центральный брызговик двигателя.
3. Снимите аккумуляторную батарею. 4. Снимите глушитель шума впуск.
5. На автомобиле с коробкой передач JНЗ снимите воздухоподводящий рукав воздушного фильтра.
6. Слейте масло из коробки передач.
7. Снимите приводы передних колес .
8. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости.
9. и отсоедините колодку от датчика.
10. Отожмите фиксатор.
11. . и отсоедините наконечник троса выбора передач от рычага выбора передач на коробке передач.
12. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач.
13. Извлеките фиксатор.
14. . и отсоедините трос выбора передач от кронштейна на коробке передач.
15. Аналогично отсоедините трос переключения передач.
16. На автомобиле с коробкой передач ослабьте затяжку стяжного хомута крепления тяги управления коробкой передач к рычагу.
17. . пометьте любым доступным способом (например, краской) взаимное расположение тяги и рычага, чтобы при обратной сборке не нарушить регулировку привода.
18. . сдвиньте хомут по тяге.
19. . и разъедините тягу и рычаг.
20. Выверните болт крепления «массового провода к коробке передач.
21. ..и отведите «массовый» провод
На автомобиле с коробкой передач JНЗ выверните два болта крепления «массовых» проводов к коробке передач и отсоедините провода.
22. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов выключателя света заднего хода.
23. . и отсоедините колодку от выключателя.
24. Выдвиньте фиксатор.
25. . и отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра сцепления в сторону.
Для предотвращения вытекания тормозной жидкости снимите защитный колпачок клапана для прокачки гидропривода выключения сцепления и заглушите им трубку.
26. На автомобиле с коробкой передач отсоедините от вилки выключения сцепления и кронштейна на коробке передач трос привода выключения сцепления (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JНЗ»).
27. Извлеките моторный жгут из держателя на коробке передач и отведите его в сторону.
28. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика верхней мертвой точки.
29. Нажмите на фиксатор.
30. . и разъедините колодку жгута проводов датчика концентрации кислорода.
31. Снимите колодку жгута проводов с держателя на коробке передач.
32. Извлеките из держателя шланг сапуна коробки передач.
33. Снимите стартер (см. «Снятие и установка стартера Лада Ларгус»).
34. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к двигателю.
35. Снимите подрамник передней подвески. В процессе снятия подрамника от коробки передач отсоединяют заднюю опору подвески силового агрегата.
36. Выверните четыре болта крепления масляного картера двигателя к картеру сцепления.
37. Установите надежные опоры под двигатель.
38. . и коробку передач
39. Выверните и извлеките три болта крепления кронштейна левой опоры подвески силового агрегата к картеру коробки передач.
40. Отверните гайки нижнего крепления коробки передач к двигателю слева.
42. Сдвиньте коробку передач назад до момента выхода шпилек картера сцепления из отверстий блока цилиндров. При этом первичный вал коробки передач должен выйти из ступицы ведомого диска сцепления. Не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.
43. Сдвиньте коробку передач максимально назад, уберите из-под нее опору и, наклонив заднюю часть коробки передач вниз, снимите коробку передач с автомобиля.
44. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки. Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. «Снятие и установка сцепления Лада Ларгус»).
45. Залейте масло в коробку передач(см. «Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач Лада Ларгус».).
46. Удалите воздух из гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JR5 (см, “Прокачка гидропривода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JR5»).
47. Отрегулируйте привод выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JНЗ (см. «Замена и регулировка троса привода выключения сцепления автомобиля с коробкой передач JНЗ»).
48. Отрегулируйте привод управления коробкой передач JНЗ (см. “Регулировка привода управления коробкой передач JНЗ»).
Источник: autosecret.net
Настраиваем трансмиссию Lada Largus: отделение пятой ступени
Подбираем оптимальное передаточное отношение для высшей передачи Ларгуса. Комплект шестерен обойдется примерно в 3000 рублей, еще столько же мастера возьмут за замену. Однако игра стоит свеч: более скоростная пятая передача снизит шум двигателя и сделает поездки более комфортными.
LADA > Largus
Lada Largus
К недостаткам автомобиля, на котором постоянно ездишь, со временем привыкаешь. Но бывают исключения из правил. Вот уже два года я эксплуатирую редакционный универсал «Лада-Ларгус» и все никак не могу принять истошный рев его двигателя на загородных трассах. В долгой дороге от этого нудного монолога устаешь, да и задирающаяся стрелка тахометра давит не только на психику: все время думаешь о повышенном расходе топлива. Судя по многочисленным нелестным комментариям на тематических интернет-форумах, не мне одному не нравится слишком короткая пятая передача. Причем проблема эта, в основном, касается наиболее популярной пассажирской версии с 16-клапанным 1,6-литровым мотором К4М. На «Ларгусы» устанавливают разные коробки и главные пары (см. таблицу). И у пассажирской машины с шестнадцатиклапанником пятая передача оказывается самой тяговитой. Даже у фургона скорость на пятой передаче выше. Хотя по логике должно быть наоборот.
Более скоростная пятая передача в первую очередь снижает шум двигателя, делая поездки более комфортными. А вот бензина много не сэкономишь: затраты на новую пару шестерен и работу по их установке окупятся лишь через несколько лет.
ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?
У штатной коробки шестнадцатиклапанника есть и плюсы, и минусы. Среди достоинств — способность обеспечить динамичный разгон и отменную эластичность. Автомобиль с полной массой под две тонны и вооруженный лишь 105-сильным мотором уверенно держится в потоке, а на пятой передаче весело подхватывает уже с 50 км/ч — часто переключаться нет нужды. На дальних перегонах порой по несколько часов едешь на пятой как на автомате. Удобно, но за это приходится расплачиваться повышенными шумом и расходом топлива — причем уже тогда, когда стрелка спидометра еще даже не дошла до сотни. Поэтому мы вместе со специалистами нашего техцентра решили поэкспериментировать с разными передаточными отношениями. Ведь конструкция трансмиссии «Ларгуса» позволяет менять шестерни пятой передачи, не разбирая целиком коробку и даже не снимая агрегат с автомобиля. Кстати, аналогично могут настроить под себя высшую передачу и владельцы моделей «Рено» (например, «Логана» или «Сандеро»), а также «Ниссана-Алмера».
В продаже есть разные комплекты шестерен, каждый из которых обойдется примерно в 3000 рублей. Еще столько же мастера возьмут за замену. Прелесть еще и в том, что надолго расставаться с машиной не придется: грамотный ремонтник управится за пару часов. Попробуем!
ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА
Редакционный «Ларгус» примерил три пары шестерен с разными передаточными числами. Помимо штатной пятой передачи 0,892 мы устанавливали последовательно еще комплекты 0,820 и 0,795 (см. таблицу). На тестовом 300-километровом маршруте, включающем скоростные магистрали и пригородные дороги, сравнили разницу в расходе топлива и накопили субъективные оценки, которые для владельца автомобиля порой даже интереснее, чем данные замеров. Для достоверности экспертную оценку подкрепили измерениями на Дмитровском автополигоне. Результаты испытаний и комментарии представлены ниже, в том числе в фотографиях, таблицах и диаграммах.
0,892. Базовый вариант обеспечивает прекрасную эластичность. Пятую передачу можно использовать с 50 км/ч даже при полной загрузке. Переключаться вниз приходится редко — запаса тяги хватает даже для шустрого обгона. Но досаждает шум двигателя, работающего на повышенных оборотах, даже если двигаешься не быстрее разрешенных 90 км/ч: в дальних поездках быстро устаешь.
Резюме. Базовый вариант хорош для тех, кто передвигается в основном по городу, причем часто с полной нагрузкой
0,820. Двигатель воспринимается уже не таким эластичным, но все еще в пределах нормы. Переключаться на четвертую передачу приходится лишь для быстрых ускорений. Даже с полной нагрузкой и на пятой передаче машина легко преодолевает подъемы, а на горизонтальных участках уже с 60 км/ч уверенно набирает скорость. При этом на высоких скоростях стало значительно тише. Выигрыш по топливу незначительный.
Резюме. Универсальный вариант на каждый день. Пятая передача в городе вполне рабочая, а двигаться по трассе стало комфортнее. Рекомендуем АВТОВАЗу взять этот вариант как базовый.
0,795. Мой личный выбор. Редакционный «Ларгус» редко бывает загруженным по полной, а на загородных маршрутах я обычно езжу по дорогам с равнинным рельефом. Количество переключений с пятой на четвертую на тестовом маршруте увеличилось, но незначительно. При переключениях вверх я чуть дольше задерживался на четвертой передаче, прежде чем включить пятую, а на обгонах, наоборот, стал чаще переходить с пятой на четвертую.
Резюме. Оптимально для загородных магистралей, терпимо для поездок по городу. Если загружаете машину под завязку или ездите по дорогам с затяжными и крутыми подъемами или частыми обгонами, остановитесь на варианте 0,82.
0,756 и 0,738. Эти варианты мы не испытывали, но, судя по впечатлениям от коробки с пятой передачей 0,795, они аккумулируют недостатки предыдущего варианта. Ухудшится эластичность, чаще придется переключаться с пятой на четвертую, к тому же между этими передачами появится значительный разрыв.
Резюме. Эти варианты удобны, например, для езды по равнинной и пустой трассе с постоянной скоростью и редкими обгонами.
«ЛАДА-ЛАРГУС»: МЕНЯЕМ ШЕСТЕРНИ ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ
Вывешиваем машину на подъемнике или на подставках и снимаем левое переднее колесо.
1. Демонтируем пластиковый грязезащитный щиток, аккуратно освободив его от пистонов и защелок.
2. Откручиваем верхний болт кронштейна подрамника, а нижний ослабляем и отводим кронштейн в сторону, чтобы не мешал.
3. Отворачиваем крепление трубопровода гидроусилителя к коробке передач, снимаем разъем с выключателя заднего хода.
4. Отворачиваем сливную пробку, сливаем масло и заворачиваем пробку назад. Откручиваем три болта задней крышки коробки передач.
5. и аккуратно снимаем ее, чтобы не повредить смазочный желоб. Стержнем выбиваем штифт, фиксирующий вилку включения пятой передачи.
6. Сдвигаем вилку на себя и включаем рычагом первую передачу: первичный и вторичный валы блокируются — так проще откручивать крепление шестерен. Откручиваем гайку первичного вала.
7. снимаем вилку и муфту синхронизатора, ведомую шестерню и ступицу синхронизатора пятой передачи. Удобнее использовать двухлапковый съемник с тонкими лапками.
8. Отвернув болт вторичного вала, снимаем ведущую шестерню.
9. Меняем шестерни и собираем в обратной последовательности. Несколько замечаний касательно сборки. На шлицы ведущей шестерни рекомендуем нанести несколько капель фиксатора (например, Frenetanche). Гайку первичного вала затягиваем моментом 190 Н·м, а болт на вторичном — 80 Н·м. Не забудьте залить масло в коробку, причем лучше свежее.
И главное. Мы меняли шестеренки сами, благо вскрываем далеко не первую коробку да и соответствующий инструмент имеется. Если у вас недостаточно опыта или смелости для самостоятельной замены, доверьте работу профессионалам.
Источник: www.zr.ru
