Как трогаться на урале

Вождение автомобиля

Правильное вождение автомобиля является одним из важнейших условий увеличения сроков его службы и безаварийной работы, а также позволяет добиться высоких средних скоростей движения при минимальном расходе топлива.
Успешное преодоление труднопроходимых участков пути возможно только при умелом управлении всеми механизмами автомобиля. При работе с прицепом и в тяжелых дорожных условиях (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) начинайте движение только с первой передачи. На мягких грунтах, сырой луговине, снежной целине и песчаных участках двигайтесь плавно, без рывков, пробуксовки и остановок. Небольшие сугробы и короткие подъемы преодолевайте с разгона. На особо тяжелых участках (снег, грязь, мягкий грунт, песок и т.д.) при необходимости снижайте давление воздуха в шинах до определенной величины, соответствующей наилучшей проходимости на данном участке (для автомобилей, имеющих централизованную систему подкачки шин) и блокируйте дифференциал раздаточной коробки, так как буксование ведущих колес при потере автомобилем подвижности или движение с пробуксовкой колес при разблокированном дифференциале приводит к интенсивному износу дифференциала раздаточной коробки и шин.

Во всех других случаях движения при отсутствии пробуксовки колес дифференциал раздаточной коробки разблокируйте во избежание дополнительных нагрузок в трансмиссии. Низшую передачу в раздаточной коробке включайте при движении по труднопроходимым участкам пути, а также на крутых подъемах.

Переключайте передачи в раздаточной коробке только после полной остановки автомобиля, не устанавливайте рычаг управления раздаточной коробки в нейтральное положение при включенной передаче в коробке передач и выключенной коробке дополнительного отбора мощности.

Коробку дополнительного отбора мощности и коробку отбора мощности включайте на остановленном автомобиле при выключенном сцеплении и при давлении воздуха в пневмосистеме не менее 500 кПа (5 кгс/см²). После перевода рычажка крана в положение «включено», педаль сцепления отпускайте плавно.

Тормозите автомобиль плавно, постепенно увеличивая нажатие на педаль. На длинных спусках применяйте торможение двигателем с использованием вспомогательного тормоза. При этом частота вращения коленчатого вала двигателя может быть близкой к номинальной, но не превышать 2100 мин -1 . Если двигатель будет развивать частоту вращения выше 2100 мин -1 , периодически интенсивно притормаживайте автомобиль рабочими тормозами.

Внимание! Не выключайте двигатель на длинных спусках.

Останавливать автомобиль на уклоне не рекомендуется. При вынужденной остановке необходимо принять меры, исключающие возможность скатывания автомобиля: отключить подачу топлива, включить стояночный тормоз, первую передачу в коробке передач и подложить упоры под колеса.

Во избежание бокового скольжения соблюдайте осторожность при движении по скользким и обледенелым дорогам.

На автомобилях, имеющих централизованную систему регулирования давления воздуха в шинах, при движении по дорогам с усовершенствованным покрытием с номинальной нагрузкой давление воздуха в шинах должно быть номинальным.
На труднопроходимых участках пути на автомобилях допускается кратковременное снижение внутреннего давления воздуха в шинах. При этом максимальный пробег и максимальная скорость не должны превышать значений, указанных ниже.

Вид дорог: Тяжелые участки заболоченной местности, снежной целины и сыпучих песков
Допускаемое сниженное давление, МПа (кгс/см²): 0,05 (0,5) 0,10 (1,0) 0,15 (1,5)
Максимальная скорость, км/ч: 15, 20, 25, 20, 30
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 14.00-20 , км: 600, 800, 1400
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 1200×500-508 , км: 400, 1000

Вид дорог: Дороги всех типов па. период подкачки шин после тяжелых участков пути
Допускаемое сниженное давление, МПа (кгс/см²): В интервале от наибольшего значения допускаемого сниженного давления до давления, соответствующего максимально допускаемой (номинальной) нагрузки на шину
Максимальная скорость, км/ч: 30, 40
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 14.00-20 , км: 1400
Максимальный пробег в течение гарантийного срока службы шин 1200×500-508 , км: 1000

Примечание. В период повышения давления в шинах при выезде на дорогу с твердым покрытием рекомендуется остановить автомобиль.

Не снижайте давление в шинах больше, чем это необходимо по условиям дороги. Помните, что пробег при сниженном давлении ограничен, снижайте давление только при крайней необходимости.
При движении с пониженным давлением следите за показаниями манометра давления в шинах.
Запрещается движение с пониженным давлением для увеличения плавности хода. При длительном движении давление в шинах может повышаться за счет разогрева шин. Для снижения сопротивления качению и для экономии топлива давление в разогретых шинах не уменьшайте.
Во время движения колесные краны должны быть полностью открыты, а на длительных стоянках, во избежание утечки воздуха через неплотности соединений трубопроводов, закрыты.

Автомобиль преодолевает брод глубиной 0,7 м.

Преодоление канав, кюветов и рвов

Двигайтесь на малой скорости, в особо сложных условиях блокируйте дифференциал раздаточной коробки. Канавы преодолевайте под прямым углом, иначе при наклоне автомобиля перераспределение нагрузки вызовет буксование разгруженных колес.

Движение с прицепом и полуприцепом

Для обеспечения работоспособности тягово-сцепного устройства применяйте сцепную петлю прицепного состава с внутренним диаметром 90 мм и размером сечения 42 ммг крюк буксирного прибора с диаметром зева 48 мм и шириной в районе зева 69 мм. Допустимые предельные размеры: сечения петли 38 мм, зева крюка 52 мм, ширины крюка 66 мм.
Буксирные крюки и сцепные петли, размеры которых отличаются от указанных выше, должны быть заменены новыми.
При маневрировании избегайте складывания прицепа до упора дышла прицепа в торец лонжерона рамы или другие элементы автомобиля.
Несоблюдение этих требований может привести к заклиниванию петли прицепа в зеве буксирного крюка и поломке буксирного крюка.
При преодолении особо труднопроходимых участков отцепите прицеп и после преодоления участка подтяните его к автомобилю лебедкой. При этом помните, что на барабане должно оставаться три-четыре витка. Подтягивайте прицеп при средней частоте вращения коленчатого вала двигателя. Не буксируйте прицеп тросом лебедки.
При преодолении труднопроходимых участков дороги автомобилем Урал 43203-10, Урал 43203-31 с прицепом (или при маневрировании) не допускайте контактов запасного колеса и его держателя с прицепом.
Центр тяжести седельных тягачей расположен выше центра тяжести бортовых автомобилей, поэтому при движении соблюдайте особую осторожность. Тормозите автопоезд плавно.

Помните, что хорошо в трудных дорожных условиях автопоезд движется тогда, когда тягач и полуприцеп не имеют угла складывания в горизонтальной плоскости или этот угол весьма мал. При возрастании угла складывания начинает действовать боковая сила, которая стремится опрокинуть тягач или вызвать его боковое скольжение.

Внимание! При движении с включенным вспомогательным тормозом на скользкой дороге с низким коэффициентом сцепления и отсутствии на прицепах электромагнитного клапана тормозной системы возможно складывание и занос прицепа.

Источник: uzst.ru

Как трогаться на урале

Вождение мотоцикла Урал М67-36

С началом движения включать только I передачу. Для этого выжать до упора рычаг управления сцеплением, а затем включить I передачу, нажав ногой на переднее плечо педали ножного переключения передач. Поворачивая на себя рукоятку управления дросселями карбюраторов, увеличить частоту вращения двигателя, одновременно плавно отпустить рычаг управления сцеплением и мотоцикл медленно тронется с места.

Нельзя допускать, чтобы при выключенном сцеплении двигатель развивал большую частоту вращения. Частота вращения должна быть такой, чтобы двигатель не заглох при включении сцепления.

Нельзя резко отпускать рычаг управления сцеплением, так как двигатель может заглохнуть или мотоцикл резко двинется вперед. Не следует также включать I передачу, с силой нажимая или стуча ногой по переднему плечу педали ножного переключения передач.

Разогнав мотоцикл до скорости 10—15 км/ч, включить II передачу. Для этого выжать рычаг управления, одновременно уменьшив частоту вращения двигателя поворотом рукоятки управления дросселями, быстро нажать на заднее плечо педали ножного переключения передач и плавно отпустить рычаг управления сцеплением, одновременно увеличив частоту вращения двигателя.

Когда скорость движения достигает 20—30 км/ч, таким же образом включить III передачу, а при скорости 40—45 км/ч—IV. После этого скорость движения мотоцикла регулировать положением дросселей карбюраторов рукояткой управления дросселями.

Езда на мотоцикле со скоростями, ниже рекомендованных, при включенных III н IV передачах недопустима. При малых скоростях движения нужно пользоваться III н даже II передачами, придерживаясь указанных выше скоростей. Вместе с тем не следует длительное время двигаться, включив

I или II передачу, если этого не требуют дорожные условия, так как двигатель при этом развивает большую частоту вращения, слабо охлаждается и быстро изнашивается. Кроме того, при движении на низших передачах происходят значительный перерасход горючего.

Рычагом управления сцеплением пользоваться при трогании с места, переключении передач, остановках и торможении. Нельзя изменять скорость движения за счет пробуксовки сцепления.

Для перехода с высшей передачи на низшую нужно уменьшить частоту вращения двигателя («сбросить газ»). Когда скорость движения мотоцикла снизится, включить сцепление (выжать рычаг управления сцеплением). Затем, нажав на переднее плечо ножной педали переключения передач, включить низшую передачу, сцепление и увеличить частоту вращения двигателя («прибавить газ»).

Для быстрого уменьшения скорости движения мотоцикл необходимо затормозить. Существует три способа торможения: 1) тормозами, 2) двигателями, 3) двигателем и тормозами одновременно.

Первым способом можно пользоваться при быстрой остановке мотоцикла при условии хорошего сцепления колес с дорогой. Для этого надо выключить сцепление, одновременно уменьшить частоту вращения двигателя («сбросить газ») и плавно нажать на педаль ножного и на рычаг ручного тормоза. При действии двумя тормозами одновременно устойчивость мотоцикла улучшается. Можно тормозить одним из двух тормозов.

Читайте также:  Как поменять заслонку печки ваз 2114

Для торможения мотоцикла двигателем (второй способ) надо убавить его частоту вращения, не выключая сцепления. При достижении скорости 10—15 км/ч сцепленпе выключить, чтобы двигатель не остановился, и при необходимости остановить мотоцикл тормозами. Тормозят мотоцикл двигателем, как правило, на пологих продолжительных спусках или на прямых участках дорог, когда надо снизить скорость движения на скользком грунте.

Для торможений одновременно двигателем и тормозами (третий способ) надо уменьшить подачу горючей смеси («убавить газ») и, не включая сцепления, плавно нажать на педаль ножного и на рычаг ручного тормозов. При

этом нельзя полностью тормозить ведущее колесо, так как может произойти остановка двигателя и даже поломка деталей силовой передачи. Одновременное торможение мотоцикла двигателем и тормозами применяется на крутых спусках и при движении на скользком грунте во избежание заноса. Тормозить надо осторожно, так как возможность заноса и опрокидывания мотоцикла при резком торможении велика. Особенно опасно резкое торможение и зимнее время и на мокрой дороге.

С приближением подъема следует рассчитать свои действия и скорость машины так, чтобы избежать вынужденной остановки. Если подъем пологий н длинный, то мотоцикл разогнать с таким расчетом, чтобы проехать весь подъем или большую его часть при включенной высшей передаче. Если при подъеме скорость начнет заметно падать, то перейти на низшую передачу. Нельзя выжимать сцепление для того, чтобы преодолеть подъем, увеличивая частоту вращения двигателя за счет пробуксовки сцепления. Такой прием приводит к быстрому износу деталей сцепления.

Если мотоцикл, приближаясь к крутому подъему, не имеет достаточной скорости, необходимо включить II или I передачу и не менять ее до конца подъема. Если двигатель заглохнет на подъеме, то, придерживая мотоцикл ручным тормозом, пустить двигатель, включить I передачу н отпустить одновременно рычаг управления тормозом и сцеплением.

Участки сухого песка или рыхлого сыпучего снега рекомендуется проезжать при включенной II или I передаче с повышенной скоростью, сохраняя постоянную частоту вращения двигателя и прямолинейное движение. При въезде в песок нельзя круто поворачивать руль, выключать сцепление, переключать передачи и резко увеличивать частоту вращения двигателя. Все это может вызвать пробуксовку заднего колеса и остановку мотоцикла. При преодолении участков с густой липкой грязью надо двигаться так же, как и по рыхлому песку. Если под щитки набилось много грязи, необходимо остановить мотоцикл и удалить ее лопаткой для монтажа шин или палкой.

Следует иметь в виду, что определенной скорости мотоцикла соответствует определенный максимально допустимый угол поворота руля. С повышением скорости движения допустимая величина угла поворота уменьшается. Руль мотоцикла нужно поворачивать плавно, без рывков, особенно при повороте вправо.

При эксплуатации мотоцикла летом надо внимательно следить за тепловым режимом работы двигателя, агрегатов силовой передачи и механизмов ходовой части. При нормальном температурном режиме работы двигателя температура головок цилиндров не превышает 180—220° С.

Признак нормальной работы двигателя — хорошая послушность рукоятки управления дросселями, отсутствие стука в кривошипно-шатунном меха* низме. Признак прогрева двигателя — работа на калильном зажигании, потеря мощности, в результате чего мотоцикл медленно набирает скорость; резкий металлический стук в кривошипно-шатунном механизме.

При оценке стука в двигателе следует различить стук, вызываемый перегревом или установкой раннего зажигания. При установке ранит» зажигания стук появляется одновременно в обоих цилиндрах. Стук, вызываемый перегревом двигателя, появляется сначала в левом цилиндре. Это объясняется тем, что температура левого цилиндра (при эксплуатации мотоцикла с коляской) всегда выше температуры правого на 20—30° С. Нормальная температура масла в картере двигателя должна быть 80—100° С.

Длительная езда при температуре выше 100° С не допускается. Чтобы избежать перегрева, водитель должен выбирать наиболее ровные участки дороги, позволяющие совершать движение без перегрузки двигателя.

Для охлаждения перегретого двигателя следует прекратить движение, остановить двигатель и дать ему остыть. Охлаждать двигатель водой нельзя; так как это может привести к выходу из строя цилиндров или их головок.

в место наиболее интенсивного движения воздуха, убавить до минимума частоту вращения двигателя и, не включая зажигания, полностью закрыть заслонку воздушного корректора. Двигатель остановится без стука и обратных ударов. После этого выключить зажигание.

Останавливать перегретый двигатель выключением зажигания не рекомендуется.

Эксплуатировать двигатель на малой частоте вращения с перегрузкой, когда он работает рывками, вредно для него и для трансмиссии мотоцикла. Нельзя допускать большой частоты вращения двигателя при выключенном саеялении. Частота вращения должна быть такой, чтобы двигатель не заглох при плавном включении сцепления. При остановках двигателя бензокраник надо закрывать.

При эксплуатации мотоцикла нельзя допускать попадания воды в бензиновый бак, картер двигателя, а также в коробку передач и картер главной передачи, и грязи — в канал сапуна; нужно следить за чистотой агрегатов мотоцикла, особенно приборов электрооборудования и охлаждающих рёбер цилиндров двигателя.
При эксплуатации мотоцикла летом особое внимание следует обращать на состоянии шин. Давление в шинах колес поддерживать в пределах, указанных в инструкции. Пониженное давление приводит к сильному нагреву шин и преждевременному выходу их из строя.

После каждой поездки мотоцикл необходимо тщательно чистить. Двигатель и коробку передач лучше всего чистить волосяной кистью, смоченной в керосине, хромированные части — промывать водой с помощью мягкой ветоши и губки, затем протирать хлопчатобумажными концами и тряпками или замшей. Для придания блеска хромированные детали после просушки полируют замшей.

Только остывший двигатель обмывают из шланга, при этом нужно избегать большого напора воды, не направлять струю на генератор, реле-регулятор, фару, воздухофильтр и карбюраторы. Влага, проникшая внутрь отдельных узлов, может вызвать коррозию и повлечь за собой трудноустранимые дефекты машины. Воздушную заслонку воздухофильтра закрыть. Запрещается заезжать в воду для мойки мотоцикла и останавливать двигатель при преодолении бродов, если уровень воды выше выхлопных труб и отверстий в глушителях.

Источник: sinref.ru

Учимся трогаться с места на мотоцикле

Обучение троганью с места необходимо производить так, что бы впереди не было помех – людей, машин, домов – на достаточно большом расстоянии. За время обучения на площадке на небольшой скорости (10-15 км/ч) вы должны научиться не только трогаться с места, но и останавливаться, совершать небольшие маневры.

Самое главное научиться чувствовать мотор. Вы должны слышать, ровно и свободно ли он работает, нет ли нагрузки на него. Наряду с этим необходимо соизмерять угол поворота рукоятки газа и увеличение частоты обращения коленчатого вала двигателя. Для того, что бы тронуться с места, как и при запуске двигателя необходимо выполнить весь алгоритм действий в строгой последовательности. Даже если некоторые из них могут показаться незначительными, пропускать их не стоит.

1. Займите правильное положение на мотоцикле – сядьте на переднюю часть сиденья, ноги поставьте перед подножками.
2. Плавно выжмите сцепление.
3. Включите 1-ю передачу и снова опустите ногу на землю. При этом для перемещения рычага передач действуйте носком ступни. Не пугайтесь, если частота двигателя после включения передачи немного уменьшится. Это происходит вследствие трения в коробке передач.
4. Совсем немножко прибавьте газ, слегка повернув ручку, иначе двигатель может заглохнуть. Если вы сделаете это до включения 1-й передачи, то вы не сможете ее включить или сделаете это со скрежетом, сокращая тем самым срок службы деталей.
5. После включения передачи медленно отпустите рычаг сцепления. Частота вращения двигателя уже достаточно высока, поэтому прибавлять газ больше не стоит. Плавное снятие руки с рычага сцепления очень важно, его необходимо производить до тех пор, пока мотоцикл не потянет вперед, вы это обязательно почувствуете. Каждый мотоцикл имеет свои особенности в регулировках, поэтому очень важно запомнить тот момент, когда сцепление вызывает крутящий момент у колеса. Чаще всего это происходит при 1/3-2/3 от полного хода рычага сцепления.
6. И вот мотоцикл уже рвется вперед – главное при этом не терять трезвость рассудка. Несколько секунд выполняйте пробуксовку сцепления, для того, что бы машина была готова к поездке. При этом, если вы нажмете сцепление, то мотоцикл прекратит рваться вперед и вы сможете его удержать.
7. Для того, что бы мотоцикл пришел в движение необходимо слегка прибывать газ, при этом удерживая рычаг сцепления в наполовину выжатом положении. Затем рычаг сцепления можно отпустить и регулировать скорость движения только рукояткой газа. Теперь вы можете поставить ноги на подножки. При этом необходимо ставить обе ноги одновременно, что бы не потерять равновесие при движении на небольшой скорости.

Какие ошибки могут возникнуть при троганье с места?
1. Слишком медленное отпускание рычага сцепления. При этом в отсутствии нагрузки двигатель начинает «рычать» – ученик пугается и отпускает рукоятки газа и сцепления. И как следствие – машина глохнет.
2. Если при этом малоопытный водитель не сбрасывает газ, то мотоцикл приходит в движение. Именно для этого и необходим запас длинны полосы для разгона.

Читайте также:  Как подключить вентилятор охлаждения напрямую ваз 2110

Повторенье – мать ученья – разовьет у ученика привычку чувствовать все рычаги, и троганье будет происходить на интуитивном уровне. Да, мы совсем забыли, что вы сейчас едите. Для того, что бы остановиться – сбросьте газ, нажмите рычаг сцепления до упора и тормозите, нажимая на ножной тормоз. Для опоры сначала выставите на землю левую ногу, а затем и правую.

Вследствие того, что включена первая передача, не стоит отпускать руль – мотоцикл сразу заглохнет.

Необходимо установить «нейтраль»:
1. Переместите рычаг переключения передач приблизительно на ход вверх
2. Если вдруг это не удалось, и включилась вторая передача – переключитесь заново на первую и вновь попробуйте включить нейтральную.
3. Рычаг сцепления отпускайте без рывков, как во время троганья.

Копирование любых материалов с сайта разрешено

только с письменного разрешения администрации сайта

Политика конфиденциальности

Администрация данной посадочной страницы (Сайт) не может передать или раскрыть информацию предоставленную пользователем (далее Пользователь) при регистрации и использовании функций сайта третьим лицам, кроме случаев, описанных законодательством страны, на территории которой пользователь ведет свою деятельность.

Для регистрации на посадочной странице, пользователь обязан внести некоторую персональную информацию. Для проверки предоставленных данных, посадочная страница оставляет за собой право потребовать доказательства идентичности в онлайн или офлайн режимах.

Сайт прилагает все усилия для сбережения в сохранности личных данных Пользователя. Личная информация может быть раскрыта в случаях, описанных законодательством, либо когда администрация сочтет подобные действия необходимыми для соблюдения юридической процедуры, судебного распоряжения или легального процесса необходимого для работы Пользователя с Сайтом. В других случаях, ни при каких условиях, информация, которую Пользователь передает Сайту, не будет раскрыта третьим лицам.

Источник: motoinstructor.ru

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Езда по городу

Кто может подсказать, в каком режиме лучше ездить по городу на Урале.
Я имею в виду как пользоваться передачами в оптимальном режиме.

Не заморачивайся, начнешь ездить – почувствуешь

Молча Вовремя переключать нужную!

Для начала по городу лучше не ездить. Тем более на урале. Лучше попрактиковаться в какой-нить деревеньке, где мало машин, чтобы привыкнуть к моту.

По тротуарам. Особенно в час пик.

По подземным переходам , распугивая мирных жителей, звуками уральской коробки и выхлопом с криками – Куда лезешь баран.

для Neko: а ты уже ездил? если знаешь на какой скорости переклучают 3 и 4 передачи и не путаешся – езжай
Гыыыы – тебя все равно 4-опорные будут больше боятся чем ты их. =)

Врубаешь на светофоре 4 и едешь до следующего светофора. Зато голову ломать не приходится.

Итишкин край.
Я в общем расчитывал получить ответы от людей, желающих реально помочь начинающему мотоциклисту.
Да не ездил я ещё на Урале.
С “макаки” тоже начинать не собираюсь.
По вышеуказанным местам пусть рассекает почтальон Печкин на велике, да тинэйджеры на роликах.
Меня же интересуют конкретные вопросы. Повторяю для особо “одарённых” а так же тех, кто ещё не стукнулся головой при падении с любимого байка:
1. Обязательно ли трогаться с первой?
2. На какой передачи лучше (для мотора) ездить до 60 км./ч.
3. И вообще господа нежнее. ещё нежнее.

Да,если не нафаршированый стрит.

Смотря какой мотоцикл,на урале в полном стандарте 3 предача.

По индувидуальной програме

Ну ваще. Ты реально начинающий или это очередной флейм? Что за глупые вопросы.

Во-первых, здесь таких мало, а , во-вторых, см. свой же пункт 3.

а на кой она тогда нужна?

))))))) смотря сколько ты весишь, кого везешь и насколько убил движок.

вобщем, все грустно, для начинающих мануал есть , и там ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ написано, с какой скорости трогаться и когда переключаться.
PS: еще бы неплохо личку заполнить.

[Редактировано 7/5/2004 mish_gun]

Для тихого проезда,если мотор позволяет лучьше уходить со второй,первая коротка,на урале.

Сам-то поди не с мануала начал?

Что-то я не припоминаю таких тонкостей в мануале.Человек нормально спрашивает,впросы не тупые и что в ответ

Чувак! Первая -20, Вторая-40, Третья-60, Четвертая- 70, 80, 90, 100. И так до бесконечности

А у меня ваше спида неработает скоко еду незнаю лапка на тросе обламалась гыгы

для meehei:Спасибо за понимание и толковый ответ. Вообще, складывается впечатление, что некоторые родились в седле мотоцикла. В любом деле человеку всегда приходится черпать инфу из разных источников. Я обратился к опытным людям, т.к. среди моих знакомых нет мотолюбителей. В общем, как я понял, можно спокойно на второй ездить ежели двигло тянет. Так да? И к стати, что это за мануал такой?

НУ ЭТО КТО КАК ЕЗДИТ.

Я люблю так: первая-40, вторая-80, третья-110, четвертая-130.

Я 40 км/ч могу и на первой и на четвертой ехать – в зависимости от ситуации.

НУ ЭТО КТО КАК ЕЗДИТ.

Я люблю так: первая-40, вторая-80, третья-110, четвертая-130.

цитата:
2. На какой передачи лучше (для мотора) ездить до 60 км./ч.

Я 40 км/ч могу и на первой и на четвертой ехать – в зависимости от ситуации

Уралський двиг ооочееень большой гибкостью отличается, можно трогаться с места на 3, и крутить до 70 (с 8 редуктором, или до 80-90 с 9 рудуктором.)

Всем спасибо! Всё понял. Ежели кому нужен совет, как не получить по фейсу от пьяного идиота на улице, заходите на сайт:
www.neko.spb.ru

Как то заехал в пробку, подрыгался между рядами. То встану, до дальше поеду. Вот и светофор красный. Рука тянется к ручке КП подвинуть рычаг вперед на нейтраль, а он . не идет. С удивлением смотрю вниз, а переключаться дальше некуда – четвертая.

насамом деле все гораздо проще как только ты тронулся дальше все двигатель сам подскажет как наченает реветь переключаешся на повышеную чуствуеш наченает хренова тянуть переключаешся на пониженую в пробке конешно идти 1 так как на ней запас мощи хороший и на низких оборотах ты можеш пробиратся сквозь машин мануал нужен тока кода сламаешся и знать где какие зазоры и что в каком каличестве лить

А нормально на второй трогаться на стандартном Днепре 11? как – то жалко сцепление! Сильно оно от этого гробиться?

Точно!
Век живи, век учись.

Главное я уже понял.
Мне было важно узнать о том, необходимо ли постоянно переходить на первую на светофорах.
Слава Богу ненужно.
У меня, понимаш, ноги больные и постоянно ковырять лапу перекл. коробки уж очень не охота.
По той же причине хочу поставить эл. зажигание, чтоб кик не дёргать.

для Neko:электроное зажигание не поможет те нужен стартер ставить

Ты всё поймёшь сам, когда проедешь разок-другой.

Ну тогда по городу тебе туговато придеться. Может лучше скутер возьмешь? Они для города в самый раз – юркие, сволочи. И переключаться не надо – вариатор. А на моцике ногами работать все равно придеться. На светофоре встанешь – на ногу опираешься. Причем в момент остановка удобнее на левую (правая тормоз додавливает), а как трогаться переступаешь на правую (левая передачку с нейтрали включает). Подкатываться к перекрестку накатом рекомендуют на нейтрали ибо “. длительное движение в выключенным сцеплением не рекомендуется. ” пишут в мануале, который ты не читал. Вобщем пощелкать придеться изрядно. Особенно с пассажиром – тогда на второй можно и заглохнуть посреди перекрестка.

Ага! Вчера попробовал на второй трогаться – с люлей и с пассажиром – балдеж. у иномарок аж глаза полезли, когда на старте я их сделал. Жена моя с непривычки аж спросила, что я такое с мотом сдел! Только вот сцепление жалко!

Еще от меня маленький совет: когда едешь по городу, нельзя вообще задумываться, какую передачу включать. Думать и следить надо за ситуацией на дороге. А передачи сами переключаться будут. У меня левая нога работает независимо от сознания и заменяет АКПП Но это с днепровской коробкой, уралистам сложнее.

Во втором ряду. В первом вечно паркуются, в третьем вечно стоят чтобы повернуть. Поройся, где-то я видел “уроки безопасной езды на мотоцикле” или что-то вроде. Тренируйся по ночам в тихих кварталах.

намана всё с уральской коропкой, не нада палы гнуть, подумаешь лязгает, а кому щас легко, имхо какчество запчастей неизвестно где гонее в днепре или в урале, при мне коропку днепра разбирали и собирали как конструктор, то там потечёт тоздесь отвалится, нада оно?

Спасибо бразерс.
Щас свой “скутер” апазитный заберу из ремонта и начнётся веселуха на полную.
К счастью ноги у меня больны не до такой степени, чтобы я на них опираться не мог,
а вот насчёт эл. стартёра действительно стоит подумать. Гдето тут читал топик на эту тему. Весьма занимательно.
Ежели кто знает как это делается пишите сюда или на мыло.

Читайте также:  Как устранить гул в коробке передач

УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Мля а что со времен моей молодости техника езды на мотоцикле сильно изменилась??
Что за вопросы, На какой трогатся??
На какой поедет на той и трогайся, и ваще БАЙК НАДО ЧУВСТВОВАТЬ ЖОПОЙ.
и не обязательно ЗНАТЬ на какой переходить с 3 на 4 почувствуеш!!
Если не чувствуеш экспериментируй пока не почувствуеш!!
А по городу на МОЙ ВЗГЛЯД надо ехать соскорость процентов на 15 превышающую скорость транспортного потока (хотя на опозите сложно:-) ) чтобы не морочится тем что происходит ссзади и сбоку !!
И вообще как можно довать такие советы у каждого свой стиль езды, реакция и амбиции!:-)

хочу сказать что оппозит достаточно тяжел для освоения в городе. по поводу переключения передач – почитай мануалы, на сайте есть, наберешься опыта – переключаться будешь не задумываясь.

Источник: motoroad.ru

УРАЛ 4320 2дв. шасси, 230 л.с, 5МКПП, 1977 г.в. – рывки при троганьи с места

Рывки при троганьи с места

Возможные причины неисправности Поиск и устранение неисправности
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска Снимите ведомый и ведущий диски, промойте детали уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените саль­ник коробки передач или двигателя)
Фрикционные накладки ведомого диска сильно изношены Замените ведомый диск
Осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ ведомого диска Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска Замените ведомый диск
Потеря упругости пружин ведомого диска Замените ведомый диск
Заедание ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач, сильный износ шлицов ступицы диска При сильном износе шлицов ступицы замените ведомый диск. На шлицы первичного вала коробки передач нанесите смазку ШРУС-4
Поломка диафрагменной пружины сцепления Замените ведущий диск в сборе
Неисправны опоры силового агрегата Осмотрите опоры, замените неисправные

Причины рывков и вибрации при трогании с места

В большинстве случаев, причина поломки – неисправная работа сцепления.

Правильная диагностика – экономия времени и денег, поэтому не торопитесь сразу приступать к ремонту сцепления и замене вышедших из строя деталей. Сначала воспользуйтесь простыми советами по устранению нарушений в работе, которые могут быть связаны с тем, что автомобиль дергается в начале движения.

Во-первых, прогрейте двигатель до рабочей температуры. Во-вторых, убедитесь в отсутствии проблем с системой питания и зажигания.

Если после проделанных работ рывки при трогании не прошли, то воспользуйтесь списком с неисправностями сцепления и методами их устранения ниже.

Деформация ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач.
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4.

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины.
Замените ведомый диск.

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска.
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе (“корзину” сцепления).

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках.
Замените ведомый диск.

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска.
Замените ведомый диск.

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем. Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.
Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам: Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д. Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

Технические характеристики УРАЛ 4320 в кузове 2 дв. шасси с двигателем 230 л.с, 5МКПП выпускающихся c 1977 г.

Источник: zinref.ru