Как укоротить шток амортизатора

Доводим до Ума Шевроле Лачетти

ВСЁ СВОИМИ РУКАМИ

Как сделать машину мягче на 2-3 см

. . Спросите — как такое возможно? Расскажу всё по порядку. После того, как я пересел с классики на двенашку, мне показалось, что машина на порядок жёстче, чем семёрка. И весь комфорт от передне-приводной машины стал постепенно сходить на нет, о чём постоянно заявляли моя задняя точка и почки. Да и дороги у нас в Костроме не » фонтан «, да ещё мода пошла на лежачие полицейские и чем они больше — тем лучше. И делали их не для того, чтобы машины скорость сбавляли, а натурально как противотанковые, чтобы танки по дорогам не ездили. Вот и пришлось искать причины жёсткого хода. Посмотрев из ямы на переднюю балку, заметил, что стабилизатор поперечной устойчивости имеет замысловатую форму. Если кто не знает, что это такое — объясню : название говорит само за себя, а если по русски — стабилизатор имеет п-образную форму и сделан из специальной стали, которая под воздействием силы может скручиваться и возвращаться в исходное положение. Оба конца стабилизатора прикреплены к нижним рычагам передней балки, которые через ступицы связаны с колёсами, а середина закреплена на кузове автомобиля в двух точках. Когда вы на скорости совершаете, к примеру, левый поворот, то кузов стремиться правой стороной прижаться к дороге, сжав пружину, а левой — оторваться от дороги, разжимая пружину. Машина, можно сказать, хочет перевернуться, и как раз стабилизатор не даёт ей это сделать, Он старается выровнять кузов машины относительно колёс.

. . Если одновременно обоими колёсами проехать возвышенность на дороге, то стабилизатор в работу не вступит, просто одновременно прожмутся обе пружины передних стоек, А вот если наехать одним колесом, то кроме сжатия пружины, будет ещё скручиваться стабилизатор. В результате эти силы суммируются, и получается, что пружина стала жёстче, ровно на жёсткость стабилизатора. Да ещё его форма мне не понравилась, сделали по середине загиб, чтобы не мешал глушителю. Вот я и подумал, может из-за этого загиба стабилизатор очень жёсткий, и решил его обезвредить, открутив один конец от нижнего рычага балки. Выехав на дорогу, никакой мягкости не почувствовал. Тогда решил на скорости пройти поворот. Машина без стабилизатора должна сильно накрениться, но к моему удивлению я даже не почувствовал этого поворота. Что за фигня и нахрена тогда нам нужен стабилизатор? Разница между мягкой семеркой и жёсткой двенашкой оказалась в самом устройстве передней балки. У семерки пружины отдельно от амортизаторов, а ограничители хода амортизаторов — резиновые отбойники, их ещё называли солдатиками, стоят : один на верхнем рычаге — на разжатие, а другой на нижнем — на сжатие. Чтобы эти солдатики упёрлись в балку, то на разжатие нужно где-то 5 см., а на сжатие 8 см. Получается, что ход амортизатора где-то 13 см. На передне-приводных стоят стойки, это когда пружина и амортизатор, как говорится, в одном флаконе, а отбойник только один на сжатие. Из резины или из силикона, напоминает четыре баранки склеенные между собой друг на друга. Когда в руках — он не слишком жёсткий, но когда одевается на шток амортизатора — уже другое дело. А самое главное, я уже не говорю про старые машины с просевшими пружинами, что расстояние между отбойником и корпусом амортизатора стойки в пустой машине всего 2 см. Если вы сели за руль, а справа ещё пассажир, то пружины ещё сожмутся, и зазор останется всего 1 см., и это с новыми пружинами. Так какая может быть амортизация если на сжатие остаётся 1 см., а дальше, если наехать на бугорок, колесо пойдёт вверх, пружина на сжатие, шток упрётся в отбойник, почки в задницу, а задница в сиденье. Тоже самое, что с парашютом приземлиться на пятую точку. Спрашивается — на хрена нам пружины? Прилепили бы колёса прямо к кузову через резиновые проставки, и дороги сделали как за границей. Выход был один — срезать по одной баранке для начала, тем самым увеличив ход сжатия. Был 1 см. плюс около 3 см. от баранки и стало около 4 см. Поехал и не мог нарадоваться. Давление в резине уже не надо было приспускать, накачал до нормы. Но вскоре пришёл к выводу, что для полного счастья нужно срезать ещё по одной баранке, только бы не пробивало на больших ямах. Мужик сказал — мужик сделал. Так и ездил, пока не продал, ну и, конечно, поставил на место стабилизатор, оказалось стал нужен. ПО мягкости машина не уступала Волге. Кстати, как-то в магазине видел отбойники уже только из 3 баранок, видно у какого-то кооператора оказались слабые почки, а может в целях экономии, или наконец-то пошевелили мозгами. Перенимают все технологии с Запада, и не думают, что нам до их дорог ещё далеко.

. . Когда купил себе новую или новый ( до сих пор не могу дать имя машине ) Шевроле Лачетти и перегонял из Москвы в Кострому было всё нормально. Но когда поехали к родственникам в Шарью по только что отремонтированной дороге, а ремонт производился по новым современным нанотехнологиям с помощью асфальта, лопаты и валенных сапог с калошами, где были ямы — там стали горбы, мы с женой поняли, что по приезду нам понадобится пересадка почек. Пробовал ехать тише — быстрее, в итоге пришлось спускать шины до 1,5 атм. По приезду у меня уже не оставалось ни каких сомнений. И также — мужик сказал — мужик сделал! Посмотрел инструкцию по ремонту, оказалось как и у двенашки — снимать и разбирать ничего не нужно. Просто ставим домкрат, поднимаем переднее колесо. Отбойник вы не увидите, так как он будет под пластмассовым защитным кожухом. Нужно взять что-то вроде сварочного электрода, загнуть кончик буквой » Г «, завести между защитным кожухом и отбойником. Нащупав первую баранку, поворачиваем электрод, зацепляемся за неё и сдвигаем вниз по штоку. Острым ножом по кругу отрезаем её от основного отбойника, разрезаем и удаляем. За шток не переживайте, ножом его не испортить. По своему опыту скажу, что сначала отрезал нижнюю, поездил, а потом не удержался и отрезал ещё сантиметр от второй. Дальше побаиваюсь — не стало бы пробивать на больших колдобинах. Но всё равно на 1,2 см. ещё увеличил ход сжатия, заодно и машина поднялась. Но это уже читайте в статье Увеличение Клиренса Если кто-то захочет и зад подрезать, то там ещё проще. Прямо стягивайте защитный кожух вниз, он сойдёт вместе с отбойником. И самое интересное говорят, что к хорошему привыкаешь быстро. Но видно не тот случай, 3 года на двенашке, 4 — на Лачетти, а до сих пор получаю удовольствие от каждой ямы, а их у нас много и никогда они не закончатся. Не езда — а одно удовольствие! И не слушайте, кто будет говорить, что управляемость станет хуже и тд. и тп. Вы что, на гонки Формулы-1 собираетесь? Конечно, если заходить в поворот на скорости 200 км/ч машина будет больше крениться на эти отрезанные сантиметры. Но овчинка — выделки стоит. Для меня комфорт превыше всего.
. . Сейчас Стас прислал фото своих отбойников, это наши родные. И если отрезать нижний бублик, то ход амортизатора увеличится как раз на эти сантиметры, и ваши почки скажут спасибо.

Читайте также:  Как расклинить тормозной суппорт

. . Наверное на днях всё же сделаю видео на снятой стойке, чтобы было всем понятно.
. . Всё сделал. Теперь можно посмотреть, как сделать машину мягче на 2-3 см.

Источник: gra911.ru

Укоротить амортер китайский

Вот. Купил. Поставить не смог – длинный. Рама самопал, маятник самопал. Подходят только оригинальной длины амортизаторы, если длиннее, то маятник бьется об раму снизу. Как можно укоротить амортер. Вот думаю шток отпилить и дорезать резьбу. Возможно так? И кто знает какой ход у китайского амортера. Спасибо.

На каленом штоке ты долго будешь резьбу нарезать.
И мучительно.
Насчет хода – я думаю, нужно взять линейку, сжать-разжать (лебедкой, домкратом, или еще как), да поглядеть, что там за за ход.

не думается как-то, что шток калёный.. Хрупким он стал бы. Мне делали стойки под руль из штоков аудюшных, ничего, справился точила. Плашкой может и нефонтан, а в станке ,думаю, нормально получится.. Тока затея безпонтовая на мой взгляд.. Характеристики амортов тож изменятся, и склонен думать, не улудшатся.

Воля , Китайские амортеры действительно длиннее штатных. Но я не думаю что если ты их укоротиш они у тебя будут работать. При установке китайских амортов на стандартную раму их приходится взводить, но там есть отбойники.. у тебя как я понял они отсутствуют.

шток там не целиком калёный, а поверхность цементована на глубину около 1. 1,5 мм. резьбу нарезать тяжко.

Ром-Ромыч , Реально. В станке, с эмульсией, резцом, и не за 1 проход. Вопрос в том, скока ставить токарю за этот геморрой, и основной вопрос – стоит ли гробить аммортизаторы..

проще поменяться с кем-нить на те, которые подойдут

раму надо было правильную делать.

Рама правильная, но под совковый аморт. У китайцев шток цементированый? На штоке у советский амортеров резьба режется на ура. Характеристики изменятся – пружина подожмется. Но у меня наклон амотризаторов больше стандарта, так что более жесткие пружины не помешают (в стандарте пробивает даже со мной, и не на кочках, а на “волнах дороги”) Седня разберу посмотрю.

Китайский амортизатор мягче нашего. Советский я не могу своими силами даже на чуть-чуть сдавить, а китайца сдавливаю на сантим почти.

зачем вообще шток пилить,себе обрезал с пружины полтора витка,всё отлично встало на свои места и отлично работает.только срез делай не поперёк прутка пружины,а параллельно плоскости опоры пружины

Nevъebaikerrr , вроде мм 20

RUmata , +100
Воля , если стоковые пробивает. вкорячь китайские и не реж ничего. в нагруженном состоянии мот должен стать так как надо.
как вариант убери место биения на раме и маятнике. (не видел твоей рамы)

А если собрался укорачивать китайские амортизаторы. Снимай на видео! интересно глянуть процесс сборки с укороченным штоком! У меня амортизатор просто раскрутился, я его пока до кучи собрал так подзае.. без сьемника, с помощью вил, в дороге.. крестьянина тормознул на бричке 😀 аж вспоминать ржачно.

У меня съемник сделан для разборки и сборки амортизаторов. проблем никаких с этим. В нагруженном состоянии нормально будет – не спорю. Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником. А длиннее они на 30 мм (ну длинне тех, которые стояли у меня до этих)

РАМА СДЕЛАНА ПРАВИЛЬНО. 🙂 Это амортеры нестандартные. Вот.

Но при езде бывают такие микро провалы дороги или трамплинчики и вот на них будет ужасно бить в раму маятником.

Подушки от автомобильной подвески поставить снизу?

Воля , кстати вот ещё такой момент – укороишь шток, вырвет верхнее крепление. Надо и пружину укорачивать. У меня вырвало шток из крепеления даже без переделок, ибо китайцы-далдоны и верхнее ухо крепления (по крайней мере на моём экземпляре) было АЛЮМИНИЕВЫМ. пришлось найти старые советские аморты и из них повыкручивать то, что надо, потом прогнать 10 резьбу и тогда всё стало ОК!

Седня разобрал амортизаторы. Нарезал резьбу, укоротил штоки. Нифига они не цементированые и не каленые. Пружину взвел. натяг сильный получился, думаю укоротить пружину все же. Кстати пружина с прогрессией – узкая сверху и расширяется к низу. Верхнее ухо действительно из цветмета, тоже боюсь как бы не вырвало. Так же там люминевые штуки которыми преднатяг пружины совершается. Хотел Урлаловские ухи поставить, а там резьба на 12. Ну при общей нагрузке на мот посмотрю как будут себя вести. Вот. Укоротил на 20мм, должны теперь встать номано.

Воля , вырвет их!! стопудово. я в своё время искал старые аморты, у них штоки 8 мм, с них ухи поскручивал и резьбу нарезал. А люминь тот выкинул. В дороге у меян вырвало.. неприятно было.

а как вообще эти амортизаторы?работают хоть?не хуже отечественных?

MikroN , тоже ищу счас старые амортизаторы. Один уже нашел. Поставлю их конечно.
Амотизаторы работают. С нашими намучался – ставишь все новое, заливаешь, собираешь, ставишь. через неделю вытекли 🙁 и опять по новой 🙂

Читайте также:  Как поменять рычаг переключения передач

укоротив шток ты уменьшил ход на 20 мм! укорачивать надо было стакан, а не шток. Кстати, они завальцованы?
я делал аморты из москвичевских передних стоек – не текут,правда пришлось помучиться с внутренностями, чтобы сделать их мягче

ИЛЬИЧ , а можно поподробнее про автоамморты?они входят внутрь пружин ураловских?вазовские подойдут по диаметру?

Источник: oppozit.ru

МОЙ МОТОЦИКЛ

Многие мотоциклисты сталкиваются с проблемой: где взять амортизатор для центральной подвески или хотя бы для обычной «стерео», но с большим ходом? Купить конечно можно — сейчас навалом всякого товара, выбирай что хочешь! Но а когда нет особо возможности купить — цены кусаются на качественный товар. !

Альтернатива есть всегда — можно подобрать подходящий по ходу, длине и диаметру амортизатор от легкового автомобиля. Мой друг для своего Хьюсонга Аквиллы взял, когда родные порядком поизносились (дороги у нас ведь «качественные»), и заменил их на ВАЗовские(от какой модели точно уже не помню). Он их подогнал, немного переделал — ходят как родные.

Так что можно подобрать амортизаторы с легковых автомобилей. Ко многим из них в самый раз подходят пружины от «Урала».

Следующий этап — это изготовляем верхние и нижние опоры пружин, причем последние лучше сделать с регулировкой (рис.1).

Если же подобрать требуемый по длине и ходу амортизатор не удалось — тоже не беда, более длинный можно укоротить.
Начать работу следует с укорачивания корпуса. Для этого из его середины на токарном станке удаляется центральная часть. Верхняя и нижняя части затем свариваются. Сварку нужно обязательно выполнять в кондукторе, прижав, например, элементы корпуса струбцинами к внутренней поверхности прочного уголка (рис.2).

После сварки шов изнутри надо тщательно зачистить. Можно, конечно, обрезать верхнюю часть, но в этом случае придется нарезать резьбу, что несравнимо сложнее, а иногда, если края трубы обжаты, просто невозможно.
Укоротить цилиндр проще всего также на токарном станке.
Шток можно отрезать сверху и приварить к нему опору пружины и проушину. Обратите внимание на то, что при сварке шток необходимо защитить от попадания искр, а также на то, что зажимать в тисках его нежелательно). Альтернативный, вариант — укоротить шток снизу, повторив все элементы крепления поршня на новом месте (рис.3). Обрабатывать шток но токарном станке следует в оправке.


Собрав изготовленный амортизатор, его надо настроить. Для этого потребуется запастись некоторым количеством амортизаторной жидкости.
Способ настройки зависит от конкретной конструкции амортизатора и прежде чем к ней приступить, придется тщательно изучить принцип работы всех клапанов.

Обычные двухтрубные амортизаторы могут работать лишь в положении, близком к вертикальному, причем только штоком вверх (иначе оголяется донный клапан). Однотрубные амортизаторы работают в любых пространственных положениях, да и характеристики у них более стабильные.

Подобный, но более мощный амортизатор для центральной подвески можно сделать самостоятельно, используя детали амортизаторов грузовых автомобилей. Не пугайтесь, они лишь кажутся огромными и ни к чему не пригодными, а на самом деле из них получаются прекрасные легкие и исключительно надежные однотрубные амортизаторы большой энергоемкости.
От «грузового» амортизатора в дело пойдут: шток, цилиндр, поршневое кольцо (в некоторых случаях поршень в сборе), сальники. Остальные детали придется изготовить самостоятельно. На рис.4 показан разрез амортизатора, сделанного именно этим способом и безотказно работающего на мотоцикле.

К особенностям конструкции можно отнести: низкий поршень, приваренный к штоку; регулировка сопротивления отбоя сменным жиклером; значительное увеличение сопротивления в самом конце обратного хода, что достигается путем перекрытия сменной направляющей втулкой канала, образованного осевым и радиальным сверлениями штока. Направляющая втулка запрессована в корпус сальников. Маслосьемный сальник и пыльник поджимаются пружиной через шайбы к завинчивающейся крышке корпуса сальников.
Воздух, накачиваемый через вентиль, отделяется от жидкости поршнем с двумя резиновыми кольцами. Отбойник дополняет прогрессивную характеристику рычажной подвески. Регулировка предварительного сжатия пружины осуществляется двумя гайками-упорами, навинченными на тело цилиндра. Собственно настройка амортизатора сводится к подбору жиклера, сечения канала и регулировке клапана.
Этот амортизатор работал на мотоцикле Алексея Гарагашьяна(из Ленинградской области), он спроектировал и сделал себе сам мотоцикл для мототуризма, в горизонтальном положении и обеспечивает ход подвески по оси колеса 260 мм, имея при этом следующие геометрические параметры: ход — 120 мм, диаметр цилиндра — 50 мм, диаметр штока — 20 мм. Он уверенно гасит колебания как пустого, так и груженого мотоцикла. И хотя амортизатор был изготовлен, как говорится, на коленке, за три года интенсивной эксплуатации на бездорожье ни разу не потребовал ремонта.

Источник: mmoto.tk

Как укоротить шток амортизатора

Решил написать данную запись после очередного вопроса как укоротить шток амортизатора не пиля его?
Я понимаю что кто то так делал, или видел, но это мимо, плагиатом не занимаюсь.
Пользовался данным способом когда был бедным молодым автослесарем) и не призываю делать так же, коменты про колхоз не сюда. Вопрос о том что будет со штоком конечно посещал меня, но поездив не одну тысяу км с таким “тюнингом” ничего не произошло не только со штоком но и с самим амортизатором. Фото сборки не будет так как в мыльнице кончилась пленка(

На рисунке классический аморт, нам нужно лишь разобрать его и добавить клапанную пружину (отмечено красным), да да именно пружину клапана ваз, вот такую-

К сожалению не помню какая из них подходит но опытным путем примерив в магазине вы поймете что это она. По мне одной вполне достаточно. С 08,10, приора стойками все аналогично. Раз вы взялись за такую задачу значит у вас все получится! Мурзилка в помощь.

Ну и напоследок фото 08 года второй моей четверки и как оно бывало на таких амортах.

Очередной раз увидев автомобиль с занижением задумался о данной опции. Тем более низкая 99 смотрится (для меня) просто отпад! И вот решился наконец но помните:

К тому же еще и пружина может частенько выскакивать с посадочного места. А так же быстро изнашивается подшипник опоры так как подрезанная пружина остается без нулевого (0) витка и давление чашки пружины на опору смещено в одну сторону:

Читайте также:  Как сделать подвеску весты мягче

Так что ответ однозначно НЕТ

Вариант №2
Это укорачивание штока амортизатора.
А что по моему одни плюсы:
1+ Жесткость пружины остается прежней
2+ Рабочий ход амортизатора тоже на месте
3+ Пружины не будут выскакивать
4+ Давление чашки пружины на опору останется равномерным
5+ Машина станет чуть жестче
Итак 4 минуса (-) против 5 пяти плюсов (+) РЕШЕНО УКОРОТИТЬ ШТОКИ!

Но помним что чрезмерное занижение на стоковой ходовке не рекомендуется так как:

Снимаем амортизаторы и везем их к токарю и объясняем что нам нужно. К примеру отрезать от штока 5 см и повторить отрезанный фрагмент на обрезанном штоке. Ну а так как токарь не сможет повторить отверстие в штоке под звездочку пусть просто сделает на верхушке грани что бы потом можно было зафиксировать шток от прокручивания при установке на авто. ВНИМАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ ТОКАРЮ ЧТО БЫ ОН ПРИ РЕЗКЕ ЗАЖАЛ САМ ШТОК! ИНАЧЕ ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ РЕЗКИ ОН БУДЕТ КРУТИТСЯ МОЖЕТ ПОВРЕДИТСЯ САЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА.
Вот пример укороченного штока амортизатора:

Собственно на много, и соответственно уменьшить рабочий ход до 2-3х сантиметров. Должно быть на пару сантиметров выше чем на фото
.
Если есть другие идеи, поделитесь пожалуйста, раму и маятник трогать не хочу

Как вариант можешь достать более короткие аморты от какого нить другого моца или подобные и попробовать наколхозить с креплениями.
В любом случае пружину резать не стоит.
Ну а уж на худой конец, попробуй найти убитые в усмерть, просевшие ураловские аморты и поставить их. Толку от них не будет ни какого зато внешний вид.

Без токарного станка — никак, а толковый токарь и без наших советов сделает.

То есть шток амортизатора всё таки надо будет укорачивать?

Думаю, раму с маятником в данном случае стоит переделать, вот в этой теме я предлогал неск. вариантов. 2й самый сложный и самый красивый
http://oppozit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44530&postday.

В том то всё и дело, что не хочу я раму трогать, переварить не проблема, но будет уже не то что я хочу. Сегодня всё замерил, пружину можно просто опустить до самого крепления к маятнику, получается почти то что надо, а вот шток амортизатора мы ещё не вынули и не обмерили, ежели его укорачивать придется, то здесь то вот и появится проблема, ведь если я не ошибаюсь шток должен быть калёным, а на калёном железе резьба не нарезается

subverse ,шток цементирован,т.е. закалка поверхностная. Кончик штока можно отпустить.Нагрей автогеном сам кончик и оставь остыть на воздухе, потом резбу нарежешь без проблем.

Источник: litezona.ru

Типичные ошибки при установке амортизаторов

В статье рассмотрены основные ошибки, которые допускают механики при установке амортизаторов.

Установка амортизаторов – это повседневный бизнес. Тем не менее есть некоторые подводные камни, которые следует учитывать. Макс Кармел, управляющий директор автомобильной компании Max Karmel Karmexx GmbH в Мюнхене, дает советы для технических специалистов.

Первое с чего нужно начать – это испытание установленных амортизаторов на испытательном стенде. Если обнаружен дефект или износ, необходимо заказать соответствующие амортизаторы. При этом очень важно подобрать запчасти под конкретный автомобиль, потому что в зависимости от модели существуют большие различия. Для того чтобы избежать ошибок необходимо пользоваться каталогами или программами подбора запчастей.

Кармел рекомендует всегда использовать высококачественные фирменные продукты. «При работе с амортизаторами чрезвычайно важно обратить внимание на качество – в нашей мастерской мы используем только фирменные продукты от известных производителей, таких как Bilstein, Koni, KYB, TRW и ZF Sachs, или оригинальные запасные части от соответствующего производителя автомобилей».

При снятии и установке амортизаторов необходимо всегда использовать соответствующий инструмент и соблюдать правила работы с ним. Например, плоскогубцы никогда не должны прикрепляться к поверхности поршневого штока. Также, нельзя использовать ударный ключ, так как можно повредить амортизатор. Кроме того, существует риск ослабления винта рабочего поршня на поршневом штоке, в результате чего он может отстрелиться от амортизатора под давлением газа, что может быть очень опасным.

Часто не все компоненты подвески должным образом проверяются. Например, пренебрегают пружинами, опорными подшипниками, защитными чехлами (пыльниками) и электроникой шасси. Поэтому Макс Кармел советует: «Все компоненты должны быть проверены и, при необходимости, заменены». На автомобилях с пневматической подвеской также необходимо проверить компрессор с реле и линиями сжатого воздуха.

Неправильные моменты затяжки

Если вы работаете со слишком большим или слишком маленьким моментом затяжки при установке компонентов подвески, это может привести к шуму, нарушению работы и даже повреждению шасси. Эти ошибки можно легко избежать, используя подходящие инструменты и точный контроль правильного момента затяжки.

Также большой ошибкой является затяжка амортизаторов, когда автомобиль все еще стоит на подъемнике, и колеса свободно висят. «Стойки и амортизаторы, смонтированные на резиновых опорах, не следует затягивать до тех пор, пока автомобиль не будет опущен на землю, но перед тем, как опустить автомобиль, необходимо затянуть другие крепежные детали, например зажимы», – говорит Макс Кармель. Автомобиль с пневматической подвеской никогда не должен опускаться с подъемника на землю, если пневматическая пружина без давления. В результате воздушная пружина будет повреждена и выйдет из строя в течение очень короткого времени. Поэтому важно следовать инструкциям производителя. Это следует учитывать и при использовании диагностического устройства для прокачки пружины, а также для считывания памяти неисправностей.

Неправильная высота пружин

После того, как автомобиль был опущен или поднят, все компоненты шасси должны быть адаптированы к новой высоте транспортного средства. Для этого все резино-металлические соединения транспортного средства должны быть ослаблены и перемещены. После этого все компоненты подвески затягиваются в новом положении с заданным крутящим моментом.

Неправильная установка высоты пружины может привести к тому, что она не будет иметь смещения. В случае если пружина будет слишком короткой, то она может наклоняться или даже выпадать. Следствием неправильной высоты пружины является ухудшение управляемости автомобиля.

Проверить геометрию осей

При замене компонентов шасси всегда необходимо проверять геометрию осей транспортного средства, поскольку отклонения приводят к плохому управлению движением и чрезмерному напряжению компонентов подвески.

Источник: info-parts.ru