Рег.: 14.03.2007
Сообщений: 184
Откуда: Рязанская обл
Возраст: 47
Авто: Нива 21214 НОВАЯ
Рег.: 08.02.2006
Тем / Сообщений: 17 / 1846
Откуда: Уфа
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21312 1,8 карб 1998г. сцепление 2123. Renault KAPTUR Style 2016г. МКПП6, 2,0л, 4WD
Рег.: 08.03.2006
Сообщений: 2992
Откуда: Арзамас
Возраст: 51
Авто: ВАЗ 2121(k) 1990г.
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Причина: Так сказать, поиск неисправности. Машинка месяц постояла, после этого потеряла мощность, на ХХ обороты около нуля, на счечах сильный нагар.
1. Почистили карбюратор – был забит воздушный жиклер. Вроде стало получше, но все равно не то.
2. На свечах сильный нагар, переодически троит – но после очистки свечи все ок.
3. Еще похоже зажигание сбито, при совмещении метки на РВ и приливе корпусе клапанов (чет подзабыл как он называется), метка на шкиве КВ совпадает с крайней короткой меткой на корпусе двигателя. Т.е. зажигание очень раннее (10 град).
Вообще думаю – продавать или нет. Потому как капиталить двигатель я не буду по финансовым соображениям.
Рег.: 19.05.2007
Сообщений: 1407
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 73
Авто: ВАЗ 212140 (Е-газ, Е-тормоз, Е-сцепление)) 13.12.2011 г. МЕ17.9.7. 49999 км.,
Машина стала кушать масло, 1 литр на 1000 км. Дыма пока не видно, но нагар на свечах приличный, чёрный. Двигатель прошёл 125 000 км. Вроде, капиталить рано. Колпачки менял года полтора назад.
Решил замерить компрессию. Купил компрессометр с резьбой и гибким шлангом (чтобы одному можно было работать, а то кто будет крутить, пока я держу). Крутил как положено – с новым аккумулятором, двигатель горячий, свечи все вынуты, газ и сцепление в пол.
Результаты несколько неожиданные, ни у кого не встречал такой штуки. Поскольку сам кручу, а потом иду смотреть, так заметил, что поначалу показания порядка 13, и на глазах у меня медленно падают до 12. Подумал, травит компрессометр, накачал колёсным компрессором (испортив заодно манометр оного) до 16, и подождал. Очень немного упали показания – десятки на две. Пришёл к выводу, что закачивается в компрессометр горячий воздух (а шланг длинный!), а потом остывает, и давление падает. Если это так, то какие показания брать в расчёт?
Хотя, относительно друг друга цилиндры не более чем на 0,2 отличаются. Похоже на колпачки, всё же. Хотя брал импортные. неужто так мало ходят?
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730
Рег.: 11.09.2006
Сообщений: 247
Откуда: г. Москва
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 21213 94г.в.
У меня такой вопросик я конечно повторяюсь.
Жрет масло
дым синий
холостые дыма нету
2000об на тряпке прислоненной к глушителю масляный налет ну и дым соответственно
когда едеш так дыма не видно но при резком старте синий дым
машинка едет нормально но какаято детонация постоянная
т.е. зажигание выставлено по стробоскопу “0” и детонация при разгоне даже не резком от 2000 до 2700 (выключил вакуумное опережение зажигания чтобы хоть както ее убрать и всеравно есть)
в четвертом цилиндре залило маслом свечу т.е. она не работала заменил работает
перед заменой свечи измерил компрессию 12,12,10,13
по поводу 10 это у меня было всегда с самой покупки машины и на расходе масла это не сказывалось(долив масло 13 – это кольца)
13 вызвано тем что цилиндр не работал соотв масла там дофига
собственно вопрос?
1)наиболее вероятно колпачки? кольца? (вероятно комплекс)
2)целесообразность замены колпачков и колец без мех. обработки деталей двигателя.
3)на сколько вероятно что все придет в норму при выполнении п.2?
по словам предыдущего владельца в двиг заменен блок головку не трогали
прибл. пробег с момента выполнения этих действий 80т.км.
ну и филосовский вопрос на сколько целесообразна капиталка?
может лучше новый двигатель сразу?
Рег.: 19.05.2007
Сообщений: 1407
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 73
Авто: ВАЗ 212140 (Е-газ, Е-тормоз, Е-сцепление)) 13.12.2011 г. МЕ17.9.7. 49999 км.,
Рег.: 11.09.2006
Сообщений: 247
Откуда: г. Москва
Возраст: 42
Авто: ВАЗ 21213 94г.в.
Рег.: 09.12.2004
Тем / Сообщений: 3 / 2810
Откуда: Каменск-Уральский
Возраст: 43
Авто: 212180 1,7 карб
Такой расход внезапно увеличившийся указывает на маслоотражательные колпачки клапанов (задубели или слетели).
Источник: www.niva4x4.ru
Компрессия в цилиндрах двигателя – норма и алгоритм измерения
Первые признаки износа мотора – затрудненный запуск «на холодную» и увеличенный расход масла (свыше 150 мл на 1 тыс. км пробега). При появлении подобных симптомов выполняется проверка компрессии в цилиндрах двигателя, помогающая точнее определить техническое состояние цилиндропоршневой и клапанной группы. Чтобы провести такую диагностику, необязательно ехать в автосервис: достаточно обзавестись специальным манометром и понимать, какой должна быть компрессия в исправном силовом агрегате.
Что понимают под компрессией?
Одна из основных характеристик двигателя, приведенная в инструкции по эксплуатации автомобиля, – степень сжатия. Это безразмерный коэффициент, показывающий, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь перед воспламенением. Рассчитывается так: объем одного цилиндра (с учетом камеры сгорания) делится на величину хода поршня. Данный параметр является постоянным и меняется только при глубоком тюнинге мотора – расточке цилиндров, установке другого коленвала и так далее.
Степень сжатия несведущие автолюбители путают с компрессией – реальным давлением, создаваемым поршнями при вращении коленчатого вала стартером (200–300 об/мин). Характеристика меняется по мере износа деталей и измеряется в таких единицах:
- Атм (атмосфера);
- кгс/см 2 (килограмм-сила на сантиметр) = 0,97 Атм;
- МПа (мегапаскаль) = 9,9 Атм;
- Бар = 0,99 Атм.
Чтобы выявить неисправность главных элементов двигателя, нужно померить компрессию во всех цилиндрах и сопоставить полученные значения с оптимальной величиной. Почему в процессе эксплуатации мотора компрессия снижается:
- Рабочие поверхности колец, поршней и цилиндров истираются, зазор между ними увеличивается. Когда коленвал крутится стартером, поршень не успевает «накачать» давление в камере сгорания – часть воздуха уходит через щели в картер.
- Тарелки клапанов постепенно подгорают, неплотно садятся в седло и пропускают газы.
- «Подвисший» клапан либо полностью прогоревший поршень не позволяет создать давление в цилиндре.
- Царапины и задиры на цилиндрах также ведут к утечкам газов.
Указанные процессы аналогично протекают во время работы мотора: топливо не догорает, газы проникают в картер, а масло – в камеру сжигания. То есть, величина компрессии отражает реальную картину внутри двигателя.
Оптимальное давление в цилиндрах
Чтобы определить момент критической изношенности цилиндропоршневой группы, нужно знать, какая норма компрессии считается удовлетворительной. Здесь прослеживается взаимосвязь со степенью сжатия – чем она выше, тем большее давление возникает в камерах сгорания при вращении коленчатого вала.
На данный момент встречается 3 разновидности моторов с различными параметрами:
- старые силовые агрегаты с низкой степенью сжатия (до 8,5);
- современные двигатели на бензине, где топливная смесь сжимается в 9–11 раз;
- дизели с величиной сжатия 16–24.
Камера сгорания дизельного мотора отличается малыми размерами, поэтому воспламенение солярки происходит от сильного сжатия.
Оптимальные значения давления в цилиндрах различных силовых агрегатов получены на основании многократных практических замеров. Когда мотор нагрет до рабочей температуры, аккумулятор заряжен и нет проблем со стартером, компрессия в двигателе должна быть следующей:
- На дизеле – от 2,4 до 3 МПа. Первый показатель – минимально допустимый, при каком автомобиль способен завестись.
- Оптимальное давление в цилиндрах инжекторного силового агрегата – 1,4–1,5 МПа. Допускается уменьшение компрессии до уровня 1,1 МПа.
- В старых карбюраторных двигателях ВАЗ и других марок минимальный порог составляет 1 МПа или 10 Бар. Агрегат в отличном состоянии должен показать результат 13 Бар.
Примечание. Если проанализировать данные замеров, то можно выявить следующую закономерность: оптимальное давление равно степени сжатия, умноженной на коэффициент 1,4–1,5.
Чем нужно измерять?
Для оценки технического состояния цилиндропоршневой группы и плотности прилегания клапанов применяется диагностический прибор для измерения компрессии. В состав комплекта входят следующие детали:
- манометр стрелочный со шкалой 0–2,4 МПа (для дизеля – 0–4 МПа);
- гибкий патрубок с наконечником, вкручивающимся на место свечи зажигания;
- клапан обратный;
- ручной клапан сброса воздуха;
- насадки – переходники под различные резьбы.
Простейший вариант компрессометра – манометр с обратным клапаном и резиновой насадкой в виде конуса. В процессе измерения прибор необходимо прижимать к свечному отверстию и удерживать рукой, а не вкручивать.
Если назначение манометра понятно, то функции остальных элементов требуют пояснения. Обратный клапан не дает воздуху покидать корпус прибора, пока поршень накачивает максимальное давление, что происходит за 5–10 тактов. Затем показания обнуляются путем сброса воздуха кнопкой. Поскольку компрессия в дизельном двигателе меряется через отверстия для форсунок или свечей накала, прибор комплектуется различными переходниками.
Как часто проверять давление?
В профилактических целях проводить диагностику следует вместе с заменой свечей зажигания бензинового мотора. В зависимости от марки авто, технического состояния и качества изделий такая операция проводится с интервалом 25–50 тыс. км.
Поводом для внеочередной проверки компрессии служат такие симптомы:
- силовой агрегат начал «поедать» масло в количестве 150 мл на 1 тыс. км и более;
- заметен сизый дым из выхлопного тракта;
- автомобиль стал плохо заводиться «на холодную»;
- на холостом ходу мотор глохнет и трясется.
Последний признак может указывать на неисправность системы зажигания либо выход из строя 1–2 свечей. Перед измерением давления подобные неполадки желательно устранить. На дизелях износ поршневой группы и клапанов проявляется аналогичными симптомами, особенно затрудняется холодный пуск – при недостатке давления солярка попросту не вспыхивает.
Порядок выполнения замеров
Перед тем как проверить компрессию двигателя, необходимо обеспечить полный заряд аккумуляторной батареи и исправную работу стартера. Иначе вы получите заниженные показатели и возьметесь за ремонт силового агрегата вместо продолжения диагностики и поиска других причин.
Существует несколько способов измерения давления – «на холодную», «на горячую», с закрытым и полностью открытым дросселем. Практика показывает, что наиболее точные результаты дает проверка на прогретом моторе, выполняемая согласно инструкции:
- Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 70 °С.
- Снимите высоковольтные провода и выверните все свечи, на дизеле – форсунки.
- Отключите форсунки от контроллера, отсоединив соответствующий разъем. Другой вариант – обесточить бензонасос, вытащив нужный предохранитель.
- Вкрутите насадку компрессометра в отверстие 1-го цилиндра, откройте дроссельную заслонку, нажав педаль газа, и проверните коленвал стартером 5–10 раз.
- Снимите показания и повторите операцию на остальных цилиндрах.
Если вы не хотите касаться электроники, то форсунки бензинового двигателя можете не отключать, на точность показаний это не повлияет, но при диагностике в масляный картер попадет небольшое количество горючего. Топливоподача на дизеле с механическим ТНВД отключается с помощью рычага отсечки.
По результатам измерений делаются следующие выводы:
- Если показатели замеров отличаются не более, чем на 1 Бар и близки к оптимальным, поршневая группа и клапаны исправны.
- Та же ситуация, но показатели близки к минимальному порогу. Ресурс силового агрегата практически исчерпан, можно ездить дальше и доливать масло, но готовиться к ремонту.
- Когда давление в одном из цилиндров на 2–3 Бар ниже остальных, сделайте повторную проверку, залив в свечное отверстие 5 мл моторной смазки. Компрессия выросла – значит, неисправна поршневая группа, поскольку масло уплотнило прилегание колец. Показания остались прежними – виноват прогоревший клапан.
Если давление во всех цилиндрах ниже нормы, придется делать капитальный ремонт. Тест с добавлением масла проводить бесполезно – двигатель все равно нужно разбирать.
Источник: autochainik.ru
Компрессия в цилиндрах двигателя ВАЗ 2114 8 клапанов
Само понятие «компрессия» обозначает величину давления, которое развивает поршень двигателя при максимальном сжатии рабочей смеси, то есть тогда, когда он находится в своей максимальной нижней точке. Чем этот параметр выше, тем при большей температуре будет происходить горение топливно-воздушной смеси, а значит уменьшится ее расход и возрастет общий кпд мотора.
Компрессия ваз 2114, собственно, как и компрессия на любой другой автомашине, зависит от следующих показателей:
- от величины просвета между стенками цилиндра и клапанами;
- от объема поступающей смеси, который, в свою очередь, зависит от положения заслонки дросселя и характеристик воздушного фильтра;
- от текущей температуры двигателя.
В свою очередь, величина зазоров между цилиндрами и элементами поршневой группы также может иметь ряд причин:
- высокая степень износа или прогорания их стенок;
- неправильно выставленная величина просвета между стенками цилиндра и клапанами;
- попадание жидкого бензина в цилиндр (не в виде смеси), которое вызывает смывание масла со стенок и увеличение просвета.
Компрессия в норме и ее отклонения
Согласно общепринятым нормам, компрессия ваз 2114 8 клапанов в идеале должна равняться 14 барам (почти 14 атмосфер). Максимальное допустимое отклонение в нижнюю сторону равняется 3 барам (то есть величина компрессии не должна быть ниже 11 бар).
Правда, это допускается только в том случае, если величина компрессии в разных цилиндрах отличается не более, чем на 1 бар. То есть, в четырех цилиндрах допустимы следующие схемы компрессии: 12-12-11-12, 12-11-12-11 и так далее. Если же величина разброса давления превышает 1 бар, то такой двигатель подлежит срочному ремонту.
Также, следует помнить, что повышенная компрессия — не меньшее зло, чем пониженная или компрессия с большим разбросом в цилиндрах. Так, повышенное давление в цилиндрах ваз 2114 может стать причиной высокой нагрузки на компоненты двигателя, оседания нагара на стенках цилиндров, и, в конечном итоге, привести к полному выходу мотора из строя.
Таким образом, компрессия в норме должна быть: в пределах от 14 до 11 бар, и иметь разброс от цилиндра к цилиндру не более, чем на 1 бар.
В большинстве случаев идеальную компрессию в 14 атм имеют только новые двигатели. Даже после кратковременной эксплуатации она может довольно быстро просесть на 1-2 единицы — это считается вполне нормальным явлением. По мере дальнейшего износа она станет проседать еще больше, причем сам износ будет протекать во всех цилиндрах по разному, что в конечном итоге и приведет к большому разбросу давления в них.
Замеры давления
То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.
Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:
- Полностью зарядить аккумулятор.
- Прогреть мотор до 75-90 гр. С.
- После того, как двигатель прогреется, выкрутить все свечи.
- Отключить шланг подачи топлива.
- Вставить измерительный прибор в первое свечное отверстие.
- Нажать на педаль газа и держать ее (для этого выполнять измерения необходимо вдвоем).
- Запустить стартер и провернуть при его помощи коленвал.
- Дождаться, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — это и будет значение компрессии в конкретном цилиндре.
- Переместить компрессометр в другое свечное отверстие и продолжить измерения.
После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.
Если компрессия не соответствует норме, то от поездок на автомашине следует отказаться и попытаться сначала решить эту проблему. В противном случае (особенно, если давление сильно завышено) двигатель может полностью выйти из строя, после чего потребуется его полное восстановление.
Измерение давления в цилиндрах без компрессометра
Некоторые автомобилисты задаются вопросом — можно ли проверить, нормальная компрессия в двигателе ваз 2114 8 клапанов или нет, без использования специальных приборов.
Ответ — можно. Правда, результаты подобного измерения будут не точными, а относительными.
Для того, чтобы проверить состояние цилиндров без компрессометра, потребуется вывернуть все свечи из цилиндров кроме одного, который будет испытываться. Затем следует вручную прокрутить коленвал. Затем подобную операцию повторить с остальными тремя цилиндрами. Субъективные ощущения о легкости вращения и будут результатом.
Если при тестировании одного из цилиндров коленвал вращался слишком легко, значит этот цилиндр имеет пониженную компрессию и значительный износ. Подтвердить или опровергнуть это можно, впрыснув в цилиндр с помощью шприца небольшое количество масла.
Если после этого вращать коленвал придется со значительно большим усилием, значит стенки цилиндра либо поршня имеют значительный износ (поскольку масло заполнило просвет и увеличило компрессию).
Попробовать решить проблему с компрессией своими силами можно одним из следующих способов: отрегулировать клапана, провести раскоксовку мотора (она поможет удалить осевший на стенках нагар) или заменить масляные кольца на новые. Если все эти операции не помогли, и компрессия по прежнему не соответствует норме, значит двигатель серьезно изношен и подлежит капитальному ремонту.
Полезное видео
Дополнительную информацию вы сможете найти на видео ниже:
Источник: remontvazov.com
Компрессия двигателя — какая должна быть.
Что делается в первую очередь, когда падает мощность мотора, увеличивается расход горючего, расходуется масло выше нормы, а на холостых оборотах двигатель сильно вибрирует? В подобных случаях можно определить неисправность, измерив компрессию агрегата. Специалисты по диагностике знают, какая должна быть компрессия в двигателе, и по показаниям ставят правильный диагноз. О компрессии что-то слышал, наверное, каждый автолюбитель. Давайте разберемся, что это такое, на что компрессия влияет, как ее измерять и как увеличить.
Что такое компрессия в цилиндрах двигателя
В широком смысле это сила, что появляется в камере сгорания, когда заканчивается такт сжатия. Это давление, создаваемое в камере сгорания при выключенном зажигании (или когда нет подачи топлива — в случае с дизельным двигателем). При этом поршень находится в самом верхнем положении.
КАКАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ КОМПРЕССИЯ БЕНЗИНОВОГО ДВИГАТЕЛЯ?
Рассмотрим подробнее показатели компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула для определения компрессии выглядит так: Компрессия = степень сжатия х коэффициент Х Показатель степени сжатия указан в технических документах ДВС, при этом у каждой модели авто своя степень сжатия. Коэффициент Х также определен отдельно для каждой группы двигателей, например, 4х-тактные бензиновые двигатели с зажиганием от искры имеют коэффициент 1,2-1,3. Для наглядности, приведем пример, как рассчитывается компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4х-тактным двигателям, при помощи этой формулы. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах — 10,5. Подставив нужные значения в формулу, получим следующее: Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6 Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при условии исправности всех систем и агрегатов: Автомобиль Компрессия, кг/см2 ВАЗ 2106-07 11 ВАЗ 2109 11 ВАЗ 2110 13
Компрессия в бензиновых двигателях некоторых других моделей автомобилей различных производителей указана в таблице ниже:
Чем отличается степень сжатия от компрессии
Можно долго теоретизировать, разъясняя разницу между компрессией и степенью сжатия, приводить формулы, научные выкладки, вот только пользы от всей этой зауми, будет не очень много. Для обычного, скажем так, рядового пользователя автомобильных моторов степень сжатия не столь уж и важна. Это параметр конструкционный, он закладывается при создании двигателя и является неизменным, пока в этот двигатель не будут внесены те или иные изменения. Это например, форсирование мотора, капитальный ремонт, и так далее. Но все это, как правило, делают опытные мастера, а потому, учет степени сжатия, это уже их головная боль. Скажем лишь, что степень сжатия, это соотношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра. По сути, то или иное значение степени сжатия говорит нам, во сколько раз будет сжата воздушно-топливная смесь в данной конкретной модели мотора.
Что касается компрессии, то в процессе эксплуатации этот показатель может значительно изменяться. Он показывает реальное рабочее давление в цилиндре, а оно, в результате износа поршневой группы, нарушений в работе клапанов, проблем с герметичностью прокладки головки мотора и других частей, может значительно меняться. Отсюда и гораздо большая важность компрессии для владельца автомобиля или специалиста, осуществляющего ремонт данной машины.
Симптомы низкой компрессии двигателя
Собственно о признаках снижения компрессии в автомобильных двигателях, мы уже сказали. Другое дело, что троить и трястись машина может и по другим причинам, с компрессией двигателя, никак не связанным. Тем не менее, если мотор начал употреблять масло, если работа его стала нестабильной, да еще без видимых причин, следует измерить компрессию в цилиндрах вашего авто. Так же снижением компрессии может быть обусловлено падение тяги, повышение расхода топлива и увеличение времени разгона автомобиля. Что же касается разности компрессии в разных цилиндрах одного мотора, то пока это значение не превышает одной атмосферы, беды нет. Если же разность больше, мотор следует ремонтировать.
Как часто проверять давление?
В профилактических целях проводить диагностику следует вместе с заменой свечей зажигания бензинового мотора. В зависимости от марки авто, технического состояния и качества изделий такая операция проводится с интервалом 25–50 тыс. км.
Поводом для внеочередной проверки компрессии служат такие симптомы:
- силовой агрегат начал «поедать» масло в количестве 150 мл на 1 тыс. км и более;
- заметен сизый дым из выхлопного тракта;
- автомобиль стал плохо заводиться «на холодную»;
- на холостом ходу мотор глохнет и трясется.
Последний признак может указывать на неисправность системы зажигания либо выход из строя 1–2 свечей. Перед измерением давления подобные неполадки желательно устранить. На дизелях износ поршневой группы и клапанов проявляется аналогичными симптомами, особенно затрудняется холодный пуск – при недостатке давления солярка попросту не вспыхивает.
Порядок выполнения замеров
Перед тем как проверить компрессию двигателя, необходимо обеспечить полный заряд аккумуляторной батареи и исправную работу стартера. Иначе вы получите заниженные показатели и возьметесь за ремонт силового агрегата вместо продолжения диагностики и поиска других причин.
Существует несколько способов измерения давления – «на холодную», «на горячую», с закрытым и полностью открытым дросселем. Практика показывает, что наиболее точные результаты дает проверка на прогретом моторе, выполняемая согласно инструкции:
- Запустите двигатель и доведите температуру охлаждающей жидкости до 70 °С.
- Снимите высоковольтные провода и выверните все свечи, на дизеле – форсунки.
- Отключите форсунки от контроллера, отсоединив соответствующий разъем. Другой вариант – обесточить бензонасос, вытащив нужный предохранитель.
- Вкрутите насадку компрессометра в отверстие 1-го цилиндра, откройте дроссельную заслонку, нажав педаль газа, и проверните коленвал стартером 5–10 раз.
- Снимите показания и повторите операцию на остальных цилиндрах.
Если вы не хотите касаться электроники, то форсунки бензинового двигателя можете не отключать, на точность показаний это не повлияет, но при диагностике в масляный картер попадет небольшое количество горючего. Топливоподача на дизеле с механическим ТНВД отключается с помощью рычага отсечки.
По результатам измерений делаются следующие выводы:
- Если показатели замеров отличаются не более, чем на 1 Бар и близки к оптимальным, поршневая группа и клапаны исправны.
- Та же ситуация, но показатели близки к минимальному порогу. Ресурс силового агрегата практически исчерпан, можно ездить дальше и доливать масло, но готовиться к ремонту.
- Когда давление в одном из цилиндров на 2–3 Бар ниже остальных, сделайте повторную проверку, залив в свечное отверстие 5 мл моторной смазки. Компрессия выросла – значит, неисправна поршневая группа, поскольку масло уплотнило прилегание колец. Показания остались прежними – виноват прогоревший клапан.
Если давление во всех цилиндрах ниже нормы, придется делать капитальный ремонт. Тест с добавлением масла проводить бесполезно – двигатель все равно нужно разбирать.
Увеличение мощности двигателя при помощи компрессора
Компрессор — это устройство, осуществляемое сжатие и подачу воздушных масс под давлением к потребителю. Наибольшую популярность компрессоры приобрели у автогонщиков и приверженцев скоростных режимов вождения.
Для существенного увеличения мощности мотора вместо увеличения его объема можно нагнетать больше воздуха в камеру сгорания. Это повлечет подачу большего количества топлива, что создаст повышенное давление и усиление толчка выбрасываемого газа. Для этих целей используется нагнетатель воздуха — компрессор.
Автомобильный компрессор дает возможность двигателю прибавить более 45% мощности, увеличить крутящий момент на 31%.
В зависимости от способа подачи воздуха нагнетатели делятся на три вида:
- Центробежный компрессор.
- Двухвинтовой.
- Роторный.
Благодаря конструктивным особенностям центробежного компрессора, осуществляющего принудительное повышение мощности,его используют чаще других видов нагнетателей.
Компрессор запускается при помощи вращающегося коленчатого вала двигателя, что создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат. При создании моторов, работающих в паре с нагнетателем, дополнительно усиливают узлы, получающие добавочную нагрузку при взрывах в камере сгорания. Усовершенствование элементов силового агрегата существенно увеличивает стоимость двигателя и автомобиля в целом.
Источник: seite1.ru
Adblock
detector
Указанные процессы аналогично протекают во время работы мотора: топливо не догорает, газы проникают в картер, а масло – в камеру сжигания. То есть, величина компрессии отражает реальную картину внутри двигателя.
Последний признак может указывать на неисправность системы зажигания либо выход из строя 1–2 свечей. Перед измерением давления подобные неполадки желательно устранить. На дизелях износ поршневой группы и клапанов проявляется аналогичными симптомами, особенно затрудняется холодный пуск – при недостатке давления солярка попросту не вспыхивает.
Если вы не хотите касаться электроники, то форсунки бензинового двигателя можете не отключать, на точность показаний это не повлияет, но при диагностике в масляный картер попадет небольшое количество горючего. Топливоподача на дизеле с механическим ТНВД отключается с помощью рычага отсечки.
