Какого года брать приору

Лайфхак: стоит ли покупать приору с пробегом — затраты

Многие владельцы автомобилей, и те, кто только собирается покупать авто, думают стоит ли покупать приору. Машина с пробегом может хорошо себя показать и наоборот начать сыпаться. Ладу Приору начали выпускать с 2007 года. В 2013 году приора пережила рестайлинг, что положительным образом сказалось на ее облике и салоне. А с конца 2014 года эти автомобили начали оснащаться вдобавок АКПП. У двигателя приоры большой срок службы. Машина достаточно популярна в России, но также как и большинство машин Ваза, она не лишена недостатков — тем более с пробегом. Есть ньюансы, которые учитывают при покупке.

Стоимость бу приоры 2012 года с пробегом 100 000 км составляет от 200 до 300 тысяч рублей. Конечно старые, бюджетные иномарки можно купить за такие же деньги.

Те у кого у же есть лада приора, разделены, на две группы: первые пересели на приору с других машин Автоваза (более старых вазов), или же вторые — перешли на ваз 2170 после того как их 30 летняя иномарка развалилась. И нередки случаи что радуются переходу на ВАЗ именно последние, так как им надоели вечно ломающиеся «ведра». Однако отметим, что ломаются как иномарки, так и Ваз. Тут многое зависит от отношения к автомобилю. Если его нещадно эксплуатировать, забывать вовремя менять расходные материалы, то долго такой автомобиль не проживет.

Цена содержания автомобиля

Поговорим о стоимости содержания, это сильно виляет на то, брать приору или нет.

  • Слабое место в передней подвеске приоры это шаровая поперечного рычага. Единственная шаровая подвески, которая, естественно, несет всю нагрузку от подвески на своем горбу. Шаровая будет стоить от 300 рублей за штуку, замена каждой из них обойдется где-то в 600 рублей. Комплект передних амортизаторов выйдет на сумму от 4000 рублей. А замены пары, в сумму от 3000 рублей. Как итог: сумма, которую нужно вложить в «подуставшую» подвеску будет начинаться от 9000 рублей.
  • В задней подвеске, все обойдется без заморочек. Обычная балка неприхотливая и практически вечная. Тут вы будете менять только амортизаторы по мере их износа. Однако нужно быть внимательным: необходимо проверять сайленты крепления балки. Если вы собрались покупать подержанную с пробегом приору обратите внимание на задние амортизаторы, так как на них многие забивают. Поэтому задние амортизаторы будут требовать замены практически с самой покупки. Комплект задних амортизаторов стоит 2000 рублей, а их замена будет стоить также около 2000 рублей.
  • Кузов не будет доставлять вам проблем, если конечно вы не будете его царапать и он в нормальном состоянии.
  • Генератор может со временем «подустать», его переборка стоит в среднем 5000 рублей.
  • Прочие непредвиденные расходы: тут не получится все пересчитать. Со временем ломается все совершенно в разных комбинациях. Лучше иметь при себе расходники: всякие трубочки, лампочки, предохранители, тестер за 300 рублей и комплект инструментов. Ну и про трос и проводама для прикурки не забудьте.
  • Расход топлива близок к 10 литрам на 100 км. Поэтому 15 тысяч км пробега при цене 38 рублей за литр (АИ-95) будет 57 тысяч рублей, что, в принципе, не много.
  • Замена ГРМ обходится в 8-10 тысяч рублей. Объем масла, который вам понадобится составит 3,5 литра. Если вы будете покупать нормальное масло, то такой объем равен сумме порядка 2700 рублей. Также купите воздушник и масляной фильтр от 250 рублей. Если захотите, можете купить комплект свечей за 350 рублей или почистить свои старые дедовским методом.

Если вы хорошо постарались и выбрали нормальную машину с двигателем не менее 100 лошадиных сил, у вас нормальный стаж вождения, то в среднем, за год вы потратите 70 тысяч рублей. А если у вас маленький стаж, или Вы не аккуратный водитель, то машина потребует сумму больше 100 000 в год.

Проблемы двигателя

Есть всего один объем в нескольких модификациях. Самый слабый 8-клапанный вариант выдает в среднем по разным оценкам порядка 80 с небольшим лошадей. Самый резвый 16-клапанный вариант развивает мощность до 106 лошадиных сил. Если вы не возьмете сразу же убитый мотор, который дымит как угольная электростанция, то проблем с двигателем у вас вообще быть не должно. Эти движки практически вечные. Просто при покупке меряйте компрессию и слушайте двигатель на предмет посторонних шумов. А также обязательно узнайте у владельца, когда он менял ГРМ.

Двигатель можно отремонтировать, но это будет стоить дорого. Капитальный ремонт начинается с 19 тысяч рублей.

Что может быть с коробкой

Частая проблема приоры — это ее трансмиссия. Коробка гудит, даже на новой машине. Установка тросового привода в коробке передач, уменьшила вибраций на рычаге и повысила четкость хода. Однако шум как был, так и остался, несмотря на улучшения КПП. Отметим, данная проблема типична практически для всех ВАЗов.

Салон после пробега

В очень хорошем состоянии салон может быть только, если машина использовалась не слишком долго. В салоне приоры повысилась шумоизоляция, да в целом он стал современнее предшественников. Однако пластик достаточно грубый, эргономика салона не достает до автомобилей того же класса. Сиденья в приоре по качеству остались такими же как на 10-модели. Но на рынке автомобильных товаров присутствует много вариантов комфортных сидений, так что эта проблема отпадает.

Электрика: проблемы

При покупке приоры обратите внимание на то, как ведет себя электроусилитель руля. В первых машинах электроусилитель может иметь дефекты, из-за чего есть риск просто вылететь с дороги во время движения. Как определить неисправность? Попробуйте поворачивать руль, если он будет тяжелым, будут наблюдаться рывки, то это явно говорит о проблемах.
Электрооборудование, также не блещет надежностью. Часто выходят из строя датчики, стеклоподъемники, вентиляторы печки. Хорошо, что для устранения таких неполадок не потребуется больших вложений.

Некоторые владельцы жалуются на то, что при повороте ключа зажигания (чтобы заглушить автомобиль) гаснет все.

Как ведет себя подвеска

Некоторые автовладельцы пугают рассказами о том, как приора буквально разваливается во время движения — но это не так. Наверное для первых моделей эти утверждения были бы правильны, но на данный момент подвеска, мало чем отличается по качеству от бюджетных иномарок. На передней части установлена подвеска Макферсон, а сзади находится поперечная балка.

Часто возникают проблемы со втулками, а также стойками стабилизаторов. Их замена производиться каждые 10 0000 — 20 000 километров. Рулевые наконечники, подшипники ступиц живут 40 000 — 50 000 километров. Амортизаторы придется менять после 100 тысяч километров. Тормозные колодки имеют низкое качество, так что меняйте их на нормальные.

Стоимость страховки

Для приоры единой стоимости страховки нету, так как она суммируется их множества пунктов. Отчасти на стоимость страховки влияет регион проживания и расположение самой страховой компании. Для точного расчета воспользуйтесь онлайн калькуляторами ОСАГО, которые есть в Интернете. Однако скажем, что страховка в зависимости от стажа будет стоить от 8000 до 14500 рублей по московским тарифам.

Цена качество стоит ли

Цены на приору на рынке находятся в больших диапазонах. Новая приора с завода может стоить до полумиллиона рублей. При этом она будет пустой. В то же время бу приору 2012 года можно купить с рук и за 250 000 рублей. По вопросу качества приора не уступает иномаркам. Да есть отдельные проблемы, но не стоит забывать что иномарки тоже не лишены недостатков. Плюсом после покупки будет большой ассортимент запчастей, расходных материалов на авторынке, что позволит без проблем найти и заменить неисправную деталь. Двигатель в приоре очень надежный, так что с ним проблем по идее возникнуть не должно. Можно сказать, что лада priora нормальный выбор тем, кто впервые садится за руль.

Для продажи лады приоры стоит посмотреть средние цены на таких сайтах как авто.ру и дром. В целом машина популярна на российском рынке и в странах СНГ.

Сравнения цены лада приора с конкурентами

Конкурентами Lada Priora являются модели Renault Symbol, Nissan Almera, Volkswagen Bora. Цена на модели от 500 до 700 тысяч рублей. На их фоне приора выглядит дешевле. Ладу гранта нельзя назвать конкурентом приоры, так как она выпускается на том же заводе. Однако цена на гранту будет несколько ниже, если брать новые модели. Новая лада гранта обходится в 400 000 рублей без комплектации.

Главные места повреждения кузова

Кузов этой машины неплохой и гораздо лучше ее предшественников. Лично я не так часто вижу ржавые приоры за исключением тех, которые явно были битые и поэтому ржавеют. Вариантов кузова тут несколько есть из чего выбрать: тут тебе и седан, и универсал, и хэтчбек, и даже трехдверки. В общем есть из чего выбрать.

Кузов приоры более жесткий, чем у той же самой десятки. А совместно с установленными подушками безопасности машина показывает неплохие результаты в краш-тестах. Однако все же приора уступает по безопасности новым иномаркам. При ускорении в 64 км/ч передний краш-тест проходит слабо. Возникал залом передней стойки со стороны водителя. Таким образом, автомобиль нельзя назвать очень надежной машиной по прочности. Помимо этого если вы покупаете поддержанную приору стоит учитывать такой фактор как усталость металла, которая возрастает с годами.

Вкупе с относительно слабым корпусом, приора имеет низкое качество лакокрасочного покрытия, слабую стойкость к коррозии. Передние арки могут со временем просто начать гнить. Декоративные хромированные сабли также стали болезненным местом автомобиля.

Читайте также:  Как проверить замок зажигания ваз 2110

Минусы и плюсы покупки приоры и иномарки

Подведем итоги статьи. К положительным моментам приоры можно отнести ее качественных движок, ориентированность под российские условия, большой ассортимент запчастей и расходный материалов, машину продать легче. Из минусов: жесткая подвеска, шум коробки передач, ненадежный корпус, подверженность к коррозии.
К плюсам же иномарок можно отнести надежность в эксплуатации (ломаются реже, чем Российские авто), они более комфортные. К минусам отнесем более дорогую стоимость обслуживания и ремонта.

Источник: priorik.ru

Lada Priora за 200 000 рублей: стоит ли покупать

Без особого погружения в историю: Lada Priora, понятно, является следующим этапом развития семейства Lada 110 или всем известной и популярной “Десятки”, то есть машины, технически и ментально ведущей свою историю из начала 1980-х годов прошлого века. Опять же, по понятным историческим причинам, до конвейера дело дошло только к середине 90-х годов уже в новой стране, а расцвет пришелся на последефолтное начало 2000-х.

Несмотря на стилистические, технические и прочие устаревания “Десятки” к этому времени, это был флагман модельного ряда и самая современная на тот момент отечественная машина. Кроме того, Lada 110 позиционировалась как модель класса “С”, что чисто формально ставило ее выше всех импортных “бюджетников” того времени. Еще одним очевидным достоинством был широкий выбор кузовов: седан, универсал, хетчбэк и даже купе (которое на самом деле было трехдверным хетчем) привлекали очень разнородную публику – от дачников до молодых стритрейсеров.

Через почти 15 лет после начала производства стало понятно, что модель устарела совсем. Как обычно, денег на разработку совершенно новой машины не нашлось, а потому по отечественной традиции завод принялся глобально модернизировать то, что было. Так в 2007 году появилась Priora. По заявлениям самого АвтоВАЗа, “Десятка” получила почти тысячу (!) конструктивных изменений, что равносильно разработке новой машины.

Безусловно, правда в этом заявлении имеется – машина смотрелась куда современнее и свежее, в том числе, в техническом плане. Однако была и другая сторона медали, которая заключалась в сильно устаревшей платформе. Увы, даже одна из самых последних модернизаций 2014 года, когда Priora получила роботизированную коробку передач, не сделала из машины “иномарку”. Priora все так же плохо держалась за дорогу на скорости, посредственно слушалась руля, неважно тормозила, имела массу эргономических недостатков и исторический шлейф технических проблем.

Даже сейчас, первым делом в объявлении о продаже “Приоры” вы часто увидите список обязательных доработок, которые совершал каждый владелец машины за собственные деньги, доделывая то, что не доделал завод.
На текущий момент, когда возраст “Приоры” перевалил за 10 лет, ценовой диапазон на вторичном рынке можно четко разделить на три составляющие. Первая часть – это откровенные “покойники” стоимостью ниже 100 000 рублей, жертвы ДТП, кустарного ремонта, колхозного тюнинга и прочий неликвид. Такие – исключительно как тренажеры для начинающих механиков.

В пограничном состоянии находятся экземпляры стоимостью от 100 000 до 150 000 рублей. Если хорошо поискать, реально найти относительно ухоженные варианты, которые из-за немалых пробегов, конечно же, потребуют продолжения трат средств на поддержание своего состояния.

Самое широкое и интересное с точки зрения затрат предложение лежит диапазоне от 180 000 до 240 000 рублей. Это будут автомобили 6-8 лет с вменяемыми пробегами, возможно от одного хозяина и с максимальным выбором кузовов.

Ну а за 300 000 рублей и выше будут самые свежие экземпляры, в том числе со 106-сильным двигателем или даже “роботом”. Но, признаемся честно, отдавать такие деньги за бэушную “Приору” при том выборе иномарок, который есть сегодня на вторичном рынке, затея исключительно для отчаянных фанатов модели.

С момента своего появления на свет Lada Priora комплектовалась несколькими вариантами двигателей, как старых 8-клапанных серии 21114-116 от “Десятки”, так и вовсе на тот момент экспериментальных объемом 1.8-литра серии 21128. И те, и другие на вторичном рынке встречаются штучно, так что особого смысла описывать их отдельно нет.

Главным силовым агрегатом для “Приоры” является 1,6-литровый 16-клапанный двигатель серии 21126 мощностью 98 лошадиных сил. Этот же мотор в скором времени будет адаптирован и для нового “Гранты”, которая получит его в паре с японским “автоматом” Jatco.

Второй двигатель для “Приоры” – тот же, только с измененной системой впуска, позволившей увеличить мощность до 106 лошадиных сил, появился с 2013 года.

Основной особенностью мотора серии 126-127 стало повсеместное применение импортных комплектующих, которые заметно повысили его надежность. Поршневая группа Federal Mogul, привод ГРМ от Gates, свечи NGK, фильтры от Fram позволили обеспечить до 200 тысяч км общего ресурса. Например, ремень ГРМ вместо прежних 40-60 тысяч км стал ходить аж по 150-180 тысяч км, правда, слабыми местами остались ролики и особенно клинящая помпа системы охлаждения, так что менять привод рекомендуется вдвое чаще, чтобы избежать капитального ремонта, поскольку при обрыве ремня гнет клапана.

Достаточно проблем осталось с навесным и второстепенным оборудованием двигателя. В зоне риска термостат, генератор, регулятор напряжения и катушки зажигания. Владелец “Приоры” должен постоянно следить за датчиком температуры двигателя и состоянием аккумулятора. Если машина плохо заводится, подтраивает, греется, а батарея регулярно и быстро разряжается, причина с большой вероятностью в вышеописанных деталях.

Еще одна боль владельцев – всевозможные датчики, которые выходят из строя без каких-либо очевидных причин. Чаще всего симптомом является нестабильная работа мотора. Помимо этого, регулярно встречаются проблемы с дроссельной заслонкой и прогоревшей прокладкой головки блока. На 106-сильном моторе до кучи могут быть проблемы с форсунками и топливным насосом.

Lada Priora комплектовалась 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с 2014 года опять же в опытном варианте “роботом” совместной разработки с ZF. Последний продавался откровенно плохо, так что найти на вторичном рынке такие версии очень тяжело. Да и из-за сырых прошивок и в целом специфических особенностей его работы, советуем избегать подобных исполнений, тем более, что в его основе все та же вазовская “механика” 2180.

Ну а ее проблемы кочуют от модели к модели, так что даже нет особого смысла их оценивать. Просто сразу свыкнитесь с воем и постоянным ремонтом синхронизаторов первых передач, их муфт и шестерен, а также выжимного подшипника сцепления. От части неприятностей “Приора” избавилась в 2014 году с переходом на модернизированную коробку с японским троссовым приводом и немецкими комплектующими.

Подвеска, рулевое управление и тормоза, как уже говорилось выше, даже в новом состоянии Lada Priora далеко не эталон поведения на дороге, а уж при износе деталей и подавно. Кстати, подвеска “Приоры” – одна из наиболее подверженных тюнингу систем, причем порой откровенно неудачных. Особенно славятся южные регионы нашей страны: все знают пословицу “чем выше горы, тем ниже Приоры”.

Как ни странно, основные узлы и агрегаты достаточно крепкие, несмотря на неудачные настройки. По подвеске в основном докучают втулки и стойки стабилизатора, рулевые наконечники и ступичные подшипники. Они редко выхаживают более 40-50 тысяч км. Шаровые, ШРУСы и амортизаторы живут от 70 до 100 тысяч км в зависимости от аккуратности владельца.

Откровенно неудачным и слабым узлом оказался электроусилитель рулевого управления. Мало того, что он в принципе настроен неинформативно, так еще и опасен при выходе из строя. При малейших закусываниях руля, тугом вращении или рывках необходимо срочно ехать в сервис.

В тормозах главным образом подводят слабенькие колодки, которые лучше сразу же менять на качественный неоригинал.

Опять же, лакокрасочное покрытие и антикоррозийная обработка на Lada Priora традиционно не отличаются качеством. Правда, очень часто дополнительную защиту делали сами владельцы, либо в принудительном порядке дилерский центр. Если защиты нет, то готовьтесь увидеть ржавчину на крыльях и внутренних частях дверей, а также на багажнике.

Несмотря на заметно улучшенные детали отделки интерьера на фоне “Десятки”, проклейка машины силиконом и дополнительная шумоизоляция – вторые по популярности доработки “Приоры”. Так или иначе, салон машины со временем превращается в “погремушку” с отломанными мелкими деталями и отходящими панелями.

Собственно, ничего нового относительно других отечественных автомобилей сказать про Lada Priora не получится. Главное достоинство этой машины – относительная крепость основных агрегатов в целом. Масса проблем по мелочам компенсируется копеечной стоимостью деталей и простотой обслуживания.

Владелец “Приоры”, попавший на ней в ДТП, может купить в ближайшем магазине на углу три четверти необходимых для ремонта запчастей, пока ждет сотрудников ГИБДД. Собственно, главным конкурентом отечественного бестселлера за обозначенные деньги являются куда более надежные, но и более дорогие в ремонте возрастные иностранные бюджетники, цена на которые в силу возраста упала до тех же значений.

Единственный нюанс заключается в выборе кузовов. Например, практичному универсалу альтернатива найдется вряд ли. А студент с большой вероятностью предпочтет более дешевый и модный отечественный хетчбэк какому-нибудь “Логану”, имеющему имидж пенсионерской машины.

Источник: rg.ru

Lada Priora с пробегом: На что смотреть при покупке?

Как не сделать ошибок, приобретая подержанный хит АвтоВАЗа

«Приора» — один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Она уступает разве что семейству Samara-2 (ВАЗ-2113, -14, -15). Долгое время «Приора» была флагманом АвтоВАЗа.

Машина пришла на смену «десятке». Первые машины сошли с конвейера в 2007 году, затем в 2013 году произошел рестайлинг. А с производства машину сняли только в прошлом году. Цены в зависимости от года выпуска варьируются от 150 до 450 тысяч рублей. Средняя цена — 200 000 рублей. За эти деньги можно купить машину лет семи-десяти в зависимости от состояния.

Читайте также:  Как разобрать заднюю дверь лада гранта

Кузов

В первую очередь стоит обращать внимание на состояние кузова. Первыми сдаются колесные арки, низ дверей, пороги, кромка капота и багажника. Найти даже семилетнюю машину вообще без ржавчины будет сложно. Помимо того, что видно сразу, надо смотреть на сварные швы и на силовые элементы под капотом — они тоже любят ржаветь. В лучшем случае за машиной следили и подкрашивали проблемные места. Совсем хороший вариант — эта машина, которой прежний владелец после покупки делал антикоррозийную обработку.

Двигатель

Двигатель вполне надежный и до 100 000 км обычно не приносит вообще никаких проблем. После 100 тыс. лучше заменить ремень ГРМ, несмотря на то, что производитель говорит, что его срок службы 200 000 км. В противном случае поршни встретятся с клапанами и придется делать капремонт.

Вообще, учитывая то, как легко на «Приоре» скручивается пробег, я бы не доверял одометру, если нет каких-то подтверждающих бумаг (сервисной книжки, заказ-нарядов), и сразу бы поменял все ремни и жидкости. Благо, стоит все недорого. К тому же при наличии интернета и свободного времени, большую часть работ можно сделать самому.

Вообще на «Приору» ставилось два двигателя: мощностью 98 л.с. и 106 л.с. Разницы между ними не много, так что можно брать любой, хотя по налогу и страховке первый более выгодный.

Проблемой этих моторов являются плохие датчики, которые могут выйти из строя в любой момент на любом пробеге. На ходу это будет ощущаться потерей мощности, так что перед покупкой надо делать компьютерную диагностику хотя бы двигателя.

Остальные возможные проблемы мелкие, решают их быстро и недорого в любом сервисе, либо это хронические болячки, поэтому не буду останавливаться на них.

Трансмиссия

Коробка передач по сути одна. Механика или робот — та же механика, но с электронным блоком управления и приводом сцепления. Трансмиссия корнями уходит еще в 1980-е, и разрабатывалась для куда менее мощных моторов. На «Приорах» трансмиссия работает по сути на пределе без какого-то существенного запаса прочности по крутящему моменту. Отсюда и растут ноги всех проблем.

Если на машине ездили аккуратно, без резких стартов и быстрых переключений, то коробка будет радовать. Если же с коробкой обращались без жалости и любили погонять, то будет и шум, и хруст при переключениях, и синхронизаторы придется менять, и сцепление.

На коробках с роботом сцепление живет совсем недолго — может не дожить и до 40 000 км. К тому же то, как работает робот, вряд ли кого-то порадует в движении. Не намного ужасней, чем любой другой робот с одним сцеплением, но, учитывая разнообразие машин с автоматом на вторичке, лучше «Приоры» с роботизированной коробкой даже не смотреть.

Подвеска

Про подвеску «Приоры» (и ВАЗа в целом) говорят много разного. Если же верить реальным отзывам, то никакой экстраординарной «ломучестью» подвеска не отличается. Решения вполне традиционные: спереди МакФерсон, сзади — поперечная балка.

Чаще всего традиционно для таких машин страдают втулки и стойки стабилизатора — обычно родные ходят не больше 30 000 км. Потом летят ступичные подшипники и рулевые наконечники. Шаровые опоры, ШРУСы, сайлентблоки, амортизаторы — всё это при аккуратной езде ходит спокойно около 100 000 км и даже больше. Впрочем, тут больше зависит от стиля езды и качества дорог.

Если же летать по ямам, то будут течь амортизаторы, будут забиваться грязью и клинить опорные подшипники, передние ступицы будут деформироваться и вызывать дрожь при торможении.

Если машине больше пяти лет, скорее всего, подвеска уже перебиралась (возможно, не раз). И тут важно знать, на что менялось. В большинстве случаев импортные запчасти от известных производителей ходят дольше оригинальных. Это касается не только подвески, но и тормозных колодок и дисков.

Вообще же, состояние подвески — это не повод для отказа от покупки. Это скорее резонный повод поторговаться, потому как ремонт недорогой.

Электрика

Проводка сделана на троечку. Могут отказываться работать стеклоподъемники, дворники, датчики закрытия дверей, заслонки распределения потоков воздуха, центральный замок, на первых машинах бывали глюки с электроусилителями. Могут глючить электронные блоки, датчики, катушки зажигания. Но несмотря на вероятность разных весьма внезапных отказов, лечится все просто, без больших затрат (это вам не премиум из начала нулевых).

Отдельным пунктом хочу сказать про часто перегорающие лампочки. Поэтому не надо покупать что-то очень дорогое.

Салон

Салон — это погремушка. Он гремел на новой машине, а на подержанной звуков только добавляется. Бороться с этим можно проклейкой машины виброизолирующим материалом. Но рассчитывать на полную тишину в салоне все-таки не стоит.

Пластик в салоне дешевый, легко царапается и теряет внешний вид. Ткань на сиденьях тоже далеко не лучшего качества. Если на сиденьях нет чехлов, то после 100 000 км сиденья будут в плачевном состоянии.

Итог

Так брать «Приору» или не брать? В принципе, если найти живой экземпляр, который не был в серьезных авариях, тысяч за 200 — это довольно хороший автомобиль. Выносливый, дешевый в обслуживании, простой в устройстве, при этом довольно экономичный.

Многое в случае с «Приорой» зависит от изначального качества сборки, которое пляшет, и от того, какие хозяева были у машины до вас. Если машина не работала в такси и не использовалась для работы, а владелец менял все по регламенту или по мере необходимости, то больших проблем машина не доставит.

Хотя не стоит рассчитывать на то, что «Приора» вообще не будет обращать на себя внимание. Это все-таки не «Логан». Но все поломки устраняются недорого.

Источник: svpressa.ru

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Хочу купить приору но…

Доброго всем времени суток!
Хочу поменять машину и приору рассматриваю в первую очередь (цена/состояние)
Есть только один момент, который меня беспокоит: помнится у кого-то в БЖ читал, что в какие-то года шли бракованные моторы, которые практически сновья жрали и очень сильно. Также читал чей-то комментарий, что даже было информационное письмо автоваза что типа это нормально.
Одним словом прошу либо опровергнуть это либо подтвердить, также благодарен всем наблюдениям по поводу какого года машины лучше, а какого лучше не брать.

Спасибо всем откликнувшимся 🙂

Смотрите также

Комментарии 151

2010год движок шепчет, рвёт и мечет…Нареканий нет.

Купил 2009 года с пробегом 44000 у гаишника в идеальном состоянии на 50 000 начали стучать компенсаторы или поршня так и не выяснил прошло уже два года как купил сейчас пробег 74000 все устраивает из поломок 1 датчик и одна свеча .Но неприятный стук на прогретой машине уже надоел он на одном уровне не усиливается масла не расходует .

ребят, а как с ЛКП 13 год? бытует мнение что белая быстрее зацветет нежели металлик?

брал 11 января 2013г а машина декабрь 2012г новую в салоне сейчас на данный момент 52300 км пробег куда я только на ней не ездил все гуд комплектация полн люкс доволен машиной на новый год был в челябинской обл мароз был — 33 заводилась без проблем
только одно убивает обшивки гремят но летом планиру доработать мож здесь кто подскажет что сделать

май 12 с салона “Красноярск Лада” универсал люкс, пробег на январь 2014г. 47000, только положительные эмоции, масло Мотюль от замены до замены. Дорого конечно но …

главное на кузов обратить внимание
именно на кромку капота где накладка
и на крышку багажника на ту же площадь рядом с накладкой и где номерной знак — может быть ржавчина, прошелся по рынку как-то кто-то закрашивает ржавчину, но кто знает места ржи, сразу видно

+100 500 прокапот и багажник, багажник я уже закрасил =)

главное на кузов обратить внимание
именно на кромку капота где накладка
и на крышку багажника на ту же площадь рядом с накладкой и где номерной знак — может быть ржавчина, прошелся по рынку как-то кто-то закрашивает ржавчину, но кто знает места ржи, сразу видно

спасибо, очень полезное наблюдение!

Брал б/у 2009 г. в 2012 году с пробегом 70 000км. Езжу до сих пор, нет проблем! Сейчас побег 120 000 км. На 100 000 менял комплект ГРМ и помпу ( на всякий случай ). По теме: какой бюджет?

У меня 08г хэтч, пробег 100000 тыс.км. датчики родные стоят…радиаторы…патрубки все заводское…(кроме помпы и роликов)

Лотерея пи***ц, моя была июль 10 года, ну крайне не удачная машина из гарантийного сервиса почти не выезжал, без проблемно проездил последние пол года, продал и перекрестился…
короче как повезет, а правду продавец тебе никогда не скажет

приблизительно с середины 11 по середину 12 часто попадают прослабленные поршни. у меня как раз такой случай. по гарантии поменяли шпг, пока всё гуд (5000 км после ремонта). есть еще такое мнение: у приор, опять таки с 11 года, лкп хуже стало

Приору лучше не брать.

бери мою! 2010 г.в., 73 000 км. пробег! состояние отличное!

декабрь 2010года. пробег 97000:поменял три катушки зажигания из-за плохого бензина, датчик холостого хода и датчик расхода воздуха, два раза опорные подшипники (низкопрофильная летняя резина) и через каждые 10000 км. меняю:масло и фильтры(воздушный, масляный) топливной менял в 50000 км. Автомобиль — СУПЕР. Я ДОВОЛЕН.

Июнь 2012г Е-газ. Полет нормальный слава богу, 32 тыс.км. В целом машиной доволен.

Читайте также:  Какие боковые зеркала подходят на ваз 2114

У меня октябрь 2012г.в е-газ с ОШПГ пробег около 26000 тоже нет проблем, менял по гарантии только мотор заднего дворника! Кстати продаю!

У меня конец 2008 года, пробег 80000 км. всё отлично )))

2010, полет нормальный:-)

09 года вроде все приоры нормальные.

У меня ноябрь 2011. Масло не жрет, как залил, так и забыл. Меняю через 7тыс. Когда заводишь на холодную, подстукивают гидрики не более 2-3сек, после прогрева мотор шепчет.

Вот тебе повезло. Моя тоже примерно октябрь-ноябрь 2011 с конвейера скатилась, в декабре забрал из салона. Через 16 тык пробега заменили ШПГ по гарантии. Стучала и масло жрала литрами.

У меня после чтения массы записей, причем не только на Drive2 сложилось впечатление следующее:
2007-первая половина 2008 (для седана) — это первая фаза, жесткость кузова существенно хуже, соответственно безопасность ниже и надежность не ахти.
Конец 2008 (у меня конца 2008)-2010 — чуть ли не самые беспроблемные.
2011 и около него — часто проблемы с поршневой, на заводе ставили не по размеру.
2012г.в. — проблемы с ЛКП… Неоднократно видел, что через некоторое время эксплуатации появлялась ржавчина пряма под краской — детали красились по гарантии (на моей даже скол не даёт ржавчину, тьфу-тьфу-тьфу))

А вообще как ты к машине, так и она к тебе… А сыпаться будет любое авто, если его убивать, долбить при каждом удобном случае и забывать обслуживать и ухаживать.

Счастливый человек! )))
На моей, 2011 г.в., сколы, особенно на капоте, рыжеют, если просмотреть.
Может, конечно потому, что цвет не металлик, а может и нет.
Надо было морду машинки в пленку сразу затягивать, но руки не дошли, а сейчас уже и смысла не вижу.

Говорят, в 2012 году (а может и 2011 такое было) машину красили без грунта… Типа экономили

У меня после чтения массы записей, причем не только на Drive2 сложилось впечатление следующее:
2007-первая половина 2008 (для седана) — это первая фаза, жесткость кузова существенно хуже, соответственно безопасность ниже и надежность не ахти.
Конец 2008 (у меня конца 2008)-2010 — чуть ли не самые беспроблемные.
2011 и около него — часто проблемы с поршневой, на заводе ставили не по размеру.
2012г.в. — проблемы с ЛКП… Неоднократно видел, что через некоторое время эксплуатации появлялась ржавчина пряма под краской — детали красились по гарантии (на моей даже скол не даёт ржавчину, тьфу-тьфу-тьфу))

А вообще как ты к машине, так и она к тебе… А сыпаться будет любое авто, если его убивать, долбить при каждом удобном случае и забывать обслуживать и ухаживать.

У нас большинство машин ДПС приоры 2007 года приходилось кузовшину рихтовать красить ни какой ржавчины нет ни где хоть машины и сутками эксплуатируются пробеги за 300 000 .Авот кузов точно не ахти петли все разбитые двери провисшие стойки на крыше лопнутые.Моя 2009 июль только на капоте 3 скола и то за одну поездку по гравийке образовались так они уже вторую зиму не ржавеют машина гараж не видела

Источник: www.drive2.ru

Lada Priora с пробегом: На что смотреть при покупке?

Как не сделать ошибок, приобретая подержанный хит АвтоВАЗа

«Приора» — один из самых популярных автомобилей на вторичном рынке. Она уступает разве что семейству Samara-2 (ВАЗ-2113, -14, -15). Долгое время «Приора» была флагманом АвтоВАЗа.

Машина пришла на смену «десятке». Первые машины сошли с конвейера в 2007 году, затем в 2013 году произошел рестайлинг. А с производства машину сняли только в прошлом году. Цены в зависимости от года выпуска варьируются от 150 до 450 тысяч рублей. Средняя цена — 200 000 рублей. За эти деньги можно купить машину лет семи-десяти в зависимости от состояния.

Кузов

В первую очередь стоит обращать внимание на состояние кузова. Первыми сдаются колесные арки, низ дверей, пороги, кромка капота и багажника. Найти даже семилетнюю машину вообще без ржавчины будет сложно. Помимо того, что видно сразу, надо смотреть на сварные швы и на силовые элементы под капотом — они тоже любят ржаветь. В лучшем случае за машиной следили и подкрашивали проблемные места. Совсем хороший вариант — эта машина, которой прежний владелец после покупки делал антикоррозийную обработку.

Двигатель

Двигатель вполне надежный и до 100 000 км обычно не приносит вообще никаких проблем. После 100 тыс. лучше заменить ремень ГРМ, несмотря на то, что производитель говорит, что его срок службы 200 000 км. В противном случае поршни встретятся с клапанами и придется делать капремонт.

Вообще, учитывая то, как легко на «Приоре» скручивается пробег, я бы не доверял одометру, если нет каких-то подтверждающих бумаг (сервисной книжки, заказ-нарядов), и сразу бы поменял все ремни и жидкости. Благо, стоит все недорого. К тому же при наличии интернета и свободного времени, большую часть работ можно сделать самому.

Вообще на «Приору» ставилось два двигателя: мощностью 98 л.с. и 106 л.с. Разницы между ними не много, так что можно брать любой, хотя по налогу и страховке первый более выгодный.

Проблемой этих моторов являются плохие датчики, которые могут выйти из строя в любой момент на любом пробеге. На ходу это будет ощущаться потерей мощности, так что перед покупкой надо делать компьютерную диагностику хотя бы двигателя.

Остальные возможные проблемы мелкие, решают их быстро и недорого в любом сервисе, либо это хронические болячки, поэтому не буду останавливаться на них.

Трансмиссия

Коробка передач по сути одна. Механика или робот — та же механика, но с электронным блоком управления и приводом сцепления. Трансмиссия корнями уходит еще в 1980-е, и разрабатывалась для куда менее мощных моторов. На «Приорах» трансмиссия работает по сути на пределе без какого-то существенного запаса прочности по крутящему моменту. Отсюда и растут ноги всех проблем.

Если на машине ездили аккуратно, без резких стартов и быстрых переключений, то коробка будет радовать. Если же с коробкой обращались без жалости и любили погонять, то будет и шум, и хруст при переключениях, и синхронизаторы придется менять, и сцепление.

На коробках с роботом сцепление живет совсем недолго — может не дожить и до 40 000 км. К тому же то, как работает робот, вряд ли кого-то порадует в движении. Не намного ужасней, чем любой другой робот с одним сцеплением, но, учитывая разнообразие машин с автоматом на вторичке, лучше «Приоры» с роботизированной коробкой даже не смотреть.

Подвеска

Про подвеску «Приоры» (и ВАЗа в целом) говорят много разного. Если же верить реальным отзывам, то никакой экстраординарной «ломучестью» подвеска не отличается. Решения вполне традиционные: спереди МакФерсон, сзади — поперечная балка.

Чаще всего традиционно для таких машин страдают втулки и стойки стабилизатора — обычно родные ходят не больше 30 000 км. Потом летят ступичные подшипники и рулевые наконечники. Шаровые опоры, ШРУСы, сайлентблоки, амортизаторы — всё это при аккуратной езде ходит спокойно около 100 000 км и даже больше. Впрочем, тут больше зависит от стиля езды и качества дорог.

Если же летать по ямам, то будут течь амортизаторы, будут забиваться грязью и клинить опорные подшипники, передние ступицы будут деформироваться и вызывать дрожь при торможении.

Если машине больше пяти лет, скорее всего, подвеска уже перебиралась (возможно, не раз). И тут важно знать, на что менялось. В большинстве случаев импортные запчасти от известных производителей ходят дольше оригинальных. Это касается не только подвески, но и тормозных колодок и дисков.

Вообще же, состояние подвески — это не повод для отказа от покупки. Это скорее резонный повод поторговаться, потому как ремонт недорогой.

Электрика

Проводка сделана на троечку. Могут отказываться работать стеклоподъемники, дворники, датчики закрытия дверей, заслонки распределения потоков воздуха, центральный замок, на первых машинах бывали глюки с электроусилителями. Могут глючить электронные блоки, датчики, катушки зажигания. Но несмотря на вероятность разных весьма внезапных отказов, лечится все просто, без больших затрат (это вам не премиум из начала нулевых).

Отдельным пунктом хочу сказать про часто перегорающие лампочки. Поэтому не надо покупать что-то очень дорогое.

Салон

Салон — это погремушка. Он гремел на новой машине, а на подержанной звуков только добавляется. Бороться с этим можно проклейкой машины виброизолирующим материалом. Но рассчитывать на полную тишину в салоне все-таки не стоит.

Пластик в салоне дешевый, легко царапается и теряет внешний вид. Ткань на сиденьях тоже далеко не лучшего качества. Если на сиденьях нет чехлов, то после 100 000 км сиденья будут в плачевном состоянии.

Итог

Так брать «Приору» или не брать? В принципе, если найти живой экземпляр, который не был в серьезных авариях, тысяч за 200 — это довольно хороший автомобиль. Выносливый, дешевый в обслуживании, простой в устройстве, при этом довольно экономичный.

Многое в случае с «Приорой» зависит от изначального качества сборки, которое пляшет, и от того, какие хозяева были у машины до вас. Если машина не работала в такси и не использовалась для работы, а владелец менял все по регламенту или по мере необходимости, то больших проблем машина не доставит.

Хотя не стоит рассчитывать на то, что «Приора» вообще не будет обращать на себя внимание. Это все-таки не «Логан». Но все поломки устраняются недорого.

Источник: svpressa.ru