Какой дмрв стоит на калине 8 кл

Какой дмрв стоит на калине 8 кл

товарищи подскажите:
Калина 1119 2007г 1,6 8кл ЭБУ Январь 7.2 (Ителма 11183-1411020-22 прошивка заводская 057)

Копался давеча в каталоге Калиновском и решил посмотреть сколько стоит новый ДМРВ , скопировал код 21083113001020 и в поиске выдал 116 датчик.
А у меня стоит 037 который ставили на первые инжекторы ВАЗ до 2006 года.

Получается что у меня или прошлый хозяин или где на СТО сперли 116 и воткнули 037.

В общем что мне делать? Пока выгодный курс купить новый 116?

А у меня стоит 037 который ставили на первые инжекторы ВАЗ до 2006 года.
До 2004 года. Можно заменить тарировку в прошивке под 037 датчик или поставить родной 116. Если никто тарировку не поменял и прошивка точно серийная.

Но даже в таком варианте топливной коррекцией вытянет смесь на стехиометрию, единственное БК на панели будет ошибаться.

Приветствую! Подскажите пожалуйста нормально ли работает ДМРВ? Калина 1.4 егаз (бош 17.9.7). Причина беспокойства – свечи в нагаре, но с виду динамика и расход в норме. Типовые параметры на чиптюнере нашел, но там разброс очень большой. Я намерил следующие цифры (дроссель чистый):

;6125357′]Нагар? Не масло ли?

Масло последнее время стоит. Похоже что виновата заправка. Залил полный бак “другого” 95-го, погазовал. Нагара стало меньше. К тому же похоже что датчик кислорода немного устал.
Искал по поводу проверки частотного дмрв – глухо. Самое верное средство – подменный. Одно радует – отказы по нему тоже особо не гуглятся.
Я надеюсь что все таки кто-нибудь отпишется сколько должно быть воздуха на исправном железе и правильной смеси в зависимости от положения заслонки. В общем-то достаточно просто собрать статистику не глючных машин и все, но знакомых на 1.4 с егазом у меня нет.
Свои цифры я написал, у кого есть возможность – сравните пожалуйста.

промывка помогла не сильно. с 1.035 уменьшилось до 1.016. купил новый бош. а он как будто бу. грязный и с следами установки. подключил а он тоже 1.016. будьте бдительны при покупке запчастей. новый датчик должен выглядеть как новый.

1.02 я так понимаю судя по таблицам до этого это уже полумертвый.

промывка помогла не сильно. с 1.035 уменьшилось до 1.016. купил новый бош. а он как будто бу. грязный и с следами установки. подключил а он тоже 1.016. будьте бдительны при покупке запчастей. новый датчик должен выглядеть как новый.

1.02 я так понимаю судя по таблицам до этого это уже полумертвый.
не знаю, что у Вас за таблички, но больше верю этим данным:
1.01. 1.02 – хорошее состояние датчика.
1.02. 1.03 – не плохое состояние.
1.03. 1.04 – ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04. 1.05 – предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05. и выше – пора заменить ДМРВ.

не знаю, что у Вас за таблички, но больше верю этим данным:
1.01. 1.02 – хорошее состояние датчика.
1.02. 1.03 – не плохое состояние.
1.03. 1.04 – ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04. 1.05 – предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05. и выше – пора заменить ДМРВ.

http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv
http://remontavtovaz.ru/avto-sovety/kak-proverit-datchik-massovogo-rasxoda-vozduxa-dmrv.html
Правильно, до 1.03в нормально работают обычно.

Доброго понедельника!
Пишу первое сообщение на форуме – обычно поиск помогал.
Заранее предупреждаю что букв будет много. попытаюсь максимально описать проблему т.к. мучаюсь с этим уже больше месяца.
Лк1 универсал, 2009г.в., 1.6 8кл, пробег 80000

Идет упорная борьба с нестабильной работой двигателя а именно: на холостых немного плавают обороты и при торможении двигателем и последующем снятии с передачи обороты проседают до 500 с характерной вибрацией (иногда даже глохнет), потом сразу же прыгают до 1500-2000 и только потом в норму. пару недель назад загорелся чек после того как завелась с 4 раза на горячую и то только с педалью газа. Диангостика показала “богатую смесь” а сам диагност указал на датчик кислорода типа он немного подвисает в верхней точке судя по графику. Ошибку сбросил, поехал – все нормально. пару дней назад та же история только на холодную утром. тут я решил что то же самое и тупо скинул клемму без диагностики. Вчера решил снова съездить к диагносту т.к. работа двигателя была все так же нестабильна (достало ужееее). Показал напряжение на ДМРВ 1.074. Якобы под замену его. Почитал интернет, скинул фишку с дмрв на заведенной – заглохла, на надевая разъем запустил – работат нормально. обороты на холостых в норме, чек не горит. Поехал. и вроде бы все хорошо, только медленнее набирает обороты особенно на второй передаче (давлю в пол а она еле еле. ). Доехал до работы. вот теперь сижу и думаю менять дмрв или что?
Кстати весной выкинул катализатор, вместо него вставка простая 4-1 с одним датчиком кислорода. Прошивка не родная е-2, мозги ИТЕЛМА М73. Один из диагностов говорил что именно эти мозги капризные и могут глючить начать даже через пол года после прошивки. Вот и думаю. мозги, датчик кислорода или все таки дмрв? Возможности поставить заведомо исправную деталь для пробы – нет возможности.
Спасибо что дочитали. Надеюсь на понимание. Если что то нарушил, админ не бань пожалуйста, добра тебе!

Lars1989,
Дмрв с 1.074 -труп полный уже !менять обязательно !
Дк подвисает ,тут скорее есть подсос левого воздуха мимо ДМРВ .

М73 с правильным подходом к нему ,при исправности всех остальных систем работает нормально !

Доброго понедельника!
Пишу первое сообщение на форуме – обычно поиск помогал.
Заранее предупреждаю что букв будет много. попытаюсь максимально описать проблему т.к. мучаюсь с этим уже больше месяца.
Лк1 универсал, 2009г.в., 1.6 8кл, пробег 80000

Идет упорная борьба с нестабильной работой двигателя а именно: на холостых немного плавают обороты и при торможении двигателем и последующем снятии с передачи обороты проседают до 500 с характерной вибрацией (иногда даже глохнет), потом сразу же прыгают до 1500-2000 и только потом в норму. пару недель назад загорелся чек после того как завелась с 4 раза на горячую и то только с педалью газа. Диангостика показала “богатую смесь” а сам диагност указал на датчик кислорода типа он немного подвисает в верхней точке судя по графику. Ошибку сбросил, поехал – все нормально. пару дней назад та же история только на холодную утром. тут я решил что то же самое и тупо скинул клемму без диагностики. Вчера решил снова съездить к диагносту т.к. работа двигателя была все так же нестабильна (достало ужееее). Показал напряжение на ДМРВ 1.074. Якобы под замену его. Почитал интернет, скинул фишку с дмрв на заведенной – заглохла, на надевая разъем запустил – работат нормально. обороты на холостых в норме, чек не горит. Поехал. и вроде бы все хорошо, только медленнее набирает обороты особенно на второй передаче (давлю в пол а она еле еле. ). Доехал до работы. вот теперь сижу и думаю менять дмрв или что?
Кстати весной выкинул катализатор, вместо него вставка простая 4-1 с одним датчиком кислорода. Прошивка не родная е-2, мозги ИТЕЛМА М73. Один из диагностов говорил что именно эти мозги капризные и могут глючить начать даже через пол года после прошивки. Вот и думаю. мозги, датчик кислорода или все таки дмрв? Возможности поставить заведомо исправную деталь для пробы – нет возможности.
Спасибо что дочитали. Надеюсь на понимание. Если что то нарушил, админ не бань пожалуйста, добра тебе!Твоё описание схожи с моим.Да разок высветило и у меня обогащённую смесь и провалы и просадка хх.Возможно дмрв и у меня труп.Обороты задолбали ХХ ,вымыл рхх и ДЗ без результата-подозрени если шалит рхх то и провал при разгоне будет.Но с самой покупки калины меня достовали провода идущие к рхх и ДЗ т.к. если чуть тронешь и начинаются самопроизвольное скачки и подвесания оборотов.

Читайте также:  Как припаять щетки генератора

Может кому будет интересно как я убил свой ДМРВ.
на хрена такие танцы с бубном.
надо было сразу молотком шарахнуть по нему.

ЗЫ: 100500 раз писалось: ПРОМЫВКА ДМРВ КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКА.

Может кому будет интересно как я убил свой ДМРВ.
Первым делом помыл его WD-40
Затем чистым спиртом при этом всем грел его феном.
И наступило счастье напруга подскочила с 0,99 В до 1.15 В.
Чего полез вопрос) Расход вырос заметно до 12 л/100км. Подумал кашу маслом не испортить дай помою. Старый вить уже он)
Теперь не нарадуюсь расход 17 л /100 км.

Это диагностика показала,что он мертв. Я мыл датчик в спирте(машина с е-газом) потом спец.промывкой от ликви моли – работает до сих пор ,знакомым промывал то же работает.С отключенным ездил пол дня,но расхода такого не было

Артём©, У меня Я зимой обычно в -30 такой средний расход с прогревами всеми и ожиданием клиентов, работаю временно в такси) А если по городу ездить и не стоять на холостых по 15-20 минут в ожидании заказа, то средний расход от 6.8 до 8л даже в те же -30!Чувствую если летом тошнотить как дед и накатом двигаться можно и в 4,5л уложиться по ночному городугороду,но это садо мазо еще то будет)))

Совет как съэкономить и не попасть на ещё один ДМРВ
НАРОД КТО БУДЕТ МЕНЯТЬ ИЛИ МЕНЯЕТ ДМРВ НЕ ТЕРЯЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ,ЧТО ОДЕВАЕТСЯ НА ДМРВ,СО СТОРОНЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. ИНАЧЕ ДАЖЕ НОВЫЙ ДМРВ КОНЧИТЕ БЫСТРО. БУДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА ИДТИ И ПЫЛИ В ОБХОД ФИЛЬТРА.

Источник: www.lkforum.ru

Лада Калина Седан девушка с характером › Бортжурнал › диагностика ДМРВ

ДМРВ Проверка .Замена

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) расположен возле воздушного фильтра для определения количество потока проходящего
через воздушный фильтр. При выходе датчика из строя обычно контроллер выдает ошибку, но если датчик просто не соответствует
своим первоначальным характеристикам, это может повлиять на мощностные качества машины. ·
Если Вы заметили, что машина стала вяло разгонятся и есть подозрения на ДМВР, томожно проверить это простым способом
Проверить исправность датчика можно следующим образом:

1 Способ проверки ДМРВ
1. Отсоединяете разъем датчика.
2. Заводите двигатель.
3. Обороты двигателя должны стать больше 1500. Попробуйте проехаться.
Если вы почувтствуете что машина стала “резвее”, то это говорит о неисправности датчкика ДМРВ, его следует заменить на новый.

Замечание:
При отключенном ДМРВ, контроллер переходит на аварийный режим работы,
т.е. смесь готовить только по положению дросельной заслонки.

2 Способ проверки ДМРВ

BOSH 0 280 218 004, 037, 116

Чтобы с приемлимой точностью оценить состояние датчика, необходимо несколько минут и инструменты:

1. рожковый ключ на 10.
2.фигурная отвёртка и китайский тестер со свежей батарейкой.

1. Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.
Находим в разъёме датчика провод жёлтого-выход (ближний по расположению к лобовому стеклу)
и зелёного-масса (третий с того же края). Это нужные нам выводы датчика. В системах разных лет цвета могут
меняться(! да и разъём может быть уже меняным), неизменным остаётся только расположение выводов.
Для оценки состояния ДМРВ, необходимо измерить напряжение между указанными выводами при включенном
зажигании, но НЕ заводя двигатель!
Щупы тестера по диаметру позволяют внедриться сквозь резиновые уплотнители разъёма, вдоль указанных проводков,
не нарушая их изоляции, добираясь до самих контактов и не причинять вреда самим уплотнителям.
Полезно будет смазкой ВД пшикнуть на щупы. Включаем зажигание, подключаем тестер, снимаем показания.
Эти же показаниия можно снять и без тестера с табло бортового компьютера, у кого он есть. В группе параметров
“напряжения с датчиков”. Обозначается Uдмрв=…

2. Оцениваем результаты. Напряжение на выходе исправного датчика в состоянии “из упаковки” 0.996…1.01 Вольта.
В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. По увеличению этого напряжения можно
вполне уверенно судить о степени “износа” датчика. Попадание напряжения в указанный выше диапазон — лучший результат
этой проверки.
Дальше возможны варианты:
1.01…1.02 — вполне рабочий датчик, очень неплохо.
1.02…1.03 — тоже приемлимо, но датчик уже не молодой.
1.03…1.04 — большая часть ресурса уже позади, можно планировать скорую замену.
1.04…1.05 — явно уставший датчик, своё он уже отслужил. Если бюджет позволяет, смело меняем.
1.05…и выше — источник проблем, давно пора заменить.

3. Если по результатам оценки датчик имеет отклонения, да в общем, даже если и не имеет, но раз руки уже дошли,
проводим визуальный осмотр. Фигурной отвёрткой откручиваем хомут резинового гофра-воздухоприёмника на выходе датчика, стаскиваем с него гофр, и внимательно осматриваем внутренние поверхности и самого датчика и гофра. Внимание! эти поверхности
должны быть сухими и чистыми как… у младенца, без следов конденсата и масла! Их попадание на чувствительный элемент
датчика- наиболее частая причина преждевременной его кончины. Случается это и по причине превышения уровня масла в картере,
и по причине забитости маслоотбойника системы вентиляции картера, исход как правило один. При наличии этого явления во впускном тракте замена датчика противопоказана! До устранения причин, чтобы не было мучительно больно потом за бесцельно потраченные деньги.

4. ключом на 10 откручиваем 2 винта, крепящие датчик к корпусу воздушного фильтра, извлекаем датчик. На передней части его- на входном крае, который только что извлекли из фильтра, должно по закону, красоваться резиновое кольцо-уплотнитель. Служит оно одной цели- предотвратить подсос нефильтрованого воздуха во впускной тракт через датчик и далее в поршневую группу. Как правило, кольцо не на месте- оно застряло в корпусе воздушного фильтра, и уклоняется от прямых обязанностей. Подтверждением тому может служить тонкий слой пыли на входной сеточке самого датчика. Проводим по ней пальцем, делаем выводы. Если резинка была на месте, делаем выводы о её эластичности или качестве воздушного фильтра. Ещё одна причина, убивающая чувствительный элемент! Достаём кольцо и восстанавливаем законность при сборке. Кольцо имеет на внутренней поверхности уплотнительный поясок- юбку. При сборке следим, чтобы она не завернулась, тоже источник подсоса пыли. Про воздушный фильтр понятно. Сборка за исключением уплотнительной резинки хитрости не имеет — её сначала на датчик, проверяем уплотнительную юбку, затем всё вместе в корпус фильтра. Тогда датчик заходит в корпус фильтра с уже заметным усилием.
Закручиваем винты. Описанный способ не является исчерпывающим и абсолютным, но в рамках любительской экспресс-проверки вполне достоин внимания. Более точный способ только при наличии профессионального оборудования.

В процессе эксплуатации автомобилей имеют место отказы датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) из-за попадания на чувствительный элемент датчика масла из системы вентиляции картера двигателя. Причиной этого является завышенный уровень масла в двигателе. Перед заменой ДМРВ необходимо проверить уровень масла. При повышенном уровне устранение неисправности производить за счет виновного — автовладельца или организации проводившей предпродажную подготовку и/или замену масла при техническом обслуживании автомобиля

3.Замена датчика ДМРВ
1.Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи

2. Отжав снизу отверткой или пальцемпластмассовую защелку,
отсоедините колодку 1 с проводами от датчика 3
массового расхода воздуха.

3.Ослабьте затяжку хомута крепления и
отсоедините шланг 2 от датчика.

4. Отверните два винта крепления и
снимите датчик с воздушного фильтра.

Читайте также:  Хендай грета горит желтый восклицательный знак

3. Установливаем датчик в обратном порядке.

4.Симптомы неисправности ДМРВ
1.Повышенный расход топлива(переобогащенная топливная смесь)

2.Высокий уровень CO2

3.Черный бархатный нагар на свечах защигания.Серый выхлоп.

4.Вялый разгон.Провалы при набирание оборотов.

5.При движении при отпускании педали акселератора глохнит двигатель.

Источник: www.drive2.ru

Проверяем датчик массового расхода воздуха на Лада Калина

Датчик массового расхода топлива – важный компонент двигателя Калины. С его помощью определяется массовая доля потока воздуха, подаваемая в камеры сгорания двигателя.

И если ДМРВ начинает функционировать некорректно, то это может привести к серьёзным сбоям в работе двигателя.

Признаки неисправности датчика

Датчик массового расхода воздуха расположен на корпусе воздушного фильтра. Отмечен стрелочкой.

Если датчик массового расхода топлива вышел из строя, то его нужно заменить. Причем сделать это следует как можно быстрее. Выявить поломку можно по следующим «симптомам»:

  1. Двигатель теряет мощность.
  2. Двигатель хуже заводится, находясь в прогретом состоянии.
  3. Динамические показатели ухудшаются, автомобиль начинает «тупить».
  4. Повышается расход топлива.
  5. На приборной панели выскакивает «Джеки ЧАН» ( лампочка « Check Engine »).

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, обязательно проверьте ДМРВ. Датчик находится недалеко от воздушного фильтра.

Визуальный осмотр

Неисправность можно обнаружить в ходе визуального осмотра. Для этого снимаем хомут, а после – гофрированный патрубок, что позволит демонтировать датчик.

Если на приборе присутствуют царапины и влажные следы – его следует заменить.

Наличие масляных разводов свидетельствует об износе некоторых элементов двигателя или вентиляционной системы картера.

Запуск без датчика

Еще один способ проверки предполагает следующие этапы:

  1. Необходимо отключить датчик воздуха и запустить двигатель.
  2. В этом случае воздух в топливо будет поступать только в зависимости от положения заслонки в дроссельном узле.
  3. Если начав движение, вы заметили что автомобиль едет лучше, то датчик однозначно нужно менять.
  4. Аналогично если запуск стал проще.

Проверка по напряжению

Нам понадобится мультиметр. Самая распространённая модель — стрелками показан режим работы мультиметра.

  1. Открываем капот.

В процессе проверки датчика ДМРВ,

  • 1.01 — 1.02 В – датчик рабочий, такие показания у новых датчиков из коробки.
  • 1.02 — 1.03 Вхорошие показания. В рабочих диапазонах, большинство исправных датчиков выдаёт такие данные.
  • 1.03 — 1.04 Вдатчик рабочий, но ему худо. Ездить можно, но подсознательно надо готовиться к замене. А он не дешёвый.
  • 1.04 — 1.05 В – автомобиль уже не будет работать в допустимых ему нормах, если так можно сказать. Скорее всего будут проблемы с запуском на горячую. Если двигатель заводится и едет, то можно эксплуатировать дальше, пока не сломается.
  • Больше 1.05 В – неисправный датчик, требуется замена.

Сильно завышенные. Но автомобиль заводится, но реально тупит.

Этот 100 % не рабочий. В утиль сразу.

При покупке нового датчика желательно сразу проверить проверить напряжение на его клеммах. Для этого без установки подключаем к нему фишку проводов и проводим замеры.

Источник: korean-car.ru

Как проверить ДМРВ на автомобилях LADA своими руками

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) предназначен для оценки количества воздуха, поступающего в двигатель автомобиля с впрыском топлива. На основе его данных электронный блок управления (ЭБУ) корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности проверки ДМРВ мультиметром.

Где находится ДМРВ

Датчик расположен между воздушным фильтром и воздухоподающим рукавом (на фото №13).

Каталожные номера ДМРВ на автомобилях LADA:

  • Лада Приора, Калина и Нива 4х4 – 21083-1130010-20.
  • Лада Гранта и Калина 2 – 11180-1130010-00.
  • Лада Веста, Ларгус и XRAY – нет ДМРВ. На современных двигателях ВАЗ (21127, 21129, 21179) и двигателях Renault (K7M и K4M) нет ДМРВ, вместо него установлен датчик абсолютного давления (ДАД) и датчик температуры воздуха (ДТВ).

Признаки неисправности ДМРВ

Если датчик массового расхода воздуха неисправен, то ЭБУ заносит в память код ошибки и включает сигнализатор «Check Engine», при этом показания неисправного датчика заменяются контроллером на фиксированное значение температуры воздуха, равное 33 о C. Симптомы указывающие на неисправность могут быть разные, например:

  1. Большой расход топлива;
  2. Плохой запуск двигателя;
  3. Пропала тяга;
  4. Плавают обороты;
  5. и т.д.

Проверка ДМРВ мультиметром

1. Проверяем напряжение на колодке ДМРВ:

  1. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра.
  2. Снимаем разъем с проводами от ДМРВ (отщелкиваем фиксатор).
  3. Включаем зажигание.
  4. Подсоединяем «минусовой» щуп прибора к «массе» двигателя, а другой – к выводу №2 колодки (на колодке есть нумерация).
  5. Замеряем напряжение на выводе №4 колодки.

Напряжение на выводе №2 должно быть не меньше 12 В, а на выводе №4 около 5 В. Если показания прибора отличаются, значит разряжен аккумулятор, неисправна цепь питания или ЭБУ.

2. Проверяем ДМРВ Bosch на Лада Приора и Калина 1 (с артикулами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116):

  1. Устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. (предел измерения 2 В).
  2. Включаем зажигание.
  3. Подсоединяем «минусовой» щуп прибора к выводу №3, а другой – к выводу №1.

Сравните показания прибора с таблицей:

Напряжение, В Состояние ДМРВ
0.996. 1.01 В Напряжение нового ДМРВ
1.01. 1.02 Хорошее состояние датчика
1.02. 1.03 Нормальное состояние датчика
1.03. 1.04 Ресурс датчика подходит к концу
1.04. 1.05 «Предсмертное» состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше
1.05. и выше Пора заменить датчик

Проверка ДМРВ также показана на видео:

Еще один способ проверить ДМРВ – заменить его на заведомо исправный.

А вы сталкивались с неисправностью ДМРВ? Если датчик массового расхода воздуха оказался исправным, а в работе двигателя наблюдаются проблемы, читайте «Почему троит, дергается, плохо тянет двигатель» и «Почему плавают обороты».

Источник: xn--80aal0a.xn--80asehdb

Какой дмрв стоит на калине 8 кл

товарищи подскажите:
Калина 1119 2007г 1,6 8кл ЭБУ Январь 7.2 (Ителма 11183-1411020-22 прошивка заводская 057)

Копался давеча в каталоге Калиновском и решил посмотреть сколько стоит новый ДМРВ , скопировал код 21083113001020 и в поиске выдал 116 датчик.
А у меня стоит 037 который ставили на первые инжекторы ВАЗ до 2006 года.

Получается что у меня или прошлый хозяин или где на СТО сперли 116 и воткнули 037.

В общем что мне делать? Пока выгодный курс купить новый 116?

А у меня стоит 037 который ставили на первые инжекторы ВАЗ до 2006 года.
До 2004 года. Можно заменить тарировку в прошивке под 037 датчик или поставить родной 116. Если никто тарировку не поменял и прошивка точно серийная.

Но даже в таком варианте топливной коррекцией вытянет смесь на стехиометрию, единственное БК на панели будет ошибаться.

Приветствую! Подскажите пожалуйста нормально ли работает ДМРВ? Калина 1.4 егаз (бош 17.9.7). Причина беспокойства – свечи в нагаре, но с виду динамика и расход в норме. Типовые параметры на чиптюнере нашел, но там разброс очень большой. Я намерил следующие цифры (дроссель чистый):

;6125357′]Нагар? Не масло ли?

Масло последнее время стоит. Похоже что виновата заправка. Залил полный бак “другого” 95-го, погазовал. Нагара стало меньше. К тому же похоже что датчик кислорода немного устал.
Искал по поводу проверки частотного дмрв – глухо. Самое верное средство – подменный. Одно радует – отказы по нему тоже особо не гуглятся.
Я надеюсь что все таки кто-нибудь отпишется сколько должно быть воздуха на исправном железе и правильной смеси в зависимости от положения заслонки. В общем-то достаточно просто собрать статистику не глючных машин и все, но знакомых на 1.4 с егазом у меня нет.
Свои цифры я написал, у кого есть возможность – сравните пожалуйста.

промывка помогла не сильно. с 1.035 уменьшилось до 1.016. купил новый бош. а он как будто бу. грязный и с следами установки. подключил а он тоже 1.016. будьте бдительны при покупке запчастей. новый датчик должен выглядеть как новый.

Читайте также:  Какой цилиндр тормозной задний поставить в приору

1.02 я так понимаю судя по таблицам до этого это уже полумертвый.

промывка помогла не сильно. с 1.035 уменьшилось до 1.016. купил новый бош. а он как будто бу. грязный и с следами установки. подключил а он тоже 1.016. будьте бдительны при покупке запчастей. новый датчик должен выглядеть как новый.

1.02 я так понимаю судя по таблицам до этого это уже полумертвый.
не знаю, что у Вас за таблички, но больше верю этим данным:
1.01. 1.02 – хорошее состояние датчика.
1.02. 1.03 – не плохое состояние.
1.03. 1.04 – ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04. 1.05 – предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05. и выше – пора заменить ДМРВ.

не знаю, что у Вас за таблички, но больше верю этим данным:
1.01. 1.02 – хорошее состояние датчика.
1.02. 1.03 – не плохое состояние.
1.03. 1.04 – ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04. 1.05 – предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05. и выше – пора заменить ДМРВ.

http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv
http://remontavtovaz.ru/avto-sovety/kak-proverit-datchik-massovogo-rasxoda-vozduxa-dmrv.html
Правильно, до 1.03в нормально работают обычно.

Доброго понедельника!
Пишу первое сообщение на форуме – обычно поиск помогал.
Заранее предупреждаю что букв будет много. попытаюсь максимально описать проблему т.к. мучаюсь с этим уже больше месяца.
Лк1 универсал, 2009г.в., 1.6 8кл, пробег 80000

Идет упорная борьба с нестабильной работой двигателя а именно: на холостых немного плавают обороты и при торможении двигателем и последующем снятии с передачи обороты проседают до 500 с характерной вибрацией (иногда даже глохнет), потом сразу же прыгают до 1500-2000 и только потом в норму. пару недель назад загорелся чек после того как завелась с 4 раза на горячую и то только с педалью газа. Диангостика показала “богатую смесь” а сам диагност указал на датчик кислорода типа он немного подвисает в верхней точке судя по графику. Ошибку сбросил, поехал – все нормально. пару дней назад та же история только на холодную утром. тут я решил что то же самое и тупо скинул клемму без диагностики. Вчера решил снова съездить к диагносту т.к. работа двигателя была все так же нестабильна (достало ужееее). Показал напряжение на ДМРВ 1.074. Якобы под замену его. Почитал интернет, скинул фишку с дмрв на заведенной – заглохла, на надевая разъем запустил – работат нормально. обороты на холостых в норме, чек не горит. Поехал. и вроде бы все хорошо, только медленнее набирает обороты особенно на второй передаче (давлю в пол а она еле еле. ). Доехал до работы. вот теперь сижу и думаю менять дмрв или что?
Кстати весной выкинул катализатор, вместо него вставка простая 4-1 с одним датчиком кислорода. Прошивка не родная е-2, мозги ИТЕЛМА М73. Один из диагностов говорил что именно эти мозги капризные и могут глючить начать даже через пол года после прошивки. Вот и думаю. мозги, датчик кислорода или все таки дмрв? Возможности поставить заведомо исправную деталь для пробы – нет возможности.
Спасибо что дочитали. Надеюсь на понимание. Если что то нарушил, админ не бань пожалуйста, добра тебе!

Lars1989,
Дмрв с 1.074 -труп полный уже !менять обязательно !
Дк подвисает ,тут скорее есть подсос левого воздуха мимо ДМРВ .

М73 с правильным подходом к нему ,при исправности всех остальных систем работает нормально !

Доброго понедельника!
Пишу первое сообщение на форуме – обычно поиск помогал.
Заранее предупреждаю что букв будет много. попытаюсь максимально описать проблему т.к. мучаюсь с этим уже больше месяца.
Лк1 универсал, 2009г.в., 1.6 8кл, пробег 80000

Идет упорная борьба с нестабильной работой двигателя а именно: на холостых немного плавают обороты и при торможении двигателем и последующем снятии с передачи обороты проседают до 500 с характерной вибрацией (иногда даже глохнет), потом сразу же прыгают до 1500-2000 и только потом в норму. пару недель назад загорелся чек после того как завелась с 4 раза на горячую и то только с педалью газа. Диангостика показала “богатую смесь” а сам диагност указал на датчик кислорода типа он немного подвисает в верхней точке судя по графику. Ошибку сбросил, поехал – все нормально. пару дней назад та же история только на холодную утром. тут я решил что то же самое и тупо скинул клемму без диагностики. Вчера решил снова съездить к диагносту т.к. работа двигателя была все так же нестабильна (достало ужееее). Показал напряжение на ДМРВ 1.074. Якобы под замену его. Почитал интернет, скинул фишку с дмрв на заведенной – заглохла, на надевая разъем запустил – работат нормально. обороты на холостых в норме, чек не горит. Поехал. и вроде бы все хорошо, только медленнее набирает обороты особенно на второй передаче (давлю в пол а она еле еле. ). Доехал до работы. вот теперь сижу и думаю менять дмрв или что?
Кстати весной выкинул катализатор, вместо него вставка простая 4-1 с одним датчиком кислорода. Прошивка не родная е-2, мозги ИТЕЛМА М73. Один из диагностов говорил что именно эти мозги капризные и могут глючить начать даже через пол года после прошивки. Вот и думаю. мозги, датчик кислорода или все таки дмрв? Возможности поставить заведомо исправную деталь для пробы – нет возможности.
Спасибо что дочитали. Надеюсь на понимание. Если что то нарушил, админ не бань пожалуйста, добра тебе!Твоё описание схожи с моим.Да разок высветило и у меня обогащённую смесь и провалы и просадка хх.Возможно дмрв и у меня труп.Обороты задолбали ХХ ,вымыл рхх и ДЗ без результата-подозрени если шалит рхх то и провал при разгоне будет.Но с самой покупки калины меня достовали провода идущие к рхх и ДЗ т.к. если чуть тронешь и начинаются самопроизвольное скачки и подвесания оборотов.

Может кому будет интересно как я убил свой ДМРВ.
на хрена такие танцы с бубном.
надо было сразу молотком шарахнуть по нему.

ЗЫ: 100500 раз писалось: ПРОМЫВКА ДМРВ КАК МЕРТВОМУ ПРИПАРКА.

Может кому будет интересно как я убил свой ДМРВ.
Первым делом помыл его WD-40
Затем чистым спиртом при этом всем грел его феном.
И наступило счастье напруга подскочила с 0,99 В до 1.15 В.
Чего полез вопрос) Расход вырос заметно до 12 л/100км. Подумал кашу маслом не испортить дай помою. Старый вить уже он)
Теперь не нарадуюсь расход 17 л /100 км.

Это диагностика показала,что он мертв. Я мыл датчик в спирте(машина с е-газом) потом спец.промывкой от ликви моли – работает до сих пор ,знакомым промывал то же работает.С отключенным ездил пол дня,но расхода такого не было

Артём©, У меня Я зимой обычно в -30 такой средний расход с прогревами всеми и ожиданием клиентов, работаю временно в такси) А если по городу ездить и не стоять на холостых по 15-20 минут в ожидании заказа, то средний расход от 6.8 до 8л даже в те же -30!Чувствую если летом тошнотить как дед и накатом двигаться можно и в 4,5л уложиться по ночному городугороду,но это садо мазо еще то будет)))

Совет как съэкономить и не попасть на ещё один ДМРВ
НАРОД КТО БУДЕТ МЕНЯТЬ ИЛИ МЕНЯЕТ ДМРВ НЕ ТЕРЯЙТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНУЮ РЕЗИНКУ,ЧТО ОДЕВАЕТСЯ НА ДМРВ,СО СТОРОНЫ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. ИНАЧЕ ДАЖЕ НОВЫЙ ДМРВ КОНЧИТЕ БЫСТРО. БУДЕТ ПОДСОС ВОЗДУХА ИДТИ И ПЫЛИ В ОБХОД ФИЛЬТРА.

Источник: www.lkforum.ru