Какой цилиндр тормозной задний поставить в приору

Задний тормозной цилиндр

Цитировать Редактировать Ответить Цитировать Цитировать Редактировать Удалить

Смотри Миасские невозьми.

Ответить Цитировать Ответить Цитировать Ответить Цитировать

да и обычные по 100000 ходят, так что не заморачивайся

Цитировать Редактировать Удалить

У меня на шохе его (миасский)просто начало клинить. Поставил оба КРАФТ работали великолепно. И еще У миасского большое расхождение по усилию. Например у одного влево 8 вправо 10,5 у следующего 9 и 10. У КРАФТА отклонение 5%.

Для оценки совершенства современных цилиндров были выбраны изделия фирм Lpr и CIFAM (из стран ЕС), ITT (Германия) и “Базальт” (Миасс, Россия) – по три штуки каждого типа. Все приобретенные цилиндры были в фирменной упаковке с “обратным адресом” – безымянные изделия с рынка отсеяли на стадии “собеседования”. Первые впечатления: Lpr – самый симпатичный, “немец” – самый дорогой, соотечественник – наиболее доступный. Однако перейдем от лирики к “физике”.

Измерения геометрических размеров цилиндров оказались первым камнем “в наш огород” – выяснилось, что все три “россиянина” хоть немного, но отличаются друг от друга. Впрочем, отклонения не выходят за пределы допустимого. Самое интересное – впереди.

Пригласив по одному участнику от каждой команды, эксперты развели их поршни в крайние положения и проверили герметичность цилиндров сначала при давлении 0,75 МПа, а затем – при 15 МПа. После этого бедняжек поместили в концентрированный раствор поваренной соли NaCl и применили к ним “допрос третьей степени” – подвергли циклической нагрузке с давлением в конце цикла 5,0 МПа и температуре раствора 70°С. И так 16 000 циклов по 1000 циклов в час. По окончании пытки подопытных продержали еще четверо суток в концентрированном растворе соли, но уже при комнатной температуре. Затем измученных конкурсантов высушили на воздухе, передвинули поршни в исходное состояние и сравнили усилие их перемещения с показателями тех цилиндров, которые выступали в качестве зрителей. Когда “засоленные” поршни раздвинулись в крайние положения, повторили тест на герметичность. Полученные данные представлены в таблице.

Результаты испытаний внушают оптимизм – ни один из “допрашиваемых” не попросил пощады. Герметичность все сохранили, а давление перемещения несколько возросло только у представителя команды CIFAM. Таким образом, хотя бы одну московскую зиму любой из таких цилиндров перенесет спокойно. А дальше?

Цитировать Редактировать Удалить

Для того, чтобы спрогнозировать это самое “дальше”, цилиндры вскрыли. К сожалению, “россиянин” пострадал больше всех – черный налет на поршне (фото 1) – результат разложения материала резинового кольца. Долго такой цилиндр не протянет. Иностранные кольца оказались покрепче и послужат еще.

Кстати, о кольцах. Резинка в виде маленького бублика, называемая “торовое уплотнительное кольцо”, явно устарела – все импортные цилиндры используют уплотнение так называемого воротничкового типа. Напомним, что конструкция импортного поршня куда проще нашей (рис. 2).

Любопытно, что из четырех представленных изделий одинаковую конструкцию поршней имеют только ITT и CIFAM. “Базальтовский” поршень (фото 2) стоит особняком: он не только конструктивно сложный, но вдобавок сделан из алюминия – раздолье для электрохимической коррозии! “Ихние” поршни (фото 3 и 4) изготовлены из стали с гальваническим покрытием – весят они побольше, но прослужат явно дольше. У поршня Lpr своя изюминка – упорное кольцо находится дальше от середины цилиндра, чем уплотнительное. При сборке цилиндра этим убивают двух зайцев – во-первых, отпадает необходимость ориентировать прорези упорных колец в сторону штуцера (обычный цилиндр иначе не прокачать!), а во-вторых – если упорное кольцо процарапает зеркало цилиндра, то на живучести “резинки” это никак не отразится: она вошла первой.

И еще одно замечание в адрес “Базальта” – плохо уплотняется штуцер прокачки. Его резьбовая часть имеет малую высоту, а уплотняющий конус сделан некачественно – в результате при попытке затяжки шестигранник упирается гранями в выступающую часть цилиндра! Если взять ключик подлиннее, то мешающую грань можно смять и кое-как дотянуть, но, честно говоря, это не дело.

В общем, все цилиндры доказали свою пригодность к работе. Хочешь отъездить сезон, немного сэкономив, – бери “Базальт”, желаешь иметь долговременный надежный тыл – разорись на “немца”. Места распределяем так: первый – ITT, дальше – Lpr и CIFAM, почетное четвертое место – наше.

Интересно, почему наша резина не переносит нашу же тормозную жидкость?

Редакция благодарит лабораторию тормозных систем НАМИ за помощь в подготовке статьи.

Lpr (ЕС). Резьба защищена заглушкой. У защитных колпачков слабая посадка – влага и пыль могут проникнуть внутрь. Испытания, тем не менее, выдержал блестяще. Ремонтопригодность нулевая: наши “резинки” не подойдут. Необычна конструкция стальных поршней с гальваническим покрытием.

Резюме: хорошо продуманное, технологичное и довольно симпатичное изделие.

CIFAM (ЕС). Резьба защищена заглушкой. Испытания выдержал хорошо (правда, возросло усилие перемещения поршней по цилиндру). Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Для ремонта непригоден.

Резюме: своих денег стоит.

ITT (Германия). Резьба защищена заглушкой, а штуцер – резиновым колпачком. Типичный “немец” – в нем все правильно и придраться не к чему. Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Ремонту, естественно, не подлежит, но вряд ли сломается.

Резюме: если есть деньги, то надо брать.

“Базальт” (Миасс, Россия). Сделан дедовским способом и довольно небрежно, однако испытания выдержал. “Резинка” растворяется в “тормозухе”, а алюминиевый поршень вступает в противоправные отношения с чугунным корпусом. Штуцер прокачки упирается гранью в выступ корпуса и не закручивается до конца. Резиновые уплотнения можно заменить – ремкомплекты продаются свободно. А в общем – работает.

Резюме: за такие деньги грех жаловаться.

Испытание правда давнишнее. Но помогал соседу 2 месяца назад. Он поставил туже хрень что и раньше делали.

Источник: 74.ru

Тормозная система автомобиля Лада Приора

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Элементы тормозной системы:
1 — диск тормозного механизма переднего колеса;
2 — трубка тормозного механизма переднего колеса;
3 — шланг тормозного механизма переднего колеса;
4 — бачок гидропривода;
5 — главный тормозной цилиндр;
6 — вакуумный усилитель;
7 — педаль тормоза;
8 — трубка тормозного механизма заднего колеса;
9 — регулятор давления;
10 — тормозной механизм заднего колеса;
11 — шланг тормозного механизма заднего колеса;
12 — плавающая скоба

К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педали установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.


Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза;
2 — кронштейн педали тормоза;
3 — вакуумный усилитель;
4 — бачок гидропривода;
5 — главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки «MIN» включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Читайте также:  Как улучшить тормоза ваз 2112


Тормозной механизм переднего колеса:
1 — направляющая колодок;
2 — суппорт;
3 — тормозные колодки;
4 — диск тормозного механизма;
5 — щит тормозного механизма;
6 — стопорная пластина;
7 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту;
8 — штуцер прокачки гидропривода тормозов;
9 — колесный цилиндр;
10 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;
11 — направляющий палец;
12 — чехол направляющего пальца

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.
Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра, прикрепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.


Элементы тормозного механизма переднего колеса:
1 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной;
2 — винт крепления цилиндра к суппорту;
3 — цилиндр;
4 — колодка;
5 — суппорт;
6 — направляющий палец;
7 — чехол направляющего пальца;
8 — направляющая колодок


Тормозной механизм заднего колеса:
1 — нижняя стяжная пружина;
2 — передняя колодка;
3 — прижимная пружина;
4 — распорная планка;
5 — рабочий цилиндр;
6 — верхняя стяжная пружина;
7 — рычаг привода стояночного тормоза;
8 — задняя колодка;
9 — наконечник троса стояночного тормоза

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

Элементы тормозного механизма заднего колеса:
1 — передняя колодка;
2 — прижимная пружина;
3 — распорная планка;
4 — верхняя стяжная пружина;
5 — палец;
6 — шайба;
7 — шплинт;
8 — задняя колодка;
9 — рычаг привода стояночного тормоза;
10 — нижняя стяжная пружина

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.


Регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес:
1 — серьга;
2 — скоба;
3 — упругий рычаг;
4 — кронштейн;
5 — привод;
6 — регулятор давления

Жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова перед балкой задней подвески. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление жидкости в колесных цилиндрах, и наоборот, — с уменьшением нагрузки на заднюю ось (например при «клевке» автомобиля во время резкого торможения) давление уменьшается.


Стояночная тормозная система:
1 — задняя колодка;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — распорная планка;
4 — тросы;
5 — уравнитель;
6 — регулировочная тяга;
7 — рычаг стояночного тормоза;
8 — тормозной барабан

Привод стояночной тормозной системы — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с регулировочной тягой, уравнителя, двух тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге рычага.

Источник: lada-priora.org

Замена задних тормозных колодок

Вступление

Замена задних тормозных колодок Приоры обязательная процедура при обслуживании автомобиля и пренебрегать этим крайне не рекомендуется. Ведь исправность тормозной системы это безопасность вашей жизни и жизни ваших близких.

Замену можно произвести в авто сервисе, но цена такой работы варьируется в пределах 1000 рублей, что весьма дорого. Чтобы сэкономить свои деньги лучше проводить работы своими руками.

Следует отметить, что практически на всех автомобилях Лада передние тормоза дисковые, а задние барабанные. За исключением некоторых модификаций ВАЗ таких как Калина Спорт или Гранта Спорт.

Когда нужно менять колодки

Периодичность замены задних колодок в 2 раза меньше передних. Так как они имеет меньшую нагрузку при торможении.

В среднем пробег, который они могут пройти без замены равен 60-90 тыс. км. Конечно, эти цифры примерны, так как условия эксплуатации и манера езды у каждого водителя индивидуальная. Бывают такие случаи, что колодки могут быть изношены уже к 30 000 км.

Менять колодки необходимо, если:

  1. Толщина накладки менее 1,5мм. При такой толщине колодка уже не выполняет свои функции и просто не способна эффективно затормозить автомобиль.
  2. Накладка начинает отслаиваться от основания. Использование колодки с такой проблем недопустимо. Накладка может оторваться и попасть во вращающиеся части и застрять в них что приведет к клину колеса.

Чтобы проверить толщину накладки нет необходимости снимать барабан . Достаточно лишь снять специальную резиновую заглушку позади барабана и оценить ее состояние.

Отличия

Колодки Приоры имеют различные исполнения и очень важно знать, какие именно установлены на ваш автомобиль. Если авто оборудовано системой ABS, то и колодки необходимо приобретать именно для авто с ABS, от модификаций Приоры без антиблокировочной системы тормозов (АБС) они не подойдут.

Колодки имеют конкретное исполнение для автомобилей с системой ABS и без нее. Отличие заключается в том, что у колодки с антиблокировочной системой есть специальное отверстие для датчика АБС, а у обычной такового нет.

Увидеть различия колодок можно на примере этой фотографии.

Элементы заднего тормозного механизма: 1 — фронтальная колодка автомобиля без наличия АБС; 2 — фронтальная колодка автомобиля с наличием АБС; 3 — распорка колодок; 4 — верхняя стяжная пружина колодок; 5 — палец привода ручного тормоза; 6 — шайба пальца; 7 — шплинт пальца; 8 — задняя колодка авто с наличием АБС; 9 — задняя колодка авто без наличия АБС; 10 — привод ручного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина колодок;

Стоимость

Колодки на Приору можно купить в любом магазине автозапчастей, по артикулу: 1118-3502090. Стоимость их зависит от производителя. На рынке очень большой выбор, а цены начинаются от 500 рублей и выше.

Расположение элементов заднего тормозного механизма

На данной картинке изображенное подробное расположение элементов заднего тормозного механизма с описанием каждого элемента. Это понадобиться для того чтобы понять принцип работы механизма.

Элементы заднего тормозного механизма с наличием АБС: 1 — защита тормозного механизма; 2 — датчик системы АБС; 3 — фронтальная колодка; 4 — распорка колодок; 5 — тормозной цилиндр заднего колеса; 6 — привод ручного тормоза; 7 — задняя колодка; 8 — диск датчика АБС; 9 — барабан заднего тормоза;

Процесс замены задних тормозных колодок

Процесс замены одинаков для всех переднеприводных автомобилей ВАЗ, начиная от ВАЗ 2108 и заканчивая Приорой. Никаких отличий в процессе замены нет.

Читайте также:  Самый продаваемый кроссовер 2020

Так же при выполнение работ отсутствует необходимость в наличии ямы или эстакады. Так как все работы можно выполнить лишь поддомкратив и сняв колесо.

Менять колодки нужно попарно с обеих сторон автомобиля.

Подготовка к замене

Перед началом смены колодок необходимо провести подготовку автомобиля.

Подготовка

  • Необходимо шприцем или грушей откачать часть тормозной жидкости из бачка. Это необходимо для того чтобы излишки жидкости не вытекли через верх, когда тормозной цилиндр будет сжат.
  • Далее ослабляем трос ручного тормоза, при его чрезмерной натяжке сжатие тормозного цилиндра будет невозможно, что усложнит процесс работы.

Как отрегулировать ручной тормоз читаем тут.

  • Затем подготавливаем необходимый инструмент

Необходимый инструемент:

  • Головка на «7»
  • Головка Torx «E8»
  • Рожковый ключ на «10»
  • Трещотка
  • Большая плоская отвертка
  • Две монтировки

Пошаговая инструкция

  • Поддомкрачиваем колесо и снимаем его (незабываем, подложить упоры под колеса автомобиля).
  • Если автомобиль оборудован системой АБС, то необходимо снять датчик АБС, дабы не сломать его при демонтаже и монтаже колодок.

  • Для этого необходимо головкой «Е8» открутить датчик и вытащить его из барабана.
  • Трещоткой с головкой на «7» откручиваем направляющие колеса (в некоторых моделях ваз направляющие выполнены под рожковый ключ на «10»).

  • Далее необходимо демонтировать барабан. Для этого можно использовать деревянный брусок или киянку и наносить удары в торец барабана, пока он не снимется.

После того как барабан будет демонтирован не в коем случае не нажимайте на педаль тормоза так как поршень тормозного цилиндра может выпасть из цилиндра.

Обратите внимание на то чтобы автомобиль был снят с ручного тормоза. В противном случае барабан не снимется.

  • Снимаем барабан, если автомобиль оборудован АБС снимаем задающий диск датчика АБС.

  • Следующим действием будет сжатие тормозного цилиндра. Берем две монтировки и сдавливаем колодки, так чтобы цилиндр сжался, как показано на картинке.
  • Далее приступаем к разборке заднего тормозного механизма.
  • Снимаем верхнюю стяжную пружину отверткой и вынимаем ее.
  • Вынимаем распорную планку раздвинув колодки.
  • Отверткой демонтируем прижимную пружину передней колодки.
  • Снимаем переднею колодку.

  • Снимаем прижимную пружину задней колодки и отпускаем колодку вниз.

  • Вынимаем рычаг привода ручного тормоза из зацепления троса ручного тормоза и вынимаем колодку.

  • Разгибаем шплинт и вытягиваем его из отверстия пальца.

  • Снимаем шайбу и привод ручного тормоза, а затем палец с колодки.

Следующим этапом замены задних колодок является обратная сборка в обратной последовательности.

Для более удобного и легкого натягивания прижимной пружины можно использовать кусок провода или веревки для привидения пружины в зацепление с колодкой.

После того как на обеих сторонах автомобиля будет заменены колодки, необходимо отрегулировать ручной тормоз. Как правильно отрегулировать ручник можно прочитать тут.

Процесс замены тормозных колодок завершен.

Видео замены задних тормозных колодок


Источник: enginehack.ru

Задний тормозной цилиндр

Цитировать Редактировать Ответить Цитировать Цитировать Редактировать Удалить

Смотри Миасские невозьми.

Ответить Цитировать Ответить Цитировать Ответить Цитировать

да и обычные по 100000 ходят, так что не заморачивайся

Цитировать Редактировать Удалить

У меня на шохе его (миасский)просто начало клинить. Поставил оба КРАФТ работали великолепно. И еще У миасского большое расхождение по усилию. Например у одного влево 8 вправо 10,5 у следующего 9 и 10. У КРАФТА отклонение 5%.

Для оценки совершенства современных цилиндров были выбраны изделия фирм Lpr и CIFAM (из стран ЕС), ITT (Германия) и “Базальт” (Миасс, Россия) – по три штуки каждого типа. Все приобретенные цилиндры были в фирменной упаковке с “обратным адресом” – безымянные изделия с рынка отсеяли на стадии “собеседования”. Первые впечатления: Lpr – самый симпатичный, “немец” – самый дорогой, соотечественник – наиболее доступный. Однако перейдем от лирики к “физике”.

Измерения геометрических размеров цилиндров оказались первым камнем “в наш огород” – выяснилось, что все три “россиянина” хоть немного, но отличаются друг от друга. Впрочем, отклонения не выходят за пределы допустимого. Самое интересное – впереди.

Пригласив по одному участнику от каждой команды, эксперты развели их поршни в крайние положения и проверили герметичность цилиндров сначала при давлении 0,75 МПа, а затем – при 15 МПа. После этого бедняжек поместили в концентрированный раствор поваренной соли NaCl и применили к ним “допрос третьей степени” – подвергли циклической нагрузке с давлением в конце цикла 5,0 МПа и температуре раствора 70°С. И так 16 000 циклов по 1000 циклов в час. По окончании пытки подопытных продержали еще четверо суток в концентрированном растворе соли, но уже при комнатной температуре. Затем измученных конкурсантов высушили на воздухе, передвинули поршни в исходное состояние и сравнили усилие их перемещения с показателями тех цилиндров, которые выступали в качестве зрителей. Когда “засоленные” поршни раздвинулись в крайние положения, повторили тест на герметичность. Полученные данные представлены в таблице.

Результаты испытаний внушают оптимизм – ни один из “допрашиваемых” не попросил пощады. Герметичность все сохранили, а давление перемещения несколько возросло только у представителя команды CIFAM. Таким образом, хотя бы одну московскую зиму любой из таких цилиндров перенесет спокойно. А дальше?

Цитировать Редактировать Удалить

Для того, чтобы спрогнозировать это самое “дальше”, цилиндры вскрыли. К сожалению, “россиянин” пострадал больше всех – черный налет на поршне (фото 1) – результат разложения материала резинового кольца. Долго такой цилиндр не протянет. Иностранные кольца оказались покрепче и послужат еще.

Кстати, о кольцах. Резинка в виде маленького бублика, называемая “торовое уплотнительное кольцо”, явно устарела – все импортные цилиндры используют уплотнение так называемого воротничкового типа. Напомним, что конструкция импортного поршня куда проще нашей (рис. 2).

Любопытно, что из четырех представленных изделий одинаковую конструкцию поршней имеют только ITT и CIFAM. “Базальтовский” поршень (фото 2) стоит особняком: он не только конструктивно сложный, но вдобавок сделан из алюминия – раздолье для электрохимической коррозии! “Ихние” поршни (фото 3 и 4) изготовлены из стали с гальваническим покрытием – весят они побольше, но прослужат явно дольше. У поршня Lpr своя изюминка – упорное кольцо находится дальше от середины цилиндра, чем уплотнительное. При сборке цилиндра этим убивают двух зайцев – во-первых, отпадает необходимость ориентировать прорези упорных колец в сторону штуцера (обычный цилиндр иначе не прокачать!), а во-вторых – если упорное кольцо процарапает зеркало цилиндра, то на живучести “резинки” это никак не отразится: она вошла первой.

И еще одно замечание в адрес “Базальта” – плохо уплотняется штуцер прокачки. Его резьбовая часть имеет малую высоту, а уплотняющий конус сделан некачественно – в результате при попытке затяжки шестигранник упирается гранями в выступающую часть цилиндра! Если взять ключик подлиннее, то мешающую грань можно смять и кое-как дотянуть, но, честно говоря, это не дело.

В общем, все цилиндры доказали свою пригодность к работе. Хочешь отъездить сезон, немного сэкономив, – бери “Базальт”, желаешь иметь долговременный надежный тыл – разорись на “немца”. Места распределяем так: первый – ITT, дальше – Lpr и CIFAM, почетное четвертое место – наше.

Интересно, почему наша резина не переносит нашу же тормозную жидкость?

Редакция благодарит лабораторию тормозных систем НАМИ за помощь в подготовке статьи.

Lpr (ЕС). Резьба защищена заглушкой. У защитных колпачков слабая посадка – влага и пыль могут проникнуть внутрь. Испытания, тем не менее, выдержал блестяще. Ремонтопригодность нулевая: наши “резинки” не подойдут. Необычна конструкция стальных поршней с гальваническим покрытием.

Резюме: хорошо продуманное, технологичное и довольно симпатичное изделие.

Читайте также:  Как снять педаль газа на ваз 2107

CIFAM (ЕС). Резьба защищена заглушкой. Испытания выдержал хорошо (правда, возросло усилие перемещения поршней по цилиндру). Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Для ремонта непригоден.

Резюме: своих денег стоит.

ITT (Германия). Резьба защищена заглушкой, а штуцер – резиновым колпачком. Типичный “немец” – в нем все правильно и придраться не к чему. Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Ремонту, естественно, не подлежит, но вряд ли сломается.

Резюме: если есть деньги, то надо брать.

“Базальт” (Миасс, Россия). Сделан дедовским способом и довольно небрежно, однако испытания выдержал. “Резинка” растворяется в “тормозухе”, а алюминиевый поршень вступает в противоправные отношения с чугунным корпусом. Штуцер прокачки упирается гранью в выступ корпуса и не закручивается до конца. Резиновые уплотнения можно заменить – ремкомплекты продаются свободно. А в общем – работает.

Резюме: за такие деньги грех жаловаться.

Испытание правда давнишнее. Но помогал соседу 2 месяца назад. Он поставил туже хрень что и раньше делали.

Источник: 74.ru

Тормозная система автомобиля Лада Приора

Описание конструкции

Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Элементы тормозной системы:
1 — диск тормозного механизма переднего колеса;
2 — трубка тормозного механизма переднего колеса;
3 — шланг тормозного механизма переднего колеса;
4 — бачок гидропривода;
5 — главный тормозной цилиндр;
6 — вакуумный усилитель;
7 — педаль тормоза;
8 — трубка тормозного механизма заднего колеса;
9 — регулятор давления;
10 — тормозной механизм заднего колеса;
11 — шланг тормозного механизма заднего колеса;
12 — плавающая скоба

К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес, а также соединительные трубки и шланги.
Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педали установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.


Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром:
1 — педаль тормоза;
2 — кронштейн педали тормоза;
3 — вакуумный усилитель;
4 — бачок гидропривода;
5 — главный тормозной цилиндр

Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.
Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки «MIN» включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.


Тормозной механизм переднего колеса:
1 — направляющая колодок;
2 — суппорт;
3 — тормозные колодки;
4 — диск тормозного механизма;
5 — щит тормозного механизма;
6 — стопорная пластина;
7 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту;
8 — штуцер прокачки гидропривода тормозов;
9 — колесный цилиндр;
10 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу;
11 — направляющий палец;
12 — чехол направляющего пальца

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.
Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.
Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами.
При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра, прикрепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.


Элементы тормозного механизма переднего колеса:
1 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной;
2 — винт крепления цилиндра к суппорту;
3 — цилиндр;
4 — колодка;
5 — суппорт;
6 — направляющий палец;
7 — чехол направляющего пальца;
8 — направляющая колодок


Тормозной механизм заднего колеса:
1 — нижняя стяжная пружина;
2 — передняя колодка;
3 — прижимная пружина;
4 — распорная планка;
5 — рабочий цилиндр;
6 — верхняя стяжная пружина;
7 — рычаг привода стояночного тормоза;
8 — задняя колодка;
9 — наконечник троса стояночного тормоза

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

Элементы тормозного механизма заднего колеса:
1 — передняя колодка;
2 — прижимная пружина;
3 — распорная планка;
4 — верхняя стяжная пружина;
5 — палец;
6 — шайба;
7 — шплинт;
8 — задняя колодка;
9 — рычаг привода стояночного тормоза;
10 — нижняя стяжная пружина

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.


Регулятор давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес:
1 — серьга;
2 — скоба;
3 — упругий рычаг;
4 — кронштейн;
5 — привод;
6 — регулятор давления

Жидкость к тормозным механизмам задних колес поступает через регулятор давления, расположенный на днище кузова перед балкой задней подвески. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг регулятора, связанный с балкой задней подвески, нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, перекрывает подачу жидкости к колесным цилиндрам тормозных механизмов задних колес, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление жидкости в колесных цилиндрах, и наоборот, — с уменьшением нагрузки на заднюю ось (например при «клевке» автомобиля во время резкого торможения) давление уменьшается.


Стояночная тормозная система:
1 — задняя колодка;
2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — распорная планка;
4 — тросы;
5 — уравнитель;
6 — регулировочная тяга;
7 — рычаг стояночного тормоза;
8 — тормозной барабан

Привод стояночной тормозной системы — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с регулировочной тягой, уравнителя, двух тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок.
Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через тягу и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.
Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на тяге рычага.

Источник: lada-priora.org