Машина троит и дымит
По каким причинам дымит мотор автомобиля
Заводя автомобиль в холодное время года нередко можно увидеть дымные клубы, выходящие из выхлопной трубы. Дым бывает белого, голубоватого и даже черного цвета. Когда двигатель набирает рабочую температуру, дымовой выхлоп может исчезнуть, иногда он остается и после прогревания.
Известно, что исправный бензиновый мотор, работающий на качественном бензине, не будет выдавать видимого выхлопа. Дизель даёт еле видный темный дымок. Но при низких температурах будут дымить все типы двигателей, независимо от состояния. Это связано с тем, что при сгорании топлива образуется довольно много водяного пара, который зимой конденсируется, создавая белесое облако вокруг выхлопной трубы.
Важно знать, что если двигатель продолжает дымить и после прогрева – он неисправен. По цвету дыма можно предварительно понять, в каком состоянии находится силовой агрегат и оперативно выявить возникшую проблему даже без углубленной диагностики.
Какие могут быть проблемы с мотором, если появился дым
Если двигатель чрезмерно дымит, как правило, это сопровождается другими проблемами, среди которых:
- затрудненный запуск двигателя на холодную;
- плавающий холостой ход;
- неустойчивая работа под нагрузкой или на холостом ходу;
- увеличение расхода бензина или солярки;
- увеличивается расход масла.
Чтобы определить, что конкретно случилось с мотором, нужно внимательно присмотреться к дыму, определить на глаз его цвет и плотность. Выхлоп бывает различных цветов и оттенков – белесого, черного или грязно-серого, сизого.
Возможные причины появления дыма
Появление излишнего дыма является предвестником более серьезных проблем, которые могут ухудшить показатели двигателя вплоть до выхода из строя. Различают такие поломки, симптомом которых является заметный дым:
- Нарушение регулировки или неисправности системы подачи топлива, карбюратора, инжектора, топливных фильтров.
- Износ колец и поршней, приводящий к утрате компрессии.
- Проблемы с регулировкой газораспределительной системы.
- Ухудшение работы или отказ системы охлаждения мотора.
Белый дым из выхлопной трубы
Белесый оттенок выхлопу придает излишек водяного пара. Он часто появляется при прогреве машины, поскольку за время простоя он конденсируется в выхлопной системе и активно покидает ее, образуя облако при конденсации. При низких температурах он продолжает выходить и после прогрева мотора. Интенсивность белого дыма увеличивается при повышенной влажности.
В тех случаях, когда белый дым виден в теплое время – это сигнал того, что появились проблемы с охлаждающей системой и антифриз заходит в цилиндры двигателя. Чтоб убедиться в этом факте, при работающем двигателе нужно посмотреть в расширительный бачок с охлаждающей жидкостью. Бурление в нем скажет о том, что повреждена прокладка в блоке цилиндров или сама головка блока, в которой появилась трещина.
Еще одна возможная причина – трещина прямо в цилиндре. Чтобы определить, где проблема, нужно заглушить мотор и выкрутить свечи. В тех цилиндрах, где свечи выглядят как новые, попадает антифриз и дальнейшую диагностику проводят другими методами.
Видео: Белый дым из глушителя, метод определения неисправности
Определение неисправности
Если пошел белый дым, определить проблему можно самостоятельно. Для этого нужно проделать несколько операций:
- Проверить внешний вид свечей, выкрутив их из бока. Антифриз или тосол омывает свечу, когда поступает в цилиндр, и она выглядит лучше, чем работающие.
- Провернуть коленвал в положение, когда оба клапана закрываются. После этого из цилиндра выкручивается свеча и под давлением через свечное отверстие подается воздух. Если при этом охлаждающая жидкость в бачке поднимется, значит, есть проблемы в его целостности и функциональности.
- Демонтировать головку блока цилиндров и проверить целостность прокладки визуально. Если с этим проблем нет, требуется проверить состояние головки блока в сборе под давлением, она может покоробиться, иногда в металле появляются трещины.
- Провести диагностику состояния цилиндров. Чтоб сделать это, поршень опускается в нижнюю мертвую точку, и проверяются стенки цилиндра, на котором могут образоваться трещины.
Бывает, что при работающем двигателе бурления в бачке не наблюдается, а двигатель работает с белым дымом. Часто это сигнализирует о разгерметизации прокладки во впускном коллекторе на карбюраторном двигателе. На машинах с непосредственным впрыском эта проблема говорит о поломке системы обогрева дросселя. Белый дым из дизеля при отсутствии бурления в бачке говорит о том, что повреждена головка блока.
При любой из таких поломок уровень охлаждающей жидкости обязательно понижается, поскольку он просачивается в цилиндры, проходит через кольца поршней и оказывается в поддоне. При этом разжижается масло, что является еще одним негативным фактором для любого двигателя. Один из признаков этой проблемы – образование эмульсии и помутнение масла.
Чтобы понять, попала ли вода или антифриз в систему смазки мотора нужно внимательно осмотреть ГБЦ и пробку технологической горловины для заливки масла. На частях, контактирующих с маслом, появляется желтоватая пена светлого оттенка. Замутнение масла можно увидеть и на щупе, который рекомендуется регулярно осматривать.
Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости говорит о серьезном повреждении – прогаре или трещине. Она нередко скапливается в цилиндрах над поршнями, что усложняет запуск мотора, при этом существенно увеличивается риск разрушительного гидроудара. При незначительной протечке проблему можно определить только по наличию эмульсии, других симптомов некоторое время не будет, но это не значит, что они вскоре не появятся.
Сизый дым из системы выхлопа
Появление сизого дыма говорит о том, что в цилиндрах перегорает масло. Иногда оттенок дыма бывает синеватым или голубоватым, при этом он имеет резкий характерный запах сгоревшего масла. При этом образуется густое облако, поднеся к выхлопной трубе обычный лист бумаги, можно убедиться, что на нем останутся жирные следы.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Одним из главных признаков, что именно сгорающее масло причина сизого дымного облака, является большое его потребление, достигающее 500 мл на 1000 км. При этом поставить окончательный диагноз только по оттенку и интенсивности выхлопа практически невозможно.
В бензиновых атмосферных моторах масло в цилиндры просачивается через маслосъемные колпачки, которые по-другому называются сальники клапанов, или поршневые маслосъемные кольца.
Проверяется состояние двигателя таким способом: его заводят, прогревают на холостом до рабочей температуры. После этого нужно резко нажать на газ, доведя до 4 тыс. оборотов. Если сизый дым начинает вылетать сразу после нажатия на педаль акселератора, а через полминуты исчезает – проблема кроется в сальниках. Причина проблемы – на холостом ходу давление во впускном коллекторе снижается, в результате чего в нем накапливается масло, сбегающее через пропускающие его сальники. При нажатии на педаль газа открывается дроссель, давление повышается и масло выдавливается в камеры сгорания. После этого ситуация снова нормализуется и выхлоп становится почти прозрачным.
В тех случаях, когда интенсивность дыма пропорциональна нажатию на акселератор – чем выше обороты, тем большее количество дыма, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что на поршнях залегли и вышли из строя маслосъемные кольца.
При малом износе деталей мотора сизый дым появляется только при холодном запуске, после выхода на рабочую температуру элементы расширяются и все нормализуется, выхлоп снова становится практически прозрачным. Если же поршневая система изношена сильно, то после прогрева интенсивность сизого дыма только увеличивается. Это связано с тем, что вязкость горячего масла снижается, и оно активнее попадает в цилиндры, а расширение при нагреве не может удалить образовавшиеся зазоры.
Черный выхлоп
Наличие черного или темно-серого дыма говорит, что воздушно-топливная смесь, поступающая в камеры сгорания, избыточно обогащена. Темный оттенок выхлопа говорит о том, что в нем содержится высокая доля сажи, которая образуется при нарушении режима сгорания топливной смеси. Главная причина, приводящая к такому эффекту проблемы с системой топливной подачи.
Бензиновые карбюраторные моторы выдают черный дым в тех случаях, когда топливо в поплавковой камере переливается. Проблема решается прочисткой системы жиклеров, чтобы облегчить подачу воздуха для увеличения его доли в смеси и регулировкой игольчатого клапана.
Нарушение пропорций смеси в сторону увеличения доли топлива в инжекторных моторах чаще всего кроется в сбоях работы электроники. Вторая причина – разгерметизация форсунок впрыска топлива, если они переливают, и оно не полностью сгорает.
Избыток горючего смывает пленку масла со стенок камеры сгорания, что приводит к ускоренному износу. Кроме того, оно попадает в поддон, разжижая масло и ухудшая его характеристики.
Одним из основных признаков того, что топливо пошло в масло, является его устойчивый запах, который слышно даже в салоне. Если проблема серьезная, но на щупе будет заметно существенное повышение уровня масла, разбавленного топливом.
Источник: topmekhanik.ru
Почему дизель троит на холодную и дымит белым дымом? – Разберемся в вопросе
31 Марта 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля
В отличие от бензиновых моделей, определить источник неполадки в дизельном агрегате гораздо легче. Существует всего несколько причин, по которым дизель троит на холодную и дымит белым дымом. Найти их не составит труда, главное внимательно прислушаться к работе вашего авто.
Когда говорят, что дизельный двигатель начал троить, то имеют в виду что перестал работать один из цилиндров. Как правило, происходит все это на фоне нехарактерного шума, вибрации, понижения мощности, а также клубами дыма из глушителя автомобиля.
Чревато подобное поведение агрегата не только завышенным расходом солярки, но и полной поломкой мотора. Поэтому очень важно вовремя определить и устранить неполадку. В этой статье мы разберемся с основными неисправностями, которые сопровождаются данными симптомами.
Неисправна свеча накаливания
Нередко решение проблемы кроется в неисправности свечей, которые играют важную роль в дизельных устройствах. Чтобы топливо лучше воспламенялось, свечи подогревают камеру внутреннего сгорания до запуска дизеля. А после поддерживают необходимый температурный режим внутри цилиндров до полного разогрева мотора. Поэтому выявить неисправность свечей проще всего, если дизель перестает троить после прогрева.
Когда на старте двигателя не работает одна из свечей, в результате терморежим в цилиндре будет ниже требуемого, что не позволит ему нормально работать. Нечто подобное можно наблюдать в случае, если отсутствует подача напряжения на второй ступени накала свечи. Проще говоря, свеча не способна обеспечить необходимую для работы цилиндра температуру.
При проверке свечи на напряжение, обращайте внимание и на целостность нагреваемого стержня. При нормальной работе двигателя, впрыскиваемая струя ударяется о свечу и распыляется. Это помогает топливу лучше смешаться с воздухом и позволяет смеси легче возгораться. Если испорчена поверхность нагреваемого стержня, смесеобразование происходит хуже и дизель начинает троить.
Недостаток компрессии в дизельном двигателе
Если свечи в порядке, а поломка не исчезла, стоит присмотреться к самим цилиндрам. Вполне возможно, что в поршневой системе вашего двигателя сильно увеличены зазоры между отдельными элементами. Увеличение промежутков между деталями – естественный процесс при эксплуатации авто. Но он также влияет и на компрессию цилиндров двигателя.
Низкое давление в камере сгорания приводит к тому, что поступившее топливо не вырабатывается, а выбрасывается из цилиндра. Чаще всего износ деталей двигателя происходит неодинаково, цилиндры начинают работать с разной степенью сжатия. Поэтому дизель троит на холодную и дымит белым дымом.
При хорошем прогреве троение становится менее заметным или пропадает полностью, так как детали двигателя при нагреве имеют свойство расширяться. Чтобы узнать, является ли причиной троения пониженная компрессия, нужно измерить уровень давления специальным прибором – манометром.
Подтекает охлаждающая жидкость
Если цилиндры в результате износа утратили герметичность или есть зазоры между блоком и прокладкой головки, то в камеру сгорания может начать попадать охлаждающая жидкость. О том, что это произошло легко догадаться по клубам белого дыма из выхлопной трубы дизеля. При этом мотор может троить как холодный, так и прогретый.
Следует помнить, что после ремонта поршневой системы и замены прокладки головки блока цилиндров, также можно наблюдать троение на холодную. А дело в том, что новая прокладка может быть немного толще старой. Если такое происходит, уровень сжатия в каждом цилиндре снижается. Поэтому и топливная смесь в двигателе воспламеняется с перебоями.
Неисправность форсунок
Не секрет, что качество дизтоплива иногда оставляет желать лучшего. Если машина часто ездит на некачественной солярке, то срок службы форсунок сильно сокращается. Забитые каналы одна из основных проблем дизельных агрегатов. Также на работу форсунок влияют такие факторы, как износ распылителя или недостаточное давление элементов впрыска.
Из-за неправильной работы форсунок в цилиндры может поступать мало солярки, либо она будет плохо распылена. И в том, и в другом случае процесс горения, а значит и работы мотора будет нарушен. А так как износ деталей происходит неравномерно, то чаще всего по-разному форсунки распыляют и топливо. Поэтому цилиндры работают также не одинаково. В конечном итоге водитель начнет чувствовать характерную для троящего двигателя вибрацию. Поэтому опытные водители советуют менять форсунки на дизеле через каждые 150 тысяч км пробега.
Если же двигатель затроил, то выявить нерабочую форсунку можно только переставив ее на другой цилиндр. Если после этой “манипуляции” цилиндр отказывается работать, значит, проблема в форсунке.
Помните, что ремонт или очистку форсунок в данном случае необходимо проводить в комплексе с регулировкой инжектора и проверкой работы ТНВД.
Некорректная работа ТНВД
Когда дизель троит на холодную стоит обратить внимание на работу топливного насоса высокого давления. Если двигатель заводится с буксира, но отказывается работать при обычных условиях, скорее всего, в камеру сгорания поступает недостаточное количество топлива. А это говорит о негодности плунжерной пары ТНВД. То есть насос не в состоянии продавить топливо через форсунки под нужным давлением.
Процесс поломки ТНВД, как правило, достаточно длительный. В самом начале двигатель будет просто троить на холодную, потом будет заводиться с буксира, а затем и вовсе откажется работать. Поэтому устранить поломку нужно как можно раньше. А вот предупредить такую неполадку очень сложно, так как в подавляющем большинстве случаев работа плунжерной пары зависит от качества топлива, которое в нашей стране довольно низкого качества.
Осматривая ТНВД, обратите внимание на герметичность трубопроводов. Если топливный провод подсасывает воздух, то двигатель будет троить и на холодную, и на горячую.
Опережение впрыска
Еще одна проблема, связанная с работой ТНВД – опережение впрыска. Известно, что время нахождения топлива в камере сгорания влияет на качество его выработки. Чем лучше прогрета топливная смесь, тем выше КПД, при этом дымный выхлоп вашего двигателя становится минимальным. Поэтому некоторые производители осознанно оснащают дизель прогревными устройствами. Благодаря этому при холодном пуске на холостом ходу обороты остаются высокими. А впрыск соответственно становится более ранним. После разогрева работа двигателя происходит в привычном режиме.
Однако если опережение впрыска происходит произвольно, двигатель при этом быстрее изнашивается и работает жестче. Происходит это из-за того, что давление внутри ТНВД не соответствует оборотам мотора. Причин данной неполадки может быть несколько:
- Растянутый ремень;
- Засоренный топливный фильтр;
- Износ самого насоса;
- Редукционный клапан.
В зависимости от причины поломки, впрыск может нарушаться в каком-то определенном диапазоне оборотов или сразу во всех. Однако его можно отрегулировать, воспользовавшись инструкцией по эксплуатации автомобиля. Но, не зная точной причины поломки, регулировать его придется постоянно. Поэтому лучше всего полностью обследовать насос и устранить проблему, а не эксплуатировать изношенный ТНВД.
Если вы обнаружили, что дизель троит на холодную и дымит белым дымом где-то в дороге, вызывать эвакуатор не нужно. Ездить на неисправном моторе не желательно, но добраться до мастерской или гаража на собственном ходу можно. Однако затягивать с ремонтом не следует. Вибрация очень быстро выведет двигатель из строя и вместо нескольких деталей придется менять весь мотор.
Источник: auto-pos.ru
троит на хх и белый дым из трубы BKP (пока не прогреется троит)
jenek46rus
Завсегдатай
Sanya_2006
Завсегдатай
jenek46rus
Завсегдатай
Nik1958
Оракул
jenek46rus
Завсегдатай
popov2
профи
jenek46rus
Завсегдатай
Nik1958
Оракул
jenek46rus
Завсегдатай
jenek46rus
Завсегдатай
Выкладываю показания по 13 группе:
После заводки с утра, машина завелась хорошо не троит:
Address 01: Engine (03G 906 018 FG)
07:38:40 Group 001: Injection Quantity
860 /min Engine Speed (G28)
7.0 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
14.0°C Coolant Temperature (G62)
07:38:40 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
0.42 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.03 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
0.50 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
07:38:40 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
856 /min Engine Speed (G28)
310.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
311.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
72.4 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
Через 2 минуты после того как погазавол на месте, машина начала троить:
Address 01: Engine (03G 906 018 FG)
07:41:39 Group 001: Injection Quantity
876 /min Engine Speed (G28)
7.9 mg/str Injection Quantity
3.8°KW Injection Duration (specified)
24.0°C Coolant Temperature (G62)
07:41:39 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
1.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-2.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
1.95 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-1.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
07:41:39 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
Машина троит при прогреве:
07:42:12 Group 001: Injection Quantity
886 /min Engine Speed (G28)
13.7 mg/str Injection Quantity
5.3°KW Injection Duration (specified)
27.0°C Coolant Temperature (G62)
07:42:12 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-1.78 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
2.86 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
1.84 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-2.92 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
07:42:12 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
Машина перестала троить:
07:43:07 Group 001: Injection Quantity
850 /min Engine Speed (G28)
6.0 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
31.0°C Coolant Temperature (G62)
07:43:07 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.15 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
0.89 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
0.35 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
-1.08 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
07:43:07 Group 023: Unit Injector Switching Time Deviation
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 1
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 2
0.22 ms Switch Time Deviat. Cylinder 3
0.23 ms Switch Time Deviat. Cylinder 4
Прогретая машина не троит:
19:59:04 Group 001: Injection Quantity
798 /min Engine Speed (G28)
4.6 mg/str Injection Quantity
2.7°KW Injection Duration (specified)
89.0°C Coolant Temperature (G62)
19:59:04 Group 002: Idle Speed
795 /min Engine Speed (G28)
0.0 % Accel. Pedal Pos. Sensor 1 (G79)
00001000 Operation Status
89.0°C Coolant Temperature (G62)
19:59:04 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
797 /min Engine Speed (G28)
280.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
292.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
85.0 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
20:00:40 Group 011: Charge Pressure Control
793 /min Engine Speed (G28)
986.0 mbar Boost Pressure (specified)
986.0 mbar Boost Pressure (actual)
80.0 % Charge Pressure Control Duty Cycle
20:00:40 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
-0.47 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
-0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
-0.56 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
1.37 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
20:00:40 Group 015: Fuel Consumption
800 /min Engine Speed (G28)
27.9 Nm Engine Torque
0.93 l/h Fuel Consumption
0.0 Nm Torque Request (Driver)
Я так понимаю какие то форсунки не правильно работают?
Еще смущают показания в 15 группе, на приборке показывает расход 0,6 л/ч, а в группе 15 0,93 л/ч, да и вообще в 15 группе всегда разные значения показываются, от 0,15 до 1,2 л/ч и зависит это больше от времени работы автомобиля.
Источник: vwts.ru
Через раз троит и дымит ВАЗ-21124 помогите
ВАЗ 2112 21124 16c 1.5
3 мая 2017, 22:49 #1
добрый день форумчане, такая проблема приключилась с авто ваз 21124 16 клапанов. начал троить двигатель не по детски причем горит чек, а после поездки на 120 км (в дороге пробило радиатор печки, успешно доехал доливая антифриз) она постояла во дворе пару дней стал заводить задымила и не хило так из трубы и из катализатора тоже. отогнал в гараж проверил уровень масла и ож все в норме. через день снова завел все работает идеально не троит не дымит, заглушил решил еще раз завести и снова дым и движок пляшет. и так раз через два по разному что может быть помогите. кстати когда завелась нормально и чек тоже пропал.
3 мая 2017, 22:57 #2
а какой у Вас пробег,цвет антифриза в бочке,визуально мотор и пространство около него на предмет разных пятен и прочих не хороших? тяга есть?
ВАЗ 2112 21124 16c 1.5
3 мая 2017, 23:03 #3
пятен у движка нет антифриз красный цвет нормальный тоесть ни счем не перемешался,да тяга пропадает трогаюсь нормально потом провал как буд то за жопу машину держат и снова срываеться нормально едет,или педаль газа если приотпустить то нормализуеться.
3 мая 2017, 23:08 #4
onegin33777, 3 мая 2017, 23:03, #3
пятен у движка нет антифриз красный цвет нормальный тоесть ни счем не перемешался,да тяга пропадает трогаюсь нормально потом провал как буд то за жопу машину держат и снова срываеться нормально едет,или педаль газа если приотпустить то нормализуеться.
я бы первым делом грешил на катушки и смерть катализатора,хотя не стану скрывать,я дилетант в диагностике и ремонте,у меня тоже 124 мотор,первое это ехать на диагностику -код ошибки снять и дальше уже отталкиватцо,а пробег какой?
3 мая 2017, 23:12 #5
катушки дают чеки и потерю мощности с троением,но никак не белый дым с трубы
ВАЗ 2112 21124 16c 1.5
3 мая 2017, 23:18 #6
катушки проверял мультиметром как в инете написано первичную и вторичную на сепротивление так вот одна вообще ничего не показала,стоит дорого как проверить из за нее или нет перед тем как брать новую.а дымит тоже из за нее?дымит то через раз почему то!
ВАЗ 2112 21124 16c 1.5
3 мая 2017, 23:24 #7
пробег 102000 ну я так думаю что он не реален почему то,но до этого два года вообще нареканий на авто небыло.
3 мая 2017, 23:27 #8
onegin33777, 3 мая 2017, 23:24, #7
пробег 102000 ну я так думаю что он не реален почему то,но до этого два года вообще нареканий на авто небыло.
десяточные катализаторы по 150-200т.км ходят,я не знаю,однозначно шо считать ошибку надо,если чекает-не забивай,потом дороже будет
3 мая 2017, 23:28 #9
onegin33777, 3 мая 2017, 23:18, #6
катушки проверял мультиметром как в инете написано первичную и вторичную на сепротивление так вот одна вообще ничего не показала,стоит дорого как проверить из за нее или нет перед тем как брать новую.а дымит тоже из за нее?дымит то через раз почему то!
от катушек не дымит 
4 мая 2017, 08:28 #10
onegin33777, 3 мая 2017, 23:18, #6
катушки проверял мультиметром как в инете написано первичную и вторичную на сепротивление так вот одна вообще ничего не показала,стоит дорого как проверить из за нее или нет перед тем как брать новую.а дымит тоже из за нее?дымит то через раз почему то!
Самый простой способ проверки катушки – это сначала поочередное отсоединение разъемов от них на работающем двигателе. Таким образом определяется неработающий цилиндр. После этого катушка с неработающего цилиндра меняется местом с любой работающей. Двигатель опять запускается. Троение сохранилось? Опять поочередно отсоединяются катушки, если исчезнувшая искра “перешла” вместе с катушкой в другой цилиндр, значит она. Если осталась там же, значит проблема в свече, проводе и т.д.
Выход катушки из строя обычно явление не одномоментное. Начинает проявляться раньше, например, троением на холодную, пропадающим после небольшого прогрева и перезапуска.
Вообще с дымлением и пр. В ближайшие дни не заправлялись? Может бензин плохой попался?
Кстати, насчет цвета дыма, если белый, то дедовским способом – лизнуть каплю конденсата с выхлопной трубы. Если вкус сладковатый – ОЖ в цилиндры попадает. Выкручиваете свечи, ищете “отмытую”. Но это уже другая история. И в полевых условиях не исправляется
ВАЗ 2112 21124 16c 1.5
4 мая 2017, 09:25 #11
на счет катушек сейчас в гараж пойду проверю а про бензин я как на поездку заправил почти полный осталось пол бака,но троение и дерганье появилось как раз после заправки перед поездкой я тогда пол бака заправил на новой заправке,сэкономить 0.50 коп с литра вот и сэкономил епа мать,я тогда на старой заправке через километр долил до полного 95 еще ну что бы перемешалось и доехать туда и обратно как нибуть.
Источник: wroom.ru
Дымит и троит
#1 ОФФЛАЙН Оракул
Доброго времени суток.
Проблема такая. MB e200, 124w, 90 г, 4кпп. Стоял полгода на улице. Завели, начал троить, к тому же порвана полдушка двигателя. Поехали на СТО. 3 свечи не работают, одна – иногда. Заменили. Компресия 12.2. Пробивает 4 броне-провод иногда. Поменял масло и возд.фильтр. На одной заправке залил 93. До дома доехал, залил 5 л. в бак, остатки вылил на асфальт. И ужас. Пятно этого “бензина” диаметром 20 см. горело черный пламенем и дымом 25 минут. Завел машина, после 5 минут она давай дуть черным дымом, и троить. Залил 5 л. 96 для “прокачки”. Вчера вечером гонял минут 40 вроде получше стало, но не совсем. Еще стартер щелкает. Иногда не заводиться. Стартер уже делают. Колеектор лопнул в районе сварки и в выхлопной чего то гремит. Чего делать не знаю.
#2 ОФФЛАЙН niger878
- Город: Нижний Новгород Арзамас
П очереди все делать, постепенно.
горело черный пламенем и дымом 25 минут
#3 ОФФЛАЙН Оракул
Съездил на СТО. С толкача опять завел. Подъехал, коптит и дымит. Троить маленько перестала. Пока ждал знакомого, заглохла. Думаю все пипец. Нет. Оказывается “бензин тот самый” кончился. Ура. Все. Стартер опять стал щелккать. Знакомый минусовую клему прижал, стартер работае. Оказалось кислотой сожрала “пипку” на акумулаторе. Поехал за АКБ. Попробую 96 заправить и на трассу. Завтра напишу чего вышло. А за замену проводов спасибо, тоже менять буду.
#4 ОФФЛАЙН niger878
- Город: Нижний Новгород Арзамас
провода, крышку трамблера, катушку зажигания ВД-40 опрыскай и промаж их ею. они не так стрелять будут. эта жидкость на силиконовой основе на короткое время помогает.
#5 ОФФЛАЙН Denir
- Город: Химки
вэдэшка – гигроскопичная штука. не надо ею. лучше силиконом побрызгай.
Сообщение отредактировал Denir: 11 Октябрь 2007 – 16:30
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
#6 ОФФЛАЙН Оракул
Отчет. Вчера вечером залил 96 10л. и поехал. Поменял АКБ. Заводится сразу. Хорошо. По пути следования домой, начала подергиваться. Через минут 10 такая ситуация – обороту плавают, дымит, газ в пол – фиг. Ни какой реакции. На ХХ пожалуйста, обороту растут. Сегодня угнал на СТО. На холодную завелась нормально, реакция на газ тоже. Долго греть не стал, сразу полехал до СТО. Еще. Когда снимаю со свечек провода, работа двигателя не меняется. Свечи менял недоавно. Сегодня откопал старые. Будут н7а СТО эксперементировать. и обрабатывать ВШкой.
Источник: oldmerin.net
