Момент затяжки болтов гбц ока

Моменты затяжки резьбовых соединений

Деталь Резьба Момент затяжки, Н·м (кгс м)
Двигатель
Болты крепления головки блока цилиндров M12x1,25 см. раздел “Двигатель”
Гайка крепления впускной трубы М8 20,83-25,73 (2,13-2,63)
Гайка крепления натяжного ролика М10×1,25 33,32-41,16 (3,4-4,2)
Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала М8 18,33-22,64 (1,87-2,3)
Болт крепления шкива распределительного вала М10×1,25 45,82-56,6 (4,68-5,78)
Болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов М6 6,66-8,23 (0,68-0,83)
Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения М8 9,8-22,5 (1,0-2,3)
Болт крепления крышек коренных подшипников М10×1,25 68,31-84,38 (6,97-8,61)
Болт крепления масляного картера М6 5,1-8,23 (0,52-0,84)
Болт крепления шестерни уравновешивающего вала М10х1,25 45,82-56,6 (4,68-5,78)
Гайка крепления крышки шатуна М9х1 43,32-53,51 (4,42-5,46)
Болт крепления маховика М10×1,25 70,81-87,47 (7,22-8,92)
Болт крепления водяного насоса М6 5,10-8,23 (0,52-0,84)
Болт крепления шкива коленчатого вала М12х1,25 87,47-108,05 (8,93-11,03)
Болт крепления подводящей трубы водяного насоса М6 4,2-5,1 (0,43-0,52)
Гайка крепления приемной трубы глушителя М8х1,25 19,6-24,5 (2,0-2,5)
Болты крепления кронштейнов передней и задних подвесок силового агрегата М10×1,25 31,85-51,45 (3,25-5,25)
Гайки болтов крепления опор подвески силового агрегата М10х1,25 28,08-45,3 (2,86-4,62)
Гайки крепления кронштейна левой подвески силового агрегата М8 14,0-22,54 (1,43-2,3)
Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника М6 6,37-10,29 (0,65-1,05)
Болт крепления маслоприемника к насосу М6 6,37-10,29 (0,65-1,05)
Болт крепления масляного насоса М6 8,33-10,29 (0,85-1,05)
Болт крепления корпуса масляного насоса М6 6,97-8,61 (0,71-0,88)
Пробка редукционного клапана масляного насоса М1бх1,5 45,5-73,5 (4,6-7,5)
Штуцер масляного фильтра М20х1,5 37,49-87,47 (3,82-8,92)
Гайки крепления карбюратора М8 6,6-15,4 (0,7-1,6)
Сцепление
Болт крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя М12х1,25 54,2-87,6 (5,5-8,9)
Болт крепления крышки картера сцепления М6 4,7-7,7 (0,49-0,79)
Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления сцепления к маховику М8 19,1-30,9 (1,95-3,15)
Коробка передач
Болт крепления шарнира на штоке выбора передач М8х1 16,3-20,1 (1,66-2,05)
Болт крепления механизма выбора передач М6 5,1-8,2 (0,5-0,83)
Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Гайка заднего конца первичного и вторичного валов М20х1,5 120,8-149,2 (12,3-15,2)
Выключатель света заднего хода М14×1,5 28,4-45,3 (2,9-4,б)
Болт крепления вилки включения передач к штоку М8х1 11,7-18,6 (1,2-1,9)
Гайка крепления реактивной тяги к силовому агрегату М10х1,25 51-82,4 (5,2-8,4)
Гайка крепления привода спидометра М6 4,5-7,2 (0,45-0,73)
Гайка крепления обоймы шаровой опоры М8х1,25 15,9-25,8 (1,6-2,б)
Болт крепления оси рычага выбора передач М6 7,8-12,3 (0,8-1,26)
Гайка крепления задней крышки картера М8х1,25 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка фиксатора М16х1,5 28,4-45,3 (2,9-4,6)
Крепление рычага выбора передач на штоке М8х1 28,4-35,0 (2,9-3,6)
Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления М8х1,25 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Пробка сливного отверстия М22х1,5 28,7-46,3 (2,9-4,7)
Опора вилки выключения сцепления М8 15,7-25,5 (1,6-2,6)
Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления М6 3,8-6,2 (0,39-0,63)
Передняя подвеска
Гайка крепления верхней опоры к кузову М8 19,6-24,2 (2,0-2,47)
Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески М12х1,25 77,3-96 (7,9-9,8)
Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку М10х1,25 49-61,7 (5,0-6,3)
Гайка крепления рычага к подрамнику М10×1,25 59,7-73,5 (6,0-7,5)
Гайка крепления растяжки к рычагу М12×1,25 102,9-127 (10,5-13,0)
Гайка корпуса телескопической стойки М48х1 117,5-147 (12-15)
Гайка крепления растяжки к подрамнику М14х1,5 117,5-147 (12-15)
Гайка крепления стабилизатора к рычагу М10х1,25 42-52 (4,29-5,3)
Гайка крепления стабилизатора к подрамнику М8 12,9-15,9 (1,32-1,63)
Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре М12х1,25 52,6-64,6 (5,35-6,6)
Гайка крепления стойки к поворотному кулаку М12х1,25 103-127,2 (10,5-13,0)
Гайка крепления левого лонжерона подрамника М8 19,6-24,2 (2,0-2,47)
Болт крепления подрамника к кузову М12х1,25 83-103 (8,5-10,5)
Рулевое управление
Гайка хомута крепления картера рулевого механизма М8 15,0-18,6 (1,5-1,9)
Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления М8 15,0-18,6 (1,5-1,9)
Болт крепления вала рулевого управления к шестерне М8 15,0-18,6 (1,5-1,9)
Гайка крепления рулевого колеса М16х1,5 31,4-51 (3,2-5,2)
Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода М12х1,25 27,0-33,4 (2,8-3,4)
Болт крепления соединителя к подрамнику М8х1,25 19,6-24,2 (2,0-2,47)
Гайка шарового пальца рулевой тяги М12х1,25 27,05-33,4 (2,76-3,41)
Тормозная система
Болт крепления колесного цилиндра к щиту тормоза М6 3,31-7,72 (0,34-0,78)
Гайка крепления ступицы переднего колеса М20х1,5 186,3-225,6 (19-23)
Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку М10×1,25 49-62 (5,0-6,3)
Болт крепления суппорта к направляющему пальцу М8 31-38 (3,16-3,87)
Болт крепления заднего тормоза к оси М10×1,25 34,3-42,6 (3,5—4,3)
Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю М8 9,8-15,7 (1.0-1.6)
Гайка крепления вакуумного усилителя к щиту передка М8 9,8-15,7 (1,0-1,6)
Гайка крепления регулятора давления к кузову М6 3,31-7,72 (0,34-0,79)
Болт рычага ручного привода колодок М8 10,36-24,18 (1,06-2,47)
Задняя подвеска
Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10х1,25 50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления рычага задней подвески М10х1,25 50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески М10х1,25 27,4-34 (2,8-3,5)
Гайка крепления штока амортизатора М10х1,25 50-61,7 (5,1-6,3)
Гайка крепления колеса М12х1,25 77,5-96,1 (7,9-9,8)
Болт крепления оси колеса к рычагу подвески М10х1,25 42,1-52 (4,29-5,3)
Электрооборудование
Свечи зажигания М14×1,25 30,7-39 (3,13-4,0)
Гайка болта крепления генератора к кронштейну М12х1,25 58,3-72,0 (5,9-7,3)
Гайка шпильки крепления генератора к регулировочной планке М10×1,25 28,1-45,3 (2,9-4,6)
Болт крепления стартера М10х1,25 22,3-52,0 (2,3-5,3)

1. Приведенные значения моментов можно округлять до десятых долей в пределах допуска.

2. Болты крепления головки блока цилиндров необходимо затягивать в четыре приема:

  • 1 — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
  • 2 — моментом 69,4-85,7 Н·м (7.1—8,7 кгс·м);
  • 3 — довернуть на 90°;
  • 4 — снова довернуть на 90°.

3. Для остальных резьбовых соединений применяйте следующие моменты затяжки, Н·м (кгс·м):

  • М6 — 6-8 (0,6-0,8);
  • М8 — 14-18(1,4-1,8);
  • М10 — 28-36 (2,8-3,6);
  • М12 — 50-62 (5,0-6,2).

Источник: www.vazbook.ru

Замена прокладки головки блока цилиндров

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

Динамометрический ключ, шестигранники «на 5» и «на 10», ключи «на 10», «на 13» и «на 17», отвертка.

Прокладка головки блока разовая, поэтому при каждом снятии головки блока прокладку необходимо заменять.

1. Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

3. Слейте охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снимите воздушный фильтр (см. подраздел «Система питания»).

5. Выньте оболочку тяги привода воздушной заслонки из кронштейна и отсоедините тягу от рычага, ослабив болты крепления.

6. Отсоедините наконечник промежуточной тяги от промежуточного рычага привода дроссельной заслонки.

]

7. Отверните две гайки крепления кронштейна промежуточного рычага.

Обратите внимание: под гайками установлены пружинные шайбы.

8. Снимите кронштейн со шпилек.

9. Отсоедините провода от клапана системы холостого хода.

Читайте также:  Как узнать что форсунки засорились

10. Снимите шкив с распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

11. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Очистка системы вентиляции картера»).

12. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора датчика момента искрообразования.

13. Отверните три гайки крепления датчика момента искрообразования, снимите его со шпилек и отведите в сторону, не отсоединяя от него колодку с проводами.

14. Отверните две гайки крепления топливного насоса, снимите шайбы, снимите насос со шпилек корпуса привода вспомогательных агрегатов и отведите его в сторону, не отсоединяя от него шлангов.

15. Выверните болт крепления корпуса привода вспомогательных агрегатов.

16. Снимите корпус привода вспомогательных агрегатов со шпилек.

17. Отверните гайку верхнего крепления задней крышки ремня привода распределительного вала.

18. Снимите корпус подшипников распределительного вала (см. «Замена маслосъемных колпачков»).

19. Выньте распределительный вал и снимите с него сальник.

20. Ослабьте затяжку гайки крепления генератора к натяжной планке.

21. Отверните гайку крепления натяжной планки к блоку цилиндров и снимите плоскую шайбу, установленную под ней.

22. Снимите со шпильки рым…

23. … и натяжную планку.

24. Снимите натяжной ролик и дистанционное кольцо (см. «Замена натяжного ролика»).

25. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините три шланга от патрубка рубашки охлаждения.

26. Сдвиньте защитный колпачок и отсоедините провод от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.

27. Ослабьте затяжку хомутов и отсоедините от штуцеров впускной трубы вакуумный шланг 1 (к вакуумному усилителю) и шланг 2 подогрева впускной трубы.

28. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи топлива от топливного насоса к карбюратору.

29. Отверните с левой стороны головки две гайки крепления приемной трубы глушителя и.

30. . две гайки ее крепления с правой стороны головки.

31. Выверните шесть болтов крепления головки блока цилиндров и выньте болты с шайбами.

32. Отожмите заднюю крышку ремня привода распределительного вала до выхода шпильки из ее отверстия.

33. Снимите головку с блока цилиндров, выведя шпильки из отверстий фланцев приемной трубы глушителя.

34. Снимите прокладку.

35. Очистите привалочные поверхности блока цилиндров и головки.

36. Удалите масло из резьбовых отверстий в блоке цилиндров под болты крепления головки.

37. Продуйте сжатым воздухом жиклер в масляном канале блока цилиндров и.

38. . цилиндры блока.

39. Тщательно вытрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и привалочную поверхность блока цилиндров.

40. Установите на блок цилиндров новую прокладку.

Прокладка должна быть чистой и сухой.

41. Тщательно вытрите чистой тряпкой привалочную поверхность головки блока.

42. Установите головку на блок, надев на шпильки головки фланцы приемной трубы глушителя.

43. Измерьте длину болтов крепления головки блока цилиндров, так как они вытягиваются при многократном использовании. Замените болты, длина которых превышает 135,5 мм, на новые.

44. Смажьте болты крепления головки блока вместе с шайбами тонким слоем моторного масла.

45. Затяните болты крепления головки в указанной последовательности в четыре этапа:

1-й — моментом 20 Н·м (2 кгс·м);

2-й — моментом 69,4–85,7 Н·м(7,1–8,7 кгс·м);

3-й — доверните на 90°;

4-й — окончательно доверните на 90°.

46. Тщательно вытрите чистой тряпкой распределительный вал.

47. Смажьте шейки и кулачки распределительного вала тонким слоем моторного масла.

48. Установите распределительный вал в головку блока цилиндров так, чтобы кулачки привода клапанов первого цилиндра были направлены вверх от толкателей клапанов.

49. Нанесите герметик на поверхность головки блока в местах прилегания корпуса подшипников.

50. Установите корпус подшипников распределительного вала.

51. Затяните гайки крепления корпуса подшипников в указанном порядке в два этапа:

1-й — затяните гайки до касания корпуса подшипников поверхности головки блока; 2-й — окончательно затяните гайки моментом 21,6 Н·м (2,2 кгс·м).

52. Запрессуйте сальник распределительного вала (см. «Замена сальника распределительного вала»).

53. Установите на головку детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, обратном снятию.

54. Установите ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала»).

55. Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»).

Источник: www.automnl.com

ЗАПЧАСТИ РЕНО ГРАНТА ЛАРГУС ОКА


ВАЗ 11113


Моменты затяжки резьбовых соединений

Момент затяжки,
Н’М (КГС’М)

Гайка крепления крышки головки цилиндров

Винты крепления головки блока цилиндров

Гайка крепления впускной трубы

Гайка крепления натяжного ролика

Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала

Болт крепления шкива распределительного вала

Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов

Гайка крепления отводящего патрубка рубашки охлаждения

Болт крепления крышек коренных подшипников

Болт крепления масляного картера

Гайка крепления держателя заднего сальника

Болт крепления держателя заднего сальника

Болт крепления шестерни уравновешивающего вала

Гайка крепления крышки шатуна

Болт крепления маховика

Болт крепления насоса охлаждающей жидкости

Болт крепления шкива коленчатого вала

Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости

Гайка крепления приемной трубы глушителя

Болты крепления кронштейнов передней и задних опор силового агрегата

Гайки болтов крепления опор силового агрегата

Гайки крепления кронштейна левой опоры силового агрегата

Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника

Болт крепления маслоприемника к насосу

Болт крепления масляного насоса

Винт крепления корпуса масляного насоса

Пробка редукционного клапана масляного насоса

Винт крепления проставки масляного фильтра

Штуцер масляного фильтра

Гайка крепления карбюратора

Гайка крепления съемной трубы к подрамнику

Болт крепления подрамника к кузову

Болт крепления картера сцепления к блоку двигателя

Болт крепления крышки картера сцепления

Гайка крепления картера сцепления к картеру коробки

Болт крепления сцепления к маховику

Винт крепления шарнира на штоке выбора передач

Болт крепления механизма выбора передач

Гайка крепления хомута тяги привода переключения передач

Гайка первичного и вторичного валов

Выключатель фонаря заднего хода

Винт крепления вилки включения передач к штоку

Гайка крепления реактивной тяги к силовому агоегату

Болт крепления привода спидометра

Гайка крепления обоймы шаровой опоры

Болт крепления оси рычага выбора передач

Гайка крепления задней крышки картера

Крепление рычага выбора передач на штоке

Гайка крепления коробки передач к картеру сцепления

Опора вилки выключения сцепления

Болт крепления направляющей втулки подшипника выключения сцепления

Гайка крепления верхней опоры к кузову

Гайка крепления шаровой опоры к рычагу подвески

Болт крепления шаровой опоры к поворотному кулаку

Гайка крепления рычага к подрамнику

Гайка крепления растяжки к рычагу

Гайка корпуса телескопической стойки

Гайка крепления растяжки к подрамнику

Гайка крепления стабилизатора к рычагу

Гайка крепления стабилизатора к подрамнику

Гайка крепления штока телескопической стойки к верхней опоре

Гайка крепления стойки к поворотному кулаку

Болт креппения поворотного рычага к кулаку

Гайка подшипника ступицы переднего колеса

Гайка крепления нижнего конца амортизатора

Гайка крепления рычага задней подвески

Гайка крепления левого кронштейна рычага подвески к кузову

Гайка крепления штока амортизатора

Гайка крепления колеса

Болт крепления оси колеса к рычагу подвески

Читайте также:  Как самому перепрошить машину

Гайка хомута крепления картера рулевого механизма

Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления

Болт крепления вала рулевого управления к шестерне

Гайка крепления рулевого колеса

Контргайка наружного наконечника тяги рулевого привода

Гайка крепления опоры рулевого механизма к подрамнику

Гайка шарового пальца рулевой тяги

Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Болт крепления суппорта к направляющему папьцу

Гайка крепления главного цилиндра к вакуумному усилителю

Гайка крепления вакуумного усилителя к передней панепи

Болт крепления заднего колесного цилиндра к щиту тормоза

Гайка крепления регулятора давления к кузову

Источник: www.td-oka.ru

Снятие и ремонт головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Единственной моделью особо малого класса, оснащенных двухцилиндровым мотором, которая выпускалась Волжским автомобильным заводом (а также СеАЗ и КамАЗ) была ВАЗ «Ока» и ее модификации.

Несмотря на то, что цилиндров было только два, концептуально мотор этой машинки не отличался от двигателей других версий ВАЗ. Это была хорошо проработанная силовая установка с жидкостным с-мой охлаждения, электронной с-мой зажигания, ГРМ с верхним расположением распред. вала и ременным приводом, карбюраторной системой питания. От мотора той же ВАЗ-2108 силовой агрегат «Оки» отличался, по сути, только количеством цилиндров. А это значит, что эта установка требовала того же обслуживания, что и «восьмерочная».

К особенностям этого мотора можно отнести достаточно серьезную роль головки блока цилиндров. Ведь она задействуется в системе питания и отвода выхлопных газов, зажигания, охлаждения, а также обеспечивает соблюдение фаз газораспределения. Но в отличие от ГБЦ ВАЗ-2108, головка «Оки» — очень компактная.

Поскольку от состояния головки и элементов, установленных в нее, зависит работоспособность двигателя в целом, то следует периодически проводить техническое обслуживание узлов, установленных в ГБЦ, сводящееся к регулировке клапанов, в также замене маслосъемных колпачков. В случае же поломки проводятся ремонтные работы.

Когда требуется демонтаж головки блока?

Отметим, что ремонт головки «Ока» невозможно выполнить, пока она установлена на двигатель, поэтому первой операцией по восстановлению этого элемента является снятие его с мотора. Несмотря на то, что располагается ГБЦ в верхней части силовой установки, демонтировать ее не очень просто, поскольку к ней крепится много составных элементов. Снимать ее придется также, если требуется замена прокладки головки.

В основном, ремонт головки блока цилиндров «Ока» 11113 или другой модификации выполняется, если возникли проблемы с клапанным узлом:

  • Прогорание клапанов;
  • Износ клапанных седел и кромок, подгорание их;
  • Повреждение или износ направляющих и маслосъемных колпачков;

Это основные причины, которые требуют проведения ремонтных работ. Бывают и другие причины, по которым приходится снимать ГБЦ и подвергать ремонту, к примеру, появление трещины на корпусе, но такая неисправность встречается очень редко.

Также снятие ГБЦ потребуется в случае замены цилиндропоршневой группы, поскольку поршни вытаскиваются из цилиндров вверх.

Инструмент

Отметим, что при демонтаже головки с мотора хоть приходится много чего откручивать и снимать, но эти работы вполне можно выполнить в гаражных условиях самостоятельно, имея под рукой только основные инструменты, специфических ключей и приспособлений никаких не потребуется.

Снятие головки «Ока» делается с помощью:

  • Набор ключей (рожковые, накидные, торцевые, головки с воротками);
  • комплект шестигранников;
  • Отверточки;
  • Ветоши;
  • Емкость для сбора ОЖ;

Также обязательно потребуется новая прокладка по ГБЦ, поскольку она является одноразовой, и с какой бы целью не снималась головка, обязательно проводиться замена прокладки головки блока. Дополнительно нужна будет прокладка клапанной крышки, сальники распред. вала и прокладки под выпускные трубы и впускной коллектор.

Отметим, что сложность выполнения демонтажа во многом зависит от того, для чего именно ГБЦ снимается. Если просто нужно заменить прокладку под ней, то разбирать придется не особо много. Если же она снимается, для того, чтобы разобрать головку и провести ремонт, то придется демонтировать больше элементов. Ниже будет описана полная инструкция по разборке, но упомянут и простой демонтаж.

Порядок действий

Запасшись всем необходимым, можно приступать к работам.

Последовательность действий такая:

  1. Ставим «Оку» в гараж или на ровную площадку, обездвиживаем, снимаем клемму с АКБ;
  2. Сливаем с системы охлаждения ОЖ (подставляем емкость под сливные пробки, выкручиваем их и дожидаемся, пока жидкость стечет. Ставим на место пробки и затягиваем);
  3. Демонтируем корпус воздушного фильтра. Горловину карбюратора накрываем ветошью. Отсоединяем от него тросики дроссельной и воздушной заслонок, снимаем механизм привода газа с рычагом и кронштейном его крепления, а также топливные патрубки и провод электромагнитного клапана ХХ;
  4. Снимаем защитную крышку привода ГРМ. Устанавливаем метки на коленвале и распред. вале (особенно это важно при частичной разборке);
  5. Послабляем затяжку натяжного ролика, чтобы он послабил натяжку привода, и ремень скидываем с колеса распределительного вала;
  6. Отсоединяем топливный патрубок от бензонасоса. Выкручиваем крепежи насоса и снимаем его;
  7. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, откручиваем ее крепление и снимаем;
  8. Откручиваем гайки датчика момента искрообразования, отсоединяем от него провода, и отводим вбок. Также скидываем провода высокого напряжения со свечек;
  9. Откручиваем крепежный болт корпуса вспомогательных агрегатов;
  10. Откручиваем крепежный болт зубчатого колеса распред.вала и стягиваем его (аккуратно, чтобы не упустить шпонку). Также демонтируем натяжной ролик;
  11. В верхней части выкручиваем крепеж задней крышки привода ГРМ и отгибаем ее в сторону;
  12. Выкручиваем гайки крепления выхлопных труб и стягиваем их со шпилек;
  13. Скидываем патрубок от вакуумного регулятора;
  14. Откручиваем верхнюю планку, используемую для натяжки ремня генератора;
  15. Отсоединяем патрубки системы охлаждения, подходящие к головке;
  16. Далее все зависит от того, для чего ГБЦ снимается. Если планируется лишь замена прокладки под головкой, то дальше демонтировать ничего не нужно. Просто выкручиваем крепежные болты ГБЦ и снимаем ее с блока вместе с установленным распределительным валом, впускным коллектором, меняем прокладку и собираем все обратно. При этом после сборочных работ регулировка клапанов не потребуется, поскольку распред. вал не снимался. А вот если все демонтируется для проведения ремонта, к примеру, планируется на «Оке» замена клапанов, то болты крепления пока не выкручиваем, а продолжаем разбирать дальше;
  17. Откручиваем крышку подшипников распределительного вала, снимаем ее;
  18. Извлекаем распределительные вал;
  19. И только после этого выкручиваем болты крепления ГБЦ, после чего демонтируем ее с авто;

А далее уже выполняются ремонтные работы. Но для этого сначала от головки отсоединяется впускной коллектор. Затем извлекаются толкатели вместе с регулировочными шайбами. Дальше для разборки потребуется приспособление для рассухаривания и засухаривания клапанов, чтобы снять их, после чего выполняются ремонтные работы – замена направляющих втулок клапанов, самих клапанов, их притирка и прочее.

Особенности сборки

После восстановления головка устанавливается на место (не забываем заменить прокладку ГБЦ), и все собирается обратно. Но есть некоторые нюансы при сборке, и самый важный из них – порядок затяжки головки блока цилиндров. Если его не соблюдать – высока вероятность того, что головка ненадежно будет посажена, ее может повести или же произойдет пробой прокладки.

Читайте также:  Тест драйв лада калина универсал 2020

Порядок затяжки болтов головки блока на «Оке» показан на фото:

Отметим также, что затяжка выполняется в несколько подходов и обязательно с использованием динамометрического ключа:

  1. Затягиваем по указанному порядку все болты, создавая усилие в 20 Н/м;
  2. При втором подходе усилие должно составлять 70-85 Н/м;
  3. Выполняя третий подход, доворачиваем болты на 90 град.;
  4. Последний подход – еще раз доворачиваем на 90 град.;

В процессе сборки также обращаем внимание на состояние сальников распред. вала и при надобности их заменяем.

Видео – Ремонт Оки, замена прокладки ГБЦ

Источник: remont-avtovaz.ru

Снятие головки блока цилиндров автомобиля «Ока»

Ока – единственная модель малого класса, оснащенная двухцилиндровым ДВС, которую выпускал ВАЗ. И, несмотря на наличие всего двух цилиндров, мотор «Оки» концептуально не отличается от двигателей других моделей автомобилей, выпускаемых Волжским автозаводом.

Силовая установка хорошо проработана, в ней предусмотрено все:

  • Жидкостная система охлаждения.
  • Зубчатый ремень ГРМ с распредвалом, расположеным сверху.
  • Электронная система зажигания.
  • Карбюратор.

Особенности двигателя «Оки»

По сути, от ДВС модели ВАЗ 2108 мотор «Оки» отличается лишь количеством цилиндров. Таким образом, силовой агрегат этой малышки требует точно такого же обслуживания, как и ДВС «восьмерки». Основная особенность мотора «Оки» заключается в том, что головка блока цилиндров играет в его работе серьезную роль, поскольку при небольших габаритах она выполняет те же функции, что и ГБЦ ВАЗ 2108, а именно, участвует в системах:

  • Питания и отвода отработанных газов.
  • Охлаждения.
  • Зажигания.

Также ГБЦ «Оки» отвечает за соблюдение фаз газораспределения. В целом работоспособность ДВС зависит от состояния головки блока цилиндров и ее составляющих, поэтому необходимо регулярно проводить обслуживание ее узлов:

  • Регулировать клапана.
  • Производить замену маслосъемных колпачков.

В случае выхода из строя, ГБЦ подлежит ремонту, сложность которого зависит от характера поломки.

Зачем требуется демонтаж головки блока цилиндров?

Ремонт головки блока цилиндров на «Оке» невозможен без ее снятия. Несмотря на кажущееся удобным расположение ГБЦ в силовом агрегате, демонтировать ее довольно непросто. Дело в том, что к ней крепится множество составных элементов. Как правило, ремонт ГБЦ «Оки» производится по трем основным причинам:

  • Подгорание и износ клапанных кромок и седел.
  • Сквозное прогорание клапанов.
  • Механическое повреждение либо износ маслосъемных колпачков и направляющих.

Встречаются и другого рода поломки, например, трещина на корпусе. К счастью такое случается нечасто. Демонтировать ГБЦ придется и в случае необходимости заменить цилиндропоршневую группу.

Инструкция

Несмотря на то, что снятие ГБУ в «Оке» – процесс весьма трудоемкий, работы вполне можно произвести в гаражных условиях. Итак, если вы решили произвести ремонт или обслуживание своего автомобиля «Ока» самостоятельно, вам потребуются следующие инструменты:

  • Набор ключей (торцевые, накидные, рожковые, головки с воротками).
  • Комплект шестигранников.
  • Ветошь.
  • Отвертки.
  • Емкость для сбора тосола (антифриза).

Не стоит забывать о новой прокладке под ГБЦ – этот расходник одноразовый, и даже если он в хорошем состоянии, все равно при демонтаже ГБЦ (по какой бы причине это не происходило) всегда ставится новая прокладка. Дополнительно понадобятся сальники распредвала, прокладка для клапанной крышки, а также прокладки под впускной коллектор и выпускные трубы.

Сложность процедуры снятия ГБЦ зависит во многом от цели с которой производится демонтаж. Если нужна только замена прокладки головки блока, то много разбирать не придется. Если же демонтаж ГБЦ производится для ее ремонта, работы будет гораздо больше.

Порядок действий

Подготовив все необходимое можно приступать непосредственно к снятию головки блока цилиндров.

  1. Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность, фиксируем стояночным тормозом (дополнительно можно подложить что-то под колеса, чтобы машина не покатилась в ходе работ) и отключаем АКБ.
  2. Сливаем антифриз в подготовленную заранее емкость. (Тут необходимо дождаться пока вытечет вся ОЖ и затем плотно завинтить пробки в сливных отверстиях).
  3. Снимаем корпус воздушного фильтра.
  4. Накрываем ветошью горловину карбюратора, отсоединяем тросики воздушной и дроссельной заслонок и снимаем механизм привода газа вместе с рычагом и кронштейном, которым он крепится.
  5. Также понадобится снять топливные провод электромагнитного клапана ХХ и патрубки.
  6. Снимаем защитный кожух привода ГРМ.
  7. На распредвале и коленвале ставим метки (особенно важно это делать при частичной разборке).
  8. Послабляем натяжение ролика, чтобы ремень ГРМ легко скинулся с колеса распредвала.
  9. Отсоединяем от бензонасоса топливный патрубок и выкрутив крепежные болты насоса снимаем его.
  10. Отсоединяем от клапанной крышки патрубки, откручиваем крепления и снимаем ее.
  11. От датчика момента искрообразования откручиваем гайки, отсоединяем провода, и отводим его в сторону. Также надо скинуть со свечей провода высокого напряжения.
  12. С корпуса вспомогательных агрегатов откручиваем крепежный болт.
  13. С зубчатого колеса распредвала откручиваем крепежный болт, затем осторожно, чтобы не выронить шпонку, стягиваем его.
  14. Демонтируем натяжной ролик.
  15. Выкручиваем крепежный болт задней крышки привода зубчатого ремня и отгибаем ее в сторону.
  16. Выкручиваем крепежные гайки выхлопных труб и аккуратно стягиваем их со шпилек.
  17. Скидываем патрубок вакуумного регулятора.
  18. Откручиваем верхнюю планку натяжения ремня генератора.
  19. Отсоединяем подводящие к головке патрубки системы охлаждения.

Дальнейшие действия зависят от цели, с которой производится демонтаж ГБЦ. Если требуется только замена прокладки, то больше ничего не нужно разбирать. Остается только выкрутить крепежи ГБЦ и снять ее с блока вместе с распредвалом и впускным коллектором, заменить прокладку и собрать все в обратной последовательности.

При этом регулировка клапанов после сборки не понадобится, поскольку не снимался распредвал. Если же демонтаж производится для проведения ремонта, то прежде чем выкрутить болты крепления ГБЦ нужно открутить и снять крышку подшипников распредвала и извлечь его. Только после этого можно вынимать ГБЦ.

Далее от головки отсоединяют впускной коллектор, извлекают толкатели и регулировочные шайбы. Для последующей разборки (снятия клапанов) понадобится рассухариватель. Теперь можно выполнять необходимые ремонтные работы.

Особенности сборки головки блока цилиндров

После ремонта ГБЦ устанавливают на место (с обязательной заменой прокладки), и все собирается в обратном порядке. Есть при сборке некоторые нюансы (один из них, самый важный – порядок затяжки болтов ГБЦ). Если его не соблюсти – очень высока вероятность перекоса посадки головки. Из-за этого может произойти пробой прокладки. Еще один важный момент состоит в том, что затяжку крепежных болтов следует выполнять в несколько подходов. При этом обязательно использовать динамометрический ключ. Порядок затяжки:

  1. Затягиваем в указанной последовательности все болты (усилие 20 Н/м).
  2. Второй подход осуществляем с усилием 70-85 Н/м.
  3. Третий подход – болты доворачиваем на 90°.
  4. Последний, четвертый подход – еще раз доворачиваем болты на 90°.

Также в ходе сборки следует обратить внимание на состояние сальников распредвала. При необходимости их надо заменить.

Источник: avtodoc24.ru