Моргают лампочки на панели приборов

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Forum › моргают лампочки в приборке на заглушенной машине с отключенной подсветкой

Вообщем сидел как-то в машине ночью и обратил внимание на то, что подсветка иногда моргает самопроизвольно в приборке через разный промежуток времени. что это может быть?

Подсветка переделана на диоды?

нет, обычные лампочки

Уверены? Может до Вас переделали на диоды?

честно, не знаю. но обычно меняют на диоды чтобы был другой цвет, а у меня чисто заводской… а если диоды, то почему могут моргать?

Ну как вариант- установлены Г.диоды.

не, ну они то тоже должны моргать если на них подается напряжение, а тут всё в положении выкл., в том числе и рукоятка включения габаритов(по другому назвать не могу)))), а они моргают

Подсветка панели идет по белому проводу (18 контакт разъема) от контроллера электропакета (4 контакт X2).
Я в него осциллографом не лазил, но, по косвенными признакам, там идет ШИМ-сигнал, который как раз контроллером электропакета и формируется.
Если при выключенных габаритах и отсутствии активности в салоне (двери не открываешь, зажигание не включаешь), подсветка панели загорается, то 99.5% что глючит контроллер. И глюк, похоже, программный.

очень подробно, спасибо))) а ничего сильно страшного нету в этом? ну не замкнет его? а то я далек от этого

Нет, не замкнет. Подсветка питается импульсным током с постоянной частотой и переменной длительностью импульсов. Чем длиннее импульс, тем ярче горит светодиод. Так вот контроллер электропакета почему-то выплевывает длинные импульсы, хотя должен выдавать их нулевой длинны.
Либо это программный глюк, тогда надо перепрошить контроллер, что вам вряд ли кто-то сделает. Проще заменить по гарантии.
Либо есть какой-то сбивающий прошивку с толку аппаратный (железный) дефект. Он либо в самом контроллере и тогда см. выше, либо где-то вне его.
Проверьте напряжение в бортовой сети, проверьте разъемы. Электроника — это наука о контактах. :)))

видимо не в контактах дело все-таки, а глючит контроллер, я вчера заметил что когда открываешь дверь, то в блоке управления стеклоподъемниками и зеркалами подсветка моргает 3 раза, причем каждый раз как дверь открывается. а сразу спрошу, раз уж есть такой умный человек. можете объяснить куда лезть, если при увеличении нагрузки (включение стеклоподъемников, иногда от электроусилителя руля) и стояние в пробке долгое время, обороты двигателя увеличиваются до 1500 и падают до нормы?

Блок управления стеклоподъемниками и зеркалами (и ЦЗ в нем же, кста) подсвечивается не от контроллера электропакета, самостоятельно, по своему собственному разумению. По крайней мере в моей люксовой Приоре. Он и у меня иногда моргает, примерно раз в 1-2 минуты. Фишки стеклоподъемников на остальных дверях подсвечиваются от блока левой передней двери.

Стеклоподъемники и сервомотор усилителя увеличивают нагрузку на генератор. Если на холостых ворочать рулем или зажать кнопку стеклоподъемника, то заметна просадка напряжения бортовой сети и _незначительное_ падение оборотов (где-то 50 об/мин). Мозги на это реагируют поднятием оборотов до нормы. Ну, у меня, во всяком случае так.

Может, в вашем случае, мозги в панике дают больше газу, чем надо?
Почему так происходит — точного ответа дать не могу, я — не моторист, я — программист и электронщик. 🙂
Может, мозги, может Регулятор Холостого Хода (есть там такой девайс)…

Источник: www.drive2.com

Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

Поверхностно изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.

Хаотичное мигание с последующим выходом из строя светодиодной лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиоды.

Правильное включение светодиода

Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.

Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл.

Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.

Причины мигания

При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.

Читайте также:  Мишлен тесты зимних шин

Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.

Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.

Выводы

Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:

  • не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
  • не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.

В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

Источник: ledjournal.info

Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

Нередко на дороге видны автомобили с моргающими передними и задними габаритными огнями. «За рулем» объясняет причину такой «цветомузыки» и рассказывает, как с этим явлением бороться.

Несмотря на то, что власти до сих пор официально не разрешили применять светодиодные источники света в автомобиле нигде, кроме как в подсветке салона и багажного отделения, автолюбители все чаще применяют светодиодные лампы на свой страх и риск. Конечно, мы сейчас не рассматриваем дорогие автомобили, где светодиодные источники света уже стоят во всей наружной светотехнике. Мы говорим об автомобилях попроще, которые с конвейера сошли со всеми лампами накаливания. Автовладельцы все равно упорно переходит на светодиодные лампы. И тому есть объяснение.

К преимуществам светодиодных ламп можно отнести:

  • значительно меньшее (в 8–10 раз) потребление энергии при равной яркости;
  • мгновенное включение в сравнении с приличной задержкой при включении ламп накаливания;
  • высокая стойкость к вибрации;
  • яркость свечения не зависит от напряжения сети (при правильной конструкции);
  • высокий ресурс (достижим при грамотном проектировании).

Реальные проблемы с ДПС на дороге могут быть только при применении светодиодных ламп в фарах головного света или в противотуманных фарах. Поэтому такие лампы мы рассматривать не будем. А вот светодиодная габаритная лампочка в фаре, а также в заднем габаритном огне, и будет предметом нашего сегодняшнего исследования. Почему же они могут моргать?

Итак, что же заставляет светодиоды моргать?

Светодиод представляет собой полупроводниковый элемент с p-n переходом. Превышение тока через переход выше допустимого спровоцирует перегрев, что в свою очередь приводит к образованию нестабильной области перехода, которая пропускает ток не постоянно, а с некоторым периодом. Это и есть период моргания светодиода.

Кто же ответственен за превышение тока? Да та самая конкуренция, которая вроде как двигатель прогресса, но из-за которой капиталист душу продаст дьяволу в стремлении сэкономить.

Зайдите на сайт известнейшего китайского интернет-супермаркета и увидите, что у большинства светодиодных лампочек рабочее напряжение указано 12 В. Вроде все правильно, у всех современных легковых автомобилей двенадцативольтовое электрооборудование. Но автомобиль — не блок питания светодиодной ленты. Напряжение бортсети реально может меняться от 8,0 до 14,8 вольт. И тогда лампы, которые дают хорошую, конкурентоспособную яркость при напряжении 12В, при 14 с хвостиком начинают испытывать быструю деградацию p-n перехода светодиода.

Дело в том, что вместо стабилизатора тока в дешевых лампах используют токоограничивающий резистор, подобранный для яркости побольше, чем у конкурентов. Плюс полное отсутствие заботы об организации хоть какого-то теплоотвода от светодиодов. У ламп поприличнее (и подороже) стабилизатор имеется, но схемное решение порой настолько убого, что само становится причиной моргания лампы. Третьей причиной моргания ламп является перегрев от внешних источников тепла. Порой даже фирменная светодиодная лампа, установленная в фару рядом с лампой накаливания, отвечающей за ближний свет, начинает со временем моргать. Так светодиодная лампа страдает от своей раскаленной соседки. Температура колбы лампы накаливания может превышать 100°C. В жаркую погоду нагрев будет еще больше. Для светодиодов критическая температура нагрева не превышает 70°C, дальше начинает разрушаться кристалл. Зимой перегрев бывает реже, а моргание светодиода в тёплую погоду говорит о том, что надо что-то менять в схеме подключения ламп.

Как выбрать светодиодную лампу?

На собственном горьком и затратном опыте могу сказать, что лампы можно выбирать по одному из следующих принципов, расположенных в порядке убывания гарантии хорошего результата:

  • В автомагазине приобрести с гарантией фирменную светодиодную лампу известного бренда (Osram, Philips и др.).
  • В автомагазине купить лампу менее известного бренда с заявленной годовой гарантией.
  • Купить в автомагазине или заказать в интернете светодиодную лампу с диапазоном рабочих напряжений 12–24В. Универсальная, то есть пригодная и для грузовиков, лампа должна безотказно работать при 14,8 вольтах в легковушке.
  • В интернете постараться выбрать лампу с металлическим радиатором и очень желательно, чтобы у нее диапазон рабочих напряжений был указан как 8,0–14,5 вольт.
  • Выбрать самую дешевую, пластмассовую. Купить целую жмень и готовиться менять через день.
Читайте также:  Новая лада гранта универсал 2020 технические характеристики

А еще на дорогах появились автомобили, у которых задние стоп-сигналы благодаря встроенным в светодиодные лампы микросхемам моргают специально, для услады владельца. Решение нетрадиционное и путающее водителей, едущих сзади. Такие лампы применять в стоп-сигналах не советую. Вам же в корму могут и причалить.

Источник: www.zr.ru

Почему моргают светодиодные лампочки в автомобиле?

Поверхностно изучив различные переписки на форумах автомобильной тематикой, можно сделать вывод, что с проблемой моргания светодиодных ламп в машине сталкивается огромная часть автолюбителей. Как правило, это автолюбители, пытающиеся своими руками улучшить освещение салона, модернизировать габаритные или осветительные фары.

Хаотичное мигание с последующим выходом из строя светодиодной лампы раздражает водителя, а в его голове возникает вопрос: «Почему это произошло?» Ведь на упаковках светодиодных ламп красуется яркая надпись: «Срок службы – 30 тыс. часов». Чтобы разобраться с подобными причинами и найти ответ, необходимо понять, как и чем нужно правильно «кормить» светодиоды.

Правильное включение светодиода

Важнейший параметр светодиода – номинальный ток потребления, то есть ток, при котором производитель гарантирует оптимальную светоотдачу в течение заявленного срока жизни изделия. В идеале функцию токового ограничителя должен выполнять стабилизатор тока, встроенный в осветительный прибор. Однако зачастую этого самого стабилизатора как раз-то и нет. В крупногабаритных приборах еще можно исправить ситуацию. А как быть с маломощными светодиодными лампами небольшого размера, которые часто ставят в габаритные огни, приборную панель или различные малогабаритные приборы салона автомобиля? Корпус этих приборов слишком мал даже для установки примитивного стабилизатора тока. Для решения этой проблемы разработаны специальные выносные стабилизаторы, но по разным причинам большинство автолюбителей почему-то обходят стороной такие изделия. Возможно, одни не знают о возможных последствиях, другие избегают дополнительных расходов, третьи слушают продавцов, для которых главное – реализовать товар.

В автомобиле светодиодные лампы получают питание от аккумулятора, выходное напряжение которого колеблется в пределе от 11,5 до 14,5В.

Большинство автолюбителей подключают светодиодные лампы к электросети машины через единственный токоограничивающий элемент – резистор. Резистор – линейный элемент электрической цепи, а значит, величина протекающего через него тока зависит от приложенного напряжения. Поэтому повышение напряжения на аккумуляторе приводит к росту тока через светодиоды. Светодиод, в свою очередь, – нелинейный элемент и даже небольшой скачок напряжения приводит к значительному росту тока через кристалл.

Превышение тока через светодиод ведет к нарушению температурного режима кристалла и его обвязки. От перегрева в p-n переходе появляется нестабильная область, которая пропускает ток не постоянно, а с определенной периодичностью. Это и есть основная причина моргания. В одних случаях данное явление скоротечное и светоизлучающий диод быстро выходит из строя. В других данный стробоскопический эффект может продолжаться довольно долго.

Причины мигания

При неправильном подключении, эффект моргания начинает проявляться спустя несколько месяцев использования светодиодной лампы. И причина этого явления – не только отсутствие стабилизации тока. Повышение температуры кристалла выше 85 °C наносит ему непоправимый вред. Наглядным примером служат многочисленные жалобы водителей, у которых светодиодные лампы установлены в непосредственной близости от обычных ламп головного света. Нить накала сильно разогревает окружающее пространство, а иногда даже оплавляют пластиковый корпус светодиодной лампочки. Стоит отметить, что зимой такие симптомы могут не проявляться, так как холодная погода прекрасно способствует охлаждению. А вот в летнюю жару температура внутри фары легко перешагнёт критическую отметку в 100 °C. И тогда не помогут не фирменные светодиодные лампочки, ни дорогие стабилизаторы. Вторая возможная причина мерцания – использование в авто светодиодных ламп со встроенным стабилизатором низкого качества. Встроенный стабилизатор в таких лампах не ограничивает ток на должном уровне. Замер параметров дешевых светодиодных лампочек китайского производства показывает плавный рост тока (и яркости) после включения до значения, больше номинального. Таким нечестным путём производители рекламируют высокую светоотдачу своего товара, не беспокоясь о непродолжительном сроке службы.

Третью причину неприятного мигания рассмотрим на примере светодиодов, предназначенных для монтажа в габаритах и салоне автомобиля. От них не требуется максимальной светоотдачи, а значит, подключить их можно через обычный резистор. Только рассчитывать его нужно не для 12В, а для 14,5В, а также узнать из справочника ток для используемого типа светодиодов.

Часто при тюнинге автомобиля применяются светодиодные ленты, рассчитанные на напряжение 12В. При подключении их напрямую к аккумулятору, неизбежно придётся стать свидетелем постепенной потери яркости, мерцания с окончательным перегоранием изделия спустя некоторое время. Избежать неприятной ситуации со светодиодными лентами поможет, как минимум, дополнительный резистор, рассчитанный на напряжение 14,5В.

Выводы

Чтобы мерцание светодиодных ламп в авто не было неприятным сюрпризом, нужно соблюдать два несложных правила:

  • не размещать их вблизи сильно греющихся ламп головного света;
  • не эксплуатировать светодиодные лампы без правильно подобранного стабилизатора.

В качестве ограничителя тока можно использовать недорогой LED контроллер с подходящим значением выходного тока и мощности. Благодаря малым размерам и герметичному корпусу, такое устройство будет эффективнее резистора.

Источник: ledjournal.info

Моргают лампочки на панели приборов

ппц дилетанты сидят

причем здесь газо-распределительный механизм ? 🙂

Угу. причем здесь ГРМ. зарядка пропала просто.

ГРМ на месте. ремень генератора тоже =(

даже не знаю с чего начать ремонт. поставил на зарядку вчера аккумулятор. =) сегодня буду проводку смотреть? хм. короче летел по трассе 150-160. на кочке ударился – загорелись лампочки все на 5 сек и пропали. ну остановился – посмотрел. нормально. еду дальше. потом та же история. потом в конце загорелись и не гаснут. =) я остановился. выключил. пробую заводить – аккумулятор УЖЕ севший. (извините за сумбурность) =)

Неуверен, но что то похожее у меня было когда аккум коротнул

сдох и ты ехал чисто на акуме

Читайте также:  Самые продаваемые иномарки в россии 2020

и сколько эта красота стоит?

=) короче мне посоветовали зарядить аккум, завести и скинуть (+) плюсовую клемму. если заглохнет, значит грят попал на покупку генератора (типа что-то с задней стороны генератора диодные мосты полетели) =) вот. все правильно объяснили? =)

а блин, еще вопрос:

как отдельно проверить дохлый генератор или нет? я тут подумал, что ну и скину клемму, если где-нибудь проводка или фишка отошла) =)

купи с разборки

примерь и точно убедишь что твой друг гена сдох 🙂

любым дешёвым вольтметром

отзвонился по магазинам и разборам видно не хотят продавать. типа нету на ноя. может любой генератор от двиги 3s влепить? =)

Щетки в генераторе поменяй

скорее щетки износились

если время позволяет купи щетки (100 р. например на королку с двигой 4Е в “ЕЛЕНЕ” брал), разбери генератор и пропаяй их. Я брал контрактный на разборе генератор, времени возиться не было с ним, поставил. А потом щетки не спеша поменял на старом генераторе, а когда контрактный сдох, отремонтированный и пригодился.

все понял, спасибо за советы,

завтра с утреца отпишусь что да как =)

В газете ВДВ идет постоянно объява

типа продаю стартеры и генераторы для японцев любой марки, там еще картинка генератора что ли.

Не всегда щетки если то загорались то пропадали. Бывает и интегралка.

У меня так было.

на какой машине?

На калдине с 3s.

Щетки по менял, толку не было. Купил генератор, заменил.

генераторы ведь одинаковы у всех 3s?

зак сколько брал? =)

Да, одинаковы, я брал кстати с 4s.

Брал давно, года 4 назад, тогда штука было, щас хз.

если ехал и загораются все лампочки, значит машина заглохла 🙂

клеммы могут плохо сидеть, или на кочке мог аккум подпрыгнуть до капота и коротнуть, было такое когда держалки не было аккума(хотя ща вряд ли, войлок должен помешать)

аккумулятор новый мощный – родной 45-ку выкинул.

причем здесь генератор и щетки,

если нет зарядки,горит аккумулятор.если загорелись все лампы кроме давления масла то это отошла или плохой контакт минуса аккумулятора не основного а добавочного на корпус.

лампочки пеестали гореть – снял генераор, почистил просто, все клеммы и фишки потрогал, машину погладил =)). обрадовался жуть. =) сегодня утром поехал на работу – опять загорелись через 15 минут езды. остановился -заглушил сразу – дабы аккум не сажать как в прошлый раз. через 15 минут где-то завел – лампочки пересали гореть. если разу завожу – горят. может генератор нагревается и щетки залипают?

сними генератор и поменяй щетки

у меня точно такая же история была, позавчера чтоли уже не помню. Поменял и все в норме.

это означает – заведи машину, лопух!! миекеке))

Такое бывает когда идет недозаряд аккумулятора

например ремни проскальзывают.

ToyotaParts, Нет, если бы ремни, то свист был бы

Рено меган 2 на ходу периодически загораются и тухнут все лампочки на приборной панели. В чём может быть причина?

Игорь, зарядку проверь

У нас было .причина была в аккумулятора

гнал с благи перед кафе Сакура тоже все лампы загорелись..очко жим-жим мороз47. открыл капот потрогал клемму – а она от руки ..затянул.. и всё.

провод на стартере или на генераторе посмотри толстую

Проверь мультиметром сколько на заведенном выдаёт генератор,должен не меньше 14 вольт. Если меньше, гену проверь. Может, масса окислилась

У меня такое было на литайсе дизельном, оказалось предохранитель силовой, потом щётки отошли и также все лампочки загорались.

Причём тут генератор у меня такая же проблема, проверял генератор он работает без акб, а сегодня залез у меня клема массы оторвалась, думаю из за неё

ОЛЕГ, смысл то один, нет заряда.

Вы чё, все дело в самом водила, при чем тут авто! Накурен водила.

Для всех будет актуально: 1. Включаете на заведеном двигателе нагрузку- фары , например. Далее – отключаете любую клемму с аккумулятора, плюс, допустим. Авто работает? Фары продолжают гореть? Значит генератор не при делах ( проверьте в этом состоянии напряжение бортсети, в норме 14 вольт, но может плюс минус один вольт, тестер то наверняка китайский)). Глушим авто и только потом возвращаем клеммы на место. 2.Если зарядки все-таки нет, смотрим питание гены на силовой клемме, которая под гайку, затем на разьеме контролькой. Один из контактов – плюс ,(разьем может быть на три или четыре контакта), должен быть либо постоянный, либо появляться после включения зажигания, зависит от модели генератора. Ещё один важный сигнал идёт с лампы контроля заряда, с кабины ( как правило это значок аккумулятора), определить его довольно легко, ваша контролька на нем будет светиться в пол накала. На некоторых моделях генераторов возбуждение идёт именно через лампу контроля заряда . Это важно. 3. Если и тут все Ок, разбираем генератор. Смотрим щётки, если авто старенькое или генератор однажды был куплен с разбора, то в девяносто процентов случаев со щётками все печально, либо с одной, либо с обоими. Что бы к этому вопросу больше не возвращаться,- меняем сразу обе, перепаеваем, чистим нулевочкой токоведущие кольца якоря, 4. Смотрим в моторном отсеке , ну или где у вас там стоит аккумулятор сами клеммы. Минус штатно прикручивается на раму, но посмотрите внимательней, помимо силового минуса может быть несколько тонких, как правило чёрного цвета проводов впресованных в одну клемму. Гляньте, не оторвался ли какой один из них, хороший ли контакт с рамой, с массой. После проделанных манипуляций, соберите все, установите на место, натяните ремень.. и вуаля))) Если до этой неисправности не было никаких коротышей ( замыканий) плюса на минус, если все предохранитель целые, то лампы которые должны гаснуть, будут гаснуть, будет и зарядка. Интегралки на японцах достаточно надёжные, и не такие капризные, как отечественные. Пробуйте, дерзайте. Всем удачи.

Источник: forum.ykt.ru