Можно ли ездить без задних тормозов

Назначение и конструкция

Барабанный тормозной механизм, как и тормоз прочих конструкций, предназначен для замедления вращения колеса до его полной остановки. При этом кинетическая энергия движущихся масс преобразуется в тепло, которое рассеивается в окружающем воздухе. Барабанные тормоза могут применяться как на передних, так и на задних колесах, хотя из-за относительно низкой эффективности с 1970-х их устанавливают в большинстве случаев только на задней оси.

Основные элементы данного типа тормозного механизма – чугунный или дюралюминиевый барабан и пара колодок с фрикционными накладками. Под действием поршней гидроцилиндра колодки прижимаются к рабочей поверхности барабана, затормаживая его благодаря силе трения.

Гидравлика в большинстве конструкций воздействует на колодки с одной стороны. С противоположного конца у современных колодок нет фиксированных осей вращения, т. е. они плавающие. Это помогает им самоустанавливаться в положении, наиболее выгодном с точки зрения максимально плотного прилегания к рабочей поверхности барабана. После отпускания педали на прежнее место колодки возвращаются под воздействием двух пружин, которые вместе с подпружиненными направляющими стойками удерживают их на щите тормозного механизма.

За постоянство зазора между колодками и рабочей поверхностью барабана «отвечает» автоматическое устройство – самоудлиняющаяся распорная планка или саморегулирующийся цилиндр. В устаревших конструкциях он регулируется вручную с помощью эксцентрика или резьбовой втулки. У большинства автомобилей с задним тормозным механизмом совмещено также устройство затормаживания колес на стоянке – «ручник».

Отказ задних тормозов водитель обычно замечает только в экстремальной ситуации, когда машина начинает замедляться неожиданно слабо.

Признаки и причины неполадок

Поскольку участие задних колес в замедлении автомобиля значительно меньше, чем передних, владелец не сразу замечает снижение их эффективности. Тем более, что обычно это происходит постепенно. Проблемы задних барабанов наиболее заметны при энергичном торможении – машина снижает скорость медленнее, чем обычно. Если неисправен тормоз лишь одного из колес, на покрытии с низким коэффициентом сцепления резкое торможение может привести к заносу. На многих автомобилях выход из строя задних тормозов особенно заметен при движении задним ходом – передние тормоза, ставшие «задними», оказавшись «в одиночестве», останавливают машину очень неохотно.

На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

Значительная утечка рабочей жидкости приводит к отключению одного из контуров тормозной системы, из-за чего эффективность торможения снижается примерно в два-три раза. Попавший в гидропривод воздух проявляет себя мягкостью педали, срабатыванием тормоза в конце хода педали или после ее повторных нажатий.

Колодки, перекосившиеся из-за отслоившихся накладок, поломки пружин или стоек, обычно издают скребущий звук, задевая за барабан. В таком случае возможно также заклинивание или перегрев барабана, уменьшение наката автомобиля, перерасход топлива. «Овальность» барабана проявляется при энергичном торможении ответными пульсациями на педали, рывками при замедлении и пятнистым износом протектора шин.

Разновидности поломок

Распространенные причины снижения эффективности барабанных тормозов – износ колодок, а также барабана, у которого увеличивается окружность рабочей поверхности. При одновременной предельной их выработке возможны выдавливание поршней из рабочего цилиндра, заклинивание колеса и потеря тормозной жидкости из контура. Разгерметизация бывает при повреждении резиновых манжет цилиндра, следствие – утечка жидкости из системы наружу и подсос в нее воздуха. При частичной разгерметизации работоспособность системы снижается из-за «завоздушивания», а также «замасливания» колодок вытекшей тормозной жидкостью (у заднеприводных машин – еще и маслом из под поврежденного сальника картера заднего моста.

На авто с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «зависание» и разрушение пружин, стягивающих колодки, и тех, что прижимают их к тормозному щиту.

Нажимное усилие колодок может снизиться из-за ослабевшего троса ручника. Изредка отслаиваются фрикционные накладки у некачественных или поржавевших от времени колодок. Иногда встречаются осевое биение тормозного барабана и неравномерный износ (элипс) его внутренней поверхности.

Диагностика

Следы тормоз ной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

Точную диагностику делают на «тормозном» стенде с беговыми барабанами и компьютером, вычисляющим процентную эффективность каждого тормозного механизма. Для недорогих подержанных машин достаточно соблюдать регламент обслуживания тормозов и периодически проверять их работу, резко замедляясь со скорости 60–80 км/ч на сухом участке ровного асфальта. Такой тест нужно провести несколько раз. Равномерно загруженный автомобиль должен сохранять прямолинейное движение на всем тормозном пути, в том числе во время движения с заблокированными колесами. Поводом для серьезной диагностики барабанных механизмов должны стать любые нарушения в работе «ручника», который обычно задействует те же барабаны и колодки.

Игорь Широкун
Иллюстрации Delphi и из архива редакции

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: www.autocentre.ua

Можно ли ездить без одной колодки

Итак. С утра были куплены колодки на все 4 колеса. Всё менялось в гараже. Перед стал отлично. Вопросов никаких. Проверили. Всё просто супер. Тормозит, как вкопанная.

Потом настал через задних колёс. С ними есть небольшая проблема. Суппорта походу немного подклинившие. Сам диск ржавый. Начали менять. На первом колесо косяк — не совсем колодки становятся… Толи продавец давал не то, в чем сомневаюсь, либо до этого ставили не родные суппорта… Ладно, методом переделки стали. Но случился другой косяк, под названием — штуцер… Как его теперь высверлить, вопрос… Всё закорело до ужаса. Тормозуха вытекла… Тормозов соответственно нету. Уже темнело… 5 км домой по городу, со светофорами, тупящими водителями, бегающими детьми без тормозов. Завтра предстоит подвиг возвращения назад на гараж, как то высверлить штуцер, прокачать тормоза, доменять следующее колесо. Продолжение завтра.

Следующий раз менять надо не только колодки, но и диски, суппорта и манжеты…

Торможение автомобиля происходит в результате трения тормозных колодок его колес о диски. Происходит это в тот момент, когда водитель нажимает соответствующую педаль. Зачастую мы свами даже не задумываемся об их состоянии, и лишь только тогда когда начинаются проблемы – обращаем на них внимание. Со временем эти элементы изнашиваются, это вполне нормально, ведь колодка специально делается из более мягкого материала, чем диск, чтобы износ присутствовал у нее. Однако ничего хорошего такое «стирание» не несет, вам нужно четко понимать и «видеть» признаки основных элементов торможения, иначе безопасность движения падает …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

При трении ухудшается состояние колодок. Продолжительность этого процесса зависит от стиля вождения: у приверженцев быстрой езды такие запчасти изнашиваются быстрее, у любителей ездить спокойно – медленнее.

В среднем рекомендуется проводить замену этой детали тормозной системы после каждых 10-12 тысяч километров пробега. Но иногда эта часть системы торможения автомобиля изнашивается намного быстрее. Именно для этого необходимо знать о том, какие существуют основные признаки износа тормозных колодок.

Косвенные свидетельства износа

Все свидетельства того, что эта деталь автомобиля приходит в непригодность, можно условно поделить на две группы: косвенные и непосредственные.

Косвенные признаки определить можно даже не выходя из салона автомобиля.

Современные модели таких автодеталей оснащаются так называемым «индикатором изнашивания». Это – полоса металла, что установлена ниже фрикционного материала.

Когда основная часть этого материала истирается, приходя в степень непригодности, торможение еще присутствует, однако уже не такое эффективное, как нужно. При этом во время нажатия на педаль тормоза появляется скрежет, свист и прочие посторонние звуки.

Если же в них не имеется такого индикатора, посторонние звуки становятся основным признаком износа колодок системы торможения, когда они приходят к практически полной непригодности.

Еще одним важным свидетельством проблем со всей системой торможения является увеличение усилия, которое необходимо прилагать при нажатии на соответствующую педаль, а также значительное увеличение пути торможения.

Появление легкой вибрации и биения педали при нажатии является свидетельством попадания между самой колодкой и диском частиц грязи. Обычно это приводит к их быстрому разрушению. Но следует отметить, что подобное также могут появляться и в случае проблем с цилиндрами этой системы, изнашивании суппорта и ступицы.

Признаком износа только одной из тормозных колодок является занос авто в одну сторону во время осуществления торможения. При резкой остановке даже на сухом дорожном покрытии могут происходить заносы или даже раскручивание машины.

Основным признаком последней стадии износа тормозных колодок является та ситуация, когда при отпускании педали она не возвращается в первоначальное положение. Это происходит как результат почти полного истирания фрикционной накладки: происходит сильный нагрев металла, что приводит к его прихватыванию до диска.

Следует отметить, что любое косвенное свидетельство износа части системы, обеспечивающей торможение, может также быть результатом выхода из строя какой-то другой детали: диска, ступицы и тому подобного.

Точно определить общее состояние можно при визуальном осмотре – в процессе этого определяются непосредственные признаки износа тормозных колодок.

Непосредственные свидетельства износа

Чтобы не подвергать опасности автомобиль и водителя вместе с пассажирами, при обнаружении любого из вышесказанных признаков поломки этой автомобильной детали рекомендуется сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью. Там, проведя визуальный осмотр, специалисты смогут точно определить, требуется ли замена запчасти этой системы транспортного средства.

Но при необходимости визуальный осмотр можно провести и самостоятельно. В таком случае следует обратить внимание на внешний вид, ведь именно по нем можно определить признаки износа тормозных колодок. Среди них:

• Снижение толщины фрикционной накладки до установленного производителем детали значения.

• Механические дефекты фрикционной накладки – наличие трещин, впадин, сколов и тому подобных повреждений.
• Снижение толщины диска этой системы ниже минимального значения. Этот показатель, как и толщины фрикционной накладки, измеряется микрометром.
• Трещины на диске.
• Наличие выступающего бортика на наружном крае детали.

• Присутствие сколов и глубоких повреждений на накладке и самом основании.
• Перекос диска.
• Наличие на дисках угольного налета, который является свидетельством начала разрушения поверхности.

Ну и, наконец, самый последний признак того, что тормозные колодки нуждаются в незамедлительной замене – наличие под колпаком колеса темного налета с вкраплениями металла. Это является следствием того, что фрикционные накладки полностью стерлись и началось истирание самого основания запчасти.

При наличии любого из вышесказанных свидетельств проблем с этими деталями следует незамедлительно проверить состояние всей системы торможения и при необходимости – провести их замену, поскольку от этого напрямую зависит безопасность водителя.

НА этом заканчиваю статью, думаю она была вам полезна.

(4 голосов, средний: 4,00 из 5)

Заклинило задний тормозной барабан, еле снял его, отвалились накладки (отклеились) это произошло в деревне, можно ли до города ехать без накладок на одном колесе? ехать километров 90

Конечно можно. Даже и нужно, так как отремонтировать скорее всего получится только в городе. Вот только нужно быть очень осторожным, сильно не гнать, и не забывать, что эффективность тормозной системы очень ослаблена. Ведь при нажатии на тормозную педаль цилиндрики того колеса не будут встречать сопротивления и напор тормозной жидкости будет стремиться именно туда, — по пути наименьшего сопротивления. А значит на других колёсах тормозной эффект будет стремиться к нулю. А при резком и сильном нажатии на педаль цилиндрики могут вообще выскочить. Поэтому самым лучшим решением будет заглушить трубку этого колеса. Потом можно смело садиться за руль и ехать в сервис.

Источник: nadouchest.ru

Отказ тормозов: как правильно остановить машину ручным тормозом?

Неисправности тормозной системы чаще всего появляются неожиданно для водителя, поэтому крайне важно правильно действовать ручником, чтобы остановить автомобиль и предупредить опасные дорожно-транспортные происшествия. Поговорим поподробнее о том, как же следует тормозить ручником, чтобы избежать аварии и остановить автомобиль.

Проблемы с тормозами

Именно отказ тормозов является одной из распространенных причин дорожно-транспортных происшествий. Если педаль тормоза проваливается в пол, но автомобиль не замедляется, многие автовладельцы теряются в такой ситуации, они забывают о существовании ручника, что и приводит к столкновению с другими автомобилями. Современные машины оснащены многочисленными электронными системами и датчиками, которые позволяют предупредить водителя о грозящей опасности, однако даже в этом случае невозможно полностью исключить появление проблем с автомобилем.

Чаще всего причиной неисправности тормозной системы является нарушение герметичности контура, когда тормозная жидкость выливается из трубок. В итоге обеспечить необходимую эффективность замедления просто не представляется возможным. Педаль в таком случае практически проваливается в пол, а автомобиль, если и начинает останавливаться, то крайне медленно. Затормозить в подобном случае можно с помощью ручного тормоза, который механически не связан с основной системой, а работает за счет дополнительных колодок, расположенных в задних колёсах.

Многие современные автомобили уже не имеют классического ручника, а оснащены электронным стояночным тормозом. Часто водители уверены, что использовать такой механизм для экстренной остановки автомобиля будет невозможно. Однако инженеры при разработке такого электронного стояночного тормоза предусмотрели возможность его активации даже на высокой скорости, что позволяет остановить автомобиль, если основная тормозная система отказала. В таком случае электропривод зажимает задние тормозные колодки, что быстро и относительно безопасно останавливает автомобиль.

Особенности использования ручного тормоза

При использовании ручного тормоза проблема состоит в том, что дозировать интенсивность зажима колодок будет крайне сложно. Поэтому при таком торможении ручником колёса чаще всего намертво блокируются, а если автомобиль находится в повороте или у него вывернуты передние колёса, это может привести к заносу автомобиля. На машинах с коробкой автомат можно тормозить двигателем, плавно отпуская педаль газа, замедляя тем самым машину. Но, если ситуация такова, что требуется резко остановить автомобиль, то в подобном случае необходимо действовать уже ручником, пытаясь дозировать усилие на тормозные колодки.

Чтобы затормозить ручником, необходимо нажать на рычаге соответствующую кнопку, которая отпускает всю конструкцию, после чего плавно, а не резким движением поднимать ручник, что позволит правильно дозировать усилие на тормоза. Постепенно, поднимая ручник и зажимая колодки, можно подобрать оптимальную интенсивность замедления, что позволит остановиться даже в экстренной ситуации. Опытные водители одновременно применяют торможение ручником и двигателем, что минимизирует нагрузку на мотор и снижает вероятность блокировки колес.

При торможении ручником следует действовать максимально аккуратно, нужно лишь помнить о том, что на скользком покрытии, после дождя или в условиях гололеда пользоваться таким способом торможения необходимо максимально плавно и аккуратно. Не рекомендуется тормозить ручником в повороте или же одновременно поворачивать руль при заблокированных колесах. В подобном случае избежать заноса будет крайне сложно, что и приводит к серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

Автовладельцу нужно помнить, что ручник также потребует соответствующего обслуживания. Необходимо время от времени зажимать ручной тормоз, что не даёт всей системе заржаветь и прикипеть к металлическим элементам тормозного суппорта. Также раз в 50-60 тысяч километров пробега или по мере необходимости проводят замену тормозных колодок ручника, которые быстро стачиваются при их активном использовании.

Подведём итоги

Поломки тормозной системы – это всегда большая проблема, куда хуже, если такие неисправности возникают во время движения автомобиля, что вынуждает пользоваться ручным тормозом для остановки машины. Действовать ручником необходимо максимально аккуратно, плавно дозировать нагрузку, предупреждая тем самым полную блокировку колёс, что может привести к заносу автомобиля. В особенности аккуратно следует тормозить ручником в условиях дождя, снега и гололеда.

Источник: cartechnic.ru

02.05.2020

Как установить дисковые тормоза на уаз

02.05.2020

Когда начали выпускать ладу весту