Можно ли ездить на трех цилиндрах

Тема: Сколько можно ездить на трех цилиндрах?

Сколько можно ездить на трех цилиндрах?

Не работает третий цилиндр, причина – катушка зажигания. вопрос: сколько можно так ездить и чем это грозит?

Теоретически (не уверен на 100%) ничего смертельного в этом нет, только разве это езда – на трех-то цилиндрах. Не разогнаться как следует, плюс неустойчивая работа двигателя, вибрация, да и расход по идее должен увеличиться. На мой взгляд лучше все-таки заменить катушку, на крайняк (если нет бабок) временно купить б/у на разборке.

Я думаю, что это плохо скажется на катализаторе. Без острой необходимости не стал бы так эксперементировать.

убьешь катализатор, сильно увеличится износ КШМ, ничего хорошего не выйдет в итоге, полюбому дешевле катушку поменять, или не ездить ВООБЩЕ.

Катушка будет через три дня (заказана), просто боюсь кабы чего не вышло пока на нерабочей катаюсь.

Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

Спасибо, а что с ним может произойти?

Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:

Катушку заказал – будет через три дня. Просто очень надо передвигаться.

бензин будет догорать в катализаторе и вся эта фигня оплавит соты и забьет его.

лучше даже и за руль не садись.

discovery76
Смотри, для начала для чего нужен катализатор? Для дожигания неотработавших газов, и чтоб у тебя из выхлопа пахло магнолией, а Гринписс не попытался тебя закидать тухлыми яйцами ввиду того что ты явялешся злостным уничтажителем всего живого на земле. Прямо таки Терминатор))
Что происходит когда “не работает” один цилиндр? В твоём случае вышла из строя катушка зажигания. Соотвественно нет тока на свечу зажигания, соответсвенно нет искры, и как результат топилво-воздушная смесь не сгорает. Но при этом поступает в цилиндр, и так как сам цилиндр работает, прошень поднимается/опускается, а клапана соотвественно открываются/закрываются и форсунка таки прыскает, но топливо-воздушная смесь выходит не сгоревшей и попадает в катализатор, где и сгорает, ввиду высоких температур. Что не желательно, ибо должно в катализаторе сгорать меньше. В итоге катализатор выгорает, вернее его содержимое)) Как-то так..Вроде)))

Дикое животное
+1, далее дохнет кат окончательно, будет постоянно гореть ошибка 2й лямбды, машина начнет хуже ехать, и последующий ремонт выльется тысяч так в 30-40! дешевле на такси поездить, или больничный на 3 дня взять!

Ну. и можно ещё про ужасы рассказать такой езды)))) К примеру. При сжигании ТВС вырабатывается тепло, металл при тепловом воздействии расширяется, становится мягче. Если не работает свеча – не сгорает ТВС и в камере холоднее. Скажете что общая температура двигателя исправит ситуацию? Нет, снаружи двигатель, хоть и грееетсЯ, но всё же сконструирован так, чтобы он охлаждался в том числе и поступающими воздушными потоками, так вот получается резкая разница температур, между внутренней и наружней, при этом двигатель сделан таким образом что температура внутри гораздо выше чем снаружи. При обратном эфекте – повышенный износ поршневой группы, механизмов двигателя. Да и двигатель работает в резонансе. Его, какбы “приколбашивает”. Итог – повышенный износ поршневой и КШМ. И именно поэтому (из-за темпратурных перепадов) двигатель перед эксплуатацией небоходимо прогревать, а в морозы лучше либо не юзать, либо стараться прогревать до рабочей температуры, либо хотя бы не разгонятся резко пока он данной температуры не достигнет. Двигатель сложный механизм, в котором все узлы связанны между собой, неработоспособность одного ведёт к нагрузке на другие узлы. Как организм человека.

В инструкции ничего не написано про прогрев, кроме того что при заводе двигатель сам поднимет обороты если требуется прогреться. А как тут часто любят ссылаться, если не написано в инструкци – значит и не надо.
Так надо прогревать двигатель и сколько? Как узнать температуру?

но топливо-воздушная смесь выходит не сгоревшей и попадает в катализатор, где и сгорает, ввиду высоких температур.

а если отключить форсунку?

В этом случае получается, что будет только износ двигателя.

работаю на себя – никакие отмазки не катят.
мафынка рабочая (караван) – такси не подойдет.
спасибо за совет – напуган до смерти, буду искать варианты- думаю два дня до прихода новой катушки продержусь без своей работяги.
кстати, это уже вторая катушка сгорела – никто не скажет че за херь?

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

теоретически. а на практике пока не попробуешь – не узнаешь

Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

ergil
Да, всё верно, в инструкции не прописано, и действительно на современных машинах при запуске двигателя есть функции “прогрева”. Реализуются при помощи предпускового прогрева дроселя, а так же поддержкой более высоких оборотов. Но это служит для более лёгкого запуска двигателя и поддержания его стабильной работы сразу после запуска. Раньше на карбюраторных моторах это был т.н. “подсос”. Потом он стал электронным. Для примера Карбюратор Пирбург 2Е и Пирбург 2ЕЕ. И всё же, если прислушиваться к советам бывалых автомобилистов лучше чуть раньше выйти из дома и прогреть авто, от 5-10 минут прогрева зимой ещё ни кто не умирал. Что происходит с холодным двигателем? Масло при остывании сгущается, при стоянке оно стекает в поддон. Да на механизмах остаётся защитная масляная плёнка, но она составляет буквально несколько микрон. Температура поднимается равномернее и плавнее, да на самом деле нюансов много. Всё зависит от того на сколько долго хочется юзать именно этот авто. Да и садится в тёплую машину приятнее))
discovery76
Поробуй, а сможешь?) Будет ошибка, будут проблемы с запуском и динамикой. Повышеный расход. Есть хорошее выражение “не мешай машине ездить”. От того что ты пару дней покатаешься на трёх цилиндрах ни чего критичного не произойдёт. Просто для перестраховки я бы, при возможности, воспользовался общественным транспортом. По крайней мере е насиловал бы мотор. Всё зависит от отношения к авто. Я её люблю, и не воспринимаю как средство передвижения из пункта А в пункт Б, некоторым глубако плевать – ездят пока не встанет, хотя половина уже не работает. Если случай гарантийный, и ремонт производится у официалов по гарантиии – требовал подменного авто на период ремонта.

Источник: astraclub.ru

Если остался на трёх цилиндрах

В поездке может прогореть клапан или поршень, также может сточиться кулачок распредвала, или, что еще хуже, кулачок может начать жрать толкатель. Что делать, если что-то подобное произошло с запорожским двигателем? Если вы далеко от дома, то ждать помощи неоткуда, к тому же на машине еще необходимо поездить, поэтому раскидывать движок нельзя, что делать в такой ситуации? По опыту, точно могу сказать, что такие проблемы можно решить прямо на дороге, с этими неисправностями можно ездить и на трех цилиндрах, столько, сколько нужно. Двигателю от этого не будет вреда, при этом расход топлива будет очень экономичен.

Допустим, что в дороге движок начинает глохнуть, раздается громкий выстрел из глушителя, в карбюраторе хлопки… Да, если он пускается стартером, на холостом ходу он еще поработает, но попробуйте при этом нажать на педаль газа – все тут же повторится. Ехать дальше станет невозможно, или же будет проблемно. Возможно, что это прогар поршня или клапана, но не факт, скорее наоборот. Такая ситуация может произойти, если высота подъема одного из выпускаемых клапанов стала меньше (кулачок мог износиться, ось коромысел расшатана или сломалась и т.п.).

Семь лет назад со мной произошел один случай: меня остановили парни, перегонявшие новенький, только что из салона, 968-й в другой регион. С двигателем что-то случилось, и ребята встали на дороге. Сначала движок застучал, объяснили они, а потом тяга вовсе прекратилась, после этого еще и карбюратор стал постукивать. Звуки из карбюратора действительно напоминали стук. Парни просто паниковали, я решил помочь им. Сняв клапанные крышки, я убедился, что не все так страшно: раскрутились крепления одной из головок оси, наконечник стержня выпускного клапана естественно, слетел, тогда и появились хлопки в карбюраторе, которые парни приняли за стук, понятно, что тяга начала падать и исчезла вовсе. Выпускной клапан, слегка приоткрывшись, стал медленнее стравливать в нужную трубу выпускные газы. Цилиндр, хоть и неисправный, все-таки просасывало свежей смесью, концентрация смеси входила в зону воспламеняемости от искры, следовала вспышка, рабочий ход поршня, продукты сгорания не могли выйти из цилиндра за требуемый такт. Из-за открытого выпускного клапана, они попадали в выпускной коллектор, при этом находящаяся в нем смесь выгорала при контакте с ними.

Инерция все еще заставляла двигатель просасывать продукты через себя, делая пару оборотов нормально, а затем история повторялась. Понятно, что отключив в этом цилиндре свечи, его можно избавить от вспышек. Я просто вернул наконечник клапана, завернул крепеж и настроил зазоры, и двигатель вновь зашептал, как и положено двигателю новенькой машины. Дело в том, что при отключении свечей в таком цилиндре, обратные вспышки в карбюраторе пропадают, то же самое можно наблюдать, если отключить выпускной клапан. Так я легко и быстро заработал бутылку шампанского, которой наградили меня парни.

Если что-то сломалось, или перегорело, то это гораздо хуже. Кстати, один мой сосед (гаражи у нас рядом), даже и не подозревал, что ездит с прогоревшим поршнем, если бы он не решил заменить поршневые кольца, то неизвестно, когда бы он обнаружил эту неисправность. Ездил он только на дачу, расположенную в десятке километров от гаража, а соседа не особо интересовала, сколько масла стал жрать движок, и как изменилась тяга. Как говорится, машина ездит и нормально.

Читайте также:  Как подключить блютуз в машине к телефону

Пару раз со мной случались подобные случаи.

По дороге в деревню, у меня перегорел выпускной клапан второго цилиндра. Я накануне решил похимичить с углом опережения зажигания, пытаясь подавить детонацию некачественного бензина. Это случилось вечером, начинал моросить мелкий дождик. Я попытался поддать газу, но машина задергалась, раздались хлопки в карбюраторе. Я думал, что подача бензина накрылась и слегка вытянул подсос, но хлопки не исчезли, но при малых подачах газа их не было, поэтому, я смог доехать до дома кое-как, не на обочине же было разбираться. Но проблему нужно было решать, мне же завтра до Москвы съездить нужно – 300 км я на бреющем, как до дома доехал, не протяну! Тут то я и понял, что это второй цилиндр барахлит, свеча замаслена, да и вообще, бардак в цилиндре. Вот и думай, доеду ли я до Москвы, раньше-то масло не продавали на каждом повороте. Я потом только допер до методик диагностики, а сейчас мне нужно было что-то радикальное, чтобы проблему решить. Надо было ехать, а вторым цилиндром можно заняться и потом.

Пришлось из газораспределительного механизма вынуть обе штанги, я еще и наконечник распределительного клапана вынул, а то еще посею где. Так двигатель сороковки превратился движок тридцатки, с тремя цилиндрами. До Москвыя доехал так, будто и не ломался, по-моему, я даже бензину меньше потратил, чем обычно. Вообще, проблем в дороге не было совершенно никаких, на что я и надеялся. Дома-то я движок перебрал, но, осмотрев его, я удивился: выглядел он так, будто вовсе не нуждался в переборке! Тянул немножко похуже, в некоторых режимах было ясно, что троит, но реально это могло повлиять только на демпфер крутильных колебаний в ведомом диске сцепления. Толкатели нерабочего цилиндра свободно висели, когда двигатель запускался, кулачки распредвала мгновенно загоняли в крайнюю верхнюю позицию, и никакого стрекота не было.

Повезло, конечно, что сгорел второй цилиндр, а не первый, поэтому ось коромысел по-прежнему легко смазывалась, смазка к ней поступала через штангу первого толкателя. Поэтому и масло в головку можно было не плескать, а то пришлось бы, периодически. Зазоры после разборки и сборки оси коромысел пришлось выставить прямо на глазок – щупа у меня при себе не было, но здесь ведь не точность главное. Хоть какой-нибудь зазор есть – и ладно. Надо было это сделать, когда я в деревню ехал, больше двадцати минут я на это точно не потратил.

Машина сразу бы перестала дребезжать и дергаться, достаточно было отключит свечу сломанного цилиндра. Кстати, кто воспользуется этим советом, ставьте провод на массу, мало ли, еще пробьет систему, где не надо. Обратные вспышки в карбюраторе возникали, скорее всего, из-за того, что смесь в неисправном цилиндре входила в зону воспламеняемости, из-за растущего давления и открытия дроссельной заслонки (ели нагрузка была небольшой, то смесь очень сильно разбавляли выхлопные газы, которые поступали через прогоревший клапан). Она сгорала очень медленно, ведт компрессия была низкой, выпускной клапан открывался, и она давала обратные вспышки в карбюратор.

Частично вытянутый подсос улучшил ход автомобиля, ничего странного и необычного в этом нет. Провал, имеющийся в системе карбюратора, устранился тога, когда положение дроссельной заслонки было таким, при котором еще возможно ехать. Более обогащенная смесь лучше горела, естественно, обратные вспышки стали уменьшаться. Если бы щель в испорченном клапане была больше, то движок бы вообще не запустился – во впускной коллектор затягивалось бы слишком много газов.

Такой способ отключения цилиндра очень универсален. Если выпускной клапан прогорел, то цилиндр все равно будет вентилироваться из прогара, двигатель при этом будет равномерно прогреваться. На тепловой режим это не влияет вообще, ведь каждый цилиндр охлаждается самостоятельно. Давление в отключенном цилиндре будет скакать очень слабо, максимальных разряжений становится меньше в несколько раз, излишек масла вылетает через выхлопную трубу вместе с бензином, который может протеч через маленькие неплотности выпускного клапана, когда вы прогреваете двигатель, или запускаете его. Бензин не будет скапливаться в цилиндре, как считают некоторые.

Если сгорел поршень, то пространство, расположенное над ним, все равно будет вентилироваться через картер, при этом, оно будет полностью изолировано от впускного и выпускного коллекторов. Посмотрите, не снесло ли кулачок распредвала или закаленный слой на толкателе. Если это произошло, то все равно, на какое-то время можно не переживать за дефект. Оставьте открытым выпускной клапан – штангу извлеките, вместо нее подставьте что-нибудь под регулировочный винт, коромысло, таким образом, будет расперто. Если обломалось коромысло, его пружина или ось, то действуем также, могу вас уверить, что расход бензина будет меньше в любой ситуации.

От обрыва клапана, к сожалению, никуда не деться, однажды со мной произошло и такое. Обломанную тарелку клапана законопатило в поршень, двигатель даже не стучал, он, словно, просто отрубился. Хлопнул карбюратор и глушитель, вот и все. Крутится же стартером и не стучит, и ни одной вспышки нет. Дальше все согласно отработанному плану. Крышку трамблера я снял и крутанул двигатель стартером, при этом была искра, а бегунок крутился. Я заметил, что фазы газораспределения не сбиты, а значит причина не в поломке какой-нибудь текстолитовой шестеренки.

Обкоцаная и замасленная свеча сразу показала, какой цилиндр сломался. Поршень был в ВМТ конца сжатия. Вентиляционный шланг был отсоединен от картера, я дунул в него, при этом, из свечного отверстия подул воздух, стало ясно, что в поршне дыра. Впускной клапан держался отлично (если это нужно проверить, нужно отвернуть коленвал еще на четверть оборота, иначе можно нарваться на фазу перекрытия клапанов в одном из цилиндров). Сняв ось, я понял, что тарелка клапана полностью оборвана, когда я снял ось коромысел – стержень выдвинулся намного дальше, чем должен. Думал, повезет (может все обломки уже в картере, или тарелка застряла поперек выпускного канала, бывало, кстати, и такое). Извлекая обе штанги из газораспределительного механизма, я увидел, что тарелка зажата между фланцем трубы и выпускным патрубком. Движок, конечно, пустился стартером, но не прокатило. Обломанная тарелка только расшаталась, загремела, а, от очередного запуска, вообще встала между поршнем и головкой, заклинив движок окончательно.

Так я пришел к двум железным выводам.

Во-первых, запорожский движок – тот еще геморрой. Хоть раз в год, да подводил, не любит он работать, когда скорость близкой к максимальной становится. Вот взять ВАЗовский, например: да, надо возиться с тосолом, трансмиссия может иногда полететь, но это не фатально для машины, она не перестанет ездить от этого. Но запоровский движок вовсе не так плох, как может показаться. есть и положительные моменты.

Если движок запора или ЛуАЗа вас все же подвел, то это еще не повод искать буксир или бежать пешком до конечной точки поездки. Возиться с движком не более получаса придется, ну поездишь немного на тридцатке, многие так всю жизнь катаются. Допустим, отправились вы в отпуск, на море, всей семьей, а ваш ЛуАЗ снова не совладал со своим движком. Спустя 20-30 минут работы, ваша машина снова готова отправляться в путь, а вы не испортите себе впечатления от долгожданного отпуска.

На правах рекламы:

• skillbox курсы и система онлайн-образования.

Источник: www.luaz-auto.ru

Троит двигатель – причины и способы устранения

Каждый водитель хотя бы раз в жизни слышал фразу, что «троит» двигатель. Многие совсем не догадываются, что означает это выражение. Возможно, данная проблема есть и в вашем автомобиле, поэтому важно узнать ее причины и пути решения. Всю необходимую информацию автовладельцы смогут найти в этой статье.

Что это значит

Раньше большинство автомобилей имели четырехцилиндровый мотор. Бывали случаи, когда один из цилиндров выходил из строя, и тогда работали только три цилиндра. Так и появилось выражение «троит». Что значит троит двигатель? Данная неисправность подразумевает некорректную работу или полную неработоспособность одного или нескольких цилиндров в двигателе.

Признаки неисправности

Как понять, что двигатель троит? Определить эту проблему может каждый водитель самостоятельно. Для этого достаточно обращать внимание на поведение автомобиля. Существует ряд признаков, которые сигнализируют о проблеме:

  • При работе мотора появляются постоянные звуки, а также сильная вибрация на холостых оборотах.
  • В одном из цилиндров свечи зажигания сильно закоптились, при этом покрыты большим слоем нагара.
  • При разгоне ощущаются небольшие толчки и рывки.

Все вышеперечисленные признаки могут говорить не только о троении, но и других проблемах. Если вы столкнулись с ними, самое время произвести диагностику авто.

Ключевые причины неисправности

Одним из самых популярных является вопрос, почему троит двигатель? Причин может быть огромное множество, а диагностика каждой в отдельности детали потребует времени и усилий. Однако можно выделить четыре основных направления, которые приводят к троению:

  • неполадки системы зажигания;
  • нарушения работоспособности системы подачи топлива;
  • проблемы системы питания;
  • снижение компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы.
Читайте также:  Как переделать ксенон на обычный свет

Рекомендуется проверить на наличие неполадок каждую из групп. Это сэкономит вам время на диагностике и последующем ремонте.

Как определить нерабочий цилиндр

При проведении ремонта очень важно определить проблемный цилиндр. Для этого есть проверенный метод, которым пользуются многие автомобильные мастера. Он заключается в поочередном снятии бронепроводов со свечей. Процедура определения неработающего цилиндра состоит из следующих этапов:

  1. Найдите диэлектрическую основу, на которой будете стоять во время процедуры. Это может быть плотный резиновый коврик или деревянная доска.
  2. Заведите мотор, а затем держите обороты в районе 1500.
  3. Возьмите за сам провод (не за колпачок) и отсоедините его от свечи. Если звук мотора изменился, то цилиндр рабочий.
  4. Установите провод на место, а затем выполните предыдущий шаг для остальных. Если при отсоединении звук двигателя не изменился, то вы нашли неисправный цилиндр.

Проблемы со свечами и проводами

Может ли троить двигатель из-за свечей? Кончено, да! Именно эта мысль в первую очередь приходит в голову автомобилистам. Позднее или раннее зажигание, а также слишком слабая искра могут приводить к вышеописанной проблеме. Водителям необходимо демонтировать свечи и проверить целостность всей конструкции. Повреждения изоляционного материала сразу видны на глаз.

Нагар на свечи также свидетельствует о проблеме. В цилиндр подается смесь, в которой слишком высокая концентрация бензина. Слой нагара приводит к перебоям в работе свечи. Образовываться он может по нескольким причинам:

  • Мотор постоянно подвергается длительному прогреву.
  • Слишком низкая степень сжатия в цилиндре.
  • Ремень ГРМ сдвинулся на один или несколько зубьев.
  • Проблемы с инжектором или карбюратором.

Рекомендуется произвести более тщательную диагностику, определить реальную причину образования нагара на свече и заменить ее на новую. Это должно решить проблему троения.

Если двигатель троит на холодную, при этом со свечами все в порядке, осмотрите провода. Признаком может служить появление троения при высокой влажности или после дождя. Именно нарушение целостности бронепровода приводит к тому, что троит двигатель после мойки, но все симптомы полностью исчезают спустя какое-то время. Если двигатель троит на горячую, необходимо осмотреть цилиндры и поршневые кольца.

Осмотр системы подачи воздуха

Избыточное или недостаточное количество воздуха на впуске – одна из самых распространенных причин появления троения мотора. Система может потерять герметичность, из-за чего двигатель будет подтягивать больше воздуха. Проверить воздушную систему вполне можно в гаражных условиях. Для этого необходимо сделать следующее:

  1. Перекройте впускную трубку рядом с воздушным фильтром.
  2. Начните накачивать воздух для создания давления в пределах половины атмосферы.
  3. Если давление падает, тогда система не совсем герметична. Здесь необходимо искать протечку.

Нехватка воздуха может быть спровоцирована засорившимся воздушным фильтром. Его необходимо своевременно менять.

Можно ли ездить, если троит двигатель

Помимо ощутимого дискомфорта, троение может привести к серьезным поломкам, на устранение которых придется потратить либо свое личное время, либо деньги из кошелька на услуги автосервиса. Топливно-воздушная смесь будет по-прежнему поступать в нерабочий цилиндр. Бензин будет постепенно оседать и попадать в картер мотора. Масло потеряет свои характеристики, станет жидким и не сможет выполнять свои функции.

Следствием станет снижение компрессии двигателя, различные задиры на металле из-за недостаточного количества смазки и ускоренный износ компонентов. Мотор будет не только работать всухую, но и при более высоких температурах, так как масло еще и отводит тепло. Гарантированы повышенный расход топлива и нестабильная работа ДВС.

Если вы не хотите проводить дорогостоящий ремонт, тогда следует обязательно искать причину троения, а затем устранять ее. Некоторые проблемы можно исправить самостоятельно в гараже, другие требуют вмешательства специалистов.

Источник: rulikoleso.ru

Что делать, если отсутствует компрессия в одном или нескольких цилиндрах

Наличие давления в цилиндрах двигателя является одним из основных параметров работы силового агрегата. Без него функциональность мотора будет нарушена, что станет поводом для серьезных неполадок. Может быть несколько причин, когда нет компрессии в одном цилиндре. Чтобы их выяснить, сперва нужно произвести диагностику.

Всегда ли компрессия свидетельствует об исправности двигателя?

Прежде чем рассмотреть признаки и основания, по которым компрессии нет в одном или нескольких цилиндрах, разберем, влияет ли этот параметр на работоспособность силового агрегата. Если давление в системе смазки двигателя 406 или другого ниже нормы, на практике это говорит об износе компонентов ДВС. Но это не всегда так. При сопряжении поршневых колец с плоскостью цилиндров важную роль играет именно смазывающая жидкость, собирающаяся на стенках двигателя. Благодаря моторному маслу сопряжение компонентов уплотняется.

Когда в силовом агрегате сгорает не вся топливовоздушная смесь, это приводит к увеличению расхода горючего. Если выходят из строя свечи зажигания, топливо будет смывать моторную жидкость со стенок двигателя, ведь бензин — хороший растворитель. А при отсутствии смазочного материала в системе нечем будет уплотнять камеру сгорания. Соответственно, из-за этого воздух под давлением начнет попадать в картер силового агрегата. Это приводит к тому, что в 4- 6- и 8-цилиндровом ДВС будет резко падать и исчезать компрессия.

Если же ее уровень в норме или выше, чем нужно, это станет причиной увеличенного расхода моторной жидкости. Из-за повышенной компрессии кольца изнашиваются быстрее. А зазоры, образовавшиеся в результате износа, начнут уплотняться смазочным материалом, которого в избытке. Эта проблема требует оперативного ремонта. Но по факту компрессия не показывает такую неисправность.

Признаки падения или потери давления

Рассмотрим симптомы, по которым можно определить слабую и маленькую компрессию во всех, в двух или в первом цилиндре. Если давление низкое или отсутствует, признаки такие:

– Затрудненный запуск силового агрегата. Для того чтобы его завести, автомобилисту надо дольше крутить стартер. А в результате полной потери давления мотор вовсе не возможно запустить.

– Двигатель стал функционировать менее стабильно. Из-за падения компрессии его обороты на холостом ходу и при движении на передаче будут неустойчивыми.

– Увеличение расхода потребляемого горючего. На первый взгляд определить этот симптом проблематично, но если вы следите за этим параметром, то сможете его вычислить.

– Проявляются неполадки в функционировании цилиндров. При подъеме в гору возникает стук гидрокомпенсаторов («пальчиков»). Особенно явно это прослеживается при движении на пониженных оборотах.

– В дизельном движке проблема проявляется хлопками.

Может увеличиться давление в магистралях системы охлаждения. В результате этого из-под уплотнительных элементов начнет выдавливать антифриз.

– Если плохая компрессия в одном или нескольких цилиндрах и это связано с повреждением прокладки ГБЦ, то герметичность системы в целом нарушается. Открыв капот, вы сможете диагностировать эту неполадку по наличию выхлопных газов, которые выходят через появившуюся щель. Такая неисправность приводит к залеганию поршневых колец, что в итоге способствует увеличению расхода топлива и масла. В некоторых транспортных средствах этот признак дополняется возрастанием мощности силового агрегата и появлением обильного дыма из глушителя.

Сколько проработает двигатель?

Низкое давление — проблема, с которой часто сталкиваются автолюбители. Если падение незначительное, то двигатель может эксплуатироваться длительное время. Но учитывайте, что слишком малая компрессия или полное ее отсутствие может быть из-за сильного нагревания агрегата.

Длительная эксплуатация авто с перегретым ДВС со временем приведет к его полному выходу из строя.

Проверяем уровень компрессии

Резкий спад давления в итоге приведет к серьезным неполадкам в работе двигателя. Если нет компрессии в одном цилиндре, а причины неизвестны, то нужно выполнить диагностику.

Правила измерения величины

Рассмотрим нюансы, которые следует учесть при проверке:

– Силовой агрегат перед диагностикой нужно раскрутить при помощи стартерного устройства до наибольших оборотов. Чтобы это сделать, необходимо обеспечить все условия, сведя вероятность потери энергии к минимуму.

– Надо открыть капот двигателя и отсоединить от свечей зажигания все высоковольтные провода. Сами устройства выкручиваются и демонтируются. Это позволяет предотвратить образование сопротивления вращению.

– При диагностике следует прогреть силовой агрегат, проверка выполняется на теплом двигателе.

– Перед процессом отключается подача горючего, чтобы предупредить смыв моторной жидкости со стенок движка.

– Необходимо до конца зарядить аккумуляторную батарею для того, чтобы максимально раскрутить коленчатый вал мотора.

С помощью компрессометра

Для выполнения проверки потребуется соответствующее устройство. Компрессометр — простой манометр, оборудованный удлинителями, а также переходниками, предназначенными для подключения к разным свечам зажигания. Типы таких устройств отличаются между собой в зависимости от вида силового агрегата — бензинового или дизельного. Это обусловлено тем, что в последнем уровень компрессии более высокий.

– Откройте капот автомобиля, отсоедините провода от свечей и открутите их ключом. Извлеките устройства.

– Подготовьте прибор для диагностики. Подключите к нему удлинитель и переходники соответствующих размеров, установите их в свечные гнезда.

– После монтажа сядьте на место водителя и покрутите стартерным устройством. На дизельном автомобиле при диагностике компрессии необходимо демонтировать и форсунки.

– Выполните проверку в каждом цилиндре мотора. Полученные показатели необходимо сверить с теми, которые указал производитель транспортного средства. Обычно они отмечаются в сервисной книжке по эксплуатации.

Диагностику можно выполнить с применением моторной жидкости. Но для этого все равно потребуется компрессометр:

– Откройте капот и отключите высоковольтные провода от свечей зажигания.

– Выкрутите их из посадочных мест. В гнезда, куда они установлены, залейте 30-50 грамм моторного масла.

– Произведите диагностику давления прибором. Если рабочий параметр увеличился, а разница в показателях между цилиндрами отсутствует, то займитесь ремонтом сальников или колец. Они могли закоксоваться. Заменить их можно своими руками. В случае с кольцами придется выполнять снятие и разбор головки блока.

Читайте также:  Подорожание машин с 2020 года последние новости

Повышаем уровень самостоятельно

Теперь расскажем, что делать для увеличения давления. В гаражных условиях его можно повысить при образовании нагара и отложений на цилиндрах. Все другие неисправности решаются путем демонтажа головки блока и заменой поврежденных компонентов. При снятии ГБЦ потребуется ее расточка, поэтому этот процесс лучше доверить специалистам. Как увеличить уровень компрессии:

– Подготовьте керосин и спирт. Необходимо смешать по 25 г каждого вещества в пропорции один к одному. Для одного цилиндра силового агрегата потребуется 50 г полученной смеси. Если надо повысить давление сразу в нескольких, то умножайте 50 г на количество элементов.

– Заведите мотор транспортного средства. Дайте ему прогреться до рабочей температуры.

– В цилиндры, компрессию которых необходимо повысить, залейте около 50 г смеси керосина и спирта. Автомобиль должен простоять так около десяти часов.

– По истечении времени добавьте туда около 20-30 грамм моторной жидкости и запустите силовой агрегат. Ему надо поработать 20 минут. При незначительных отложениях на стенках двигателя нагар удалится.

Дубликаты не найдены

Если у вас компрессия упала – вам на капремонт без вариантов. Всё выше – хуйня полная.

копирайтеры блядь! Мои глаза!

Не водичка, а целое ведро компрессии.

Если учитывать сложность современных двигателей то все перечисленные причины просто пук в воду

Прикольно читать перекопированный текст про движок волги

Подобной хуйни я еще не читал, если компрессия упала, пизда рулю, свечи зажигания на дизеле это мощь(нет)

Поиск истины

Работаю в Кишиневе, в автосервисе. Руководство купило Porsche 911 turbo S 2014г.в. в кузове 991.1, и позже turbo S 991.2 (рестайлинг)2017г.в. Авто были утоплены в США и не придавали каких-либо признаков жизни, после предварительной диагностики, выяснилось, что в двигателе вода, которая разъела напыление стенок цилиндров, разобрав двигатель, было принято решение гильзовать двигатель в местной конторе, выбрали именно их потому-то у них лучшее оборудование в нашей стране. После гильзовки, и замене всех уплотнений, поршневых колец и необходимых резьбовых соединений (болтов и винтов), цена на оба двигателя этих деталей сопоставима цене новенького Рено Логана в топовой комплектации. Еще были заменены турбины, т.к. через выхлоп и попала вода в двигатель. Двигатели были собраны согласно технической документации производителя, все моменты затяжек были соблюдены. После полного ремонта авто, двигатели были бережно обкатаны примерно 3.000км, первая замена масла и филтьтра -500км, вторая 1500, и в конце обкатки еще замена, масло по допуску, фильтр оригинал. Автомобили обкатывал сам, прогревал всегда, нагрузок повышенных не давал, коробка передач была в спорте для того чтобы не переключалась не 1.500об/мин при относительно низком давлении масла, все уровни и температуры всегда были в норме. И вот спустя примерно 2000км после обкатки, застучал 3 поршень, при вскрытии обнаружились задиры в двух цилиндрах, поршни намазало на гильзы. Приехали с этим металлоломом в контору которая гильзовала блок, те маленько в шоке остались, ну и говорят, ты же понимаешь, что этого не могло произойти из-за гильзовки, но я-то понимаю, что этого не могло произойти из-за сборки. Экспертизы технической в нашем городе нет, хочу отправить блок и поршневую группу в Москву, чтоб дали заключение экспертов и вновь загильзовали блок.

Еще неизвестно как себя поведет второе авто. Буду скоро снимать картер и пытаться эндоскопом смотреть состояние гильз.

Так вот, пока отправят, может есть тут кто разбирается во всем этом, высказать свое мнение.

Источник: pikabu.ru

Можно ли ездить на трех цилиндрах

Комрады, ваши коменты .

Отказала одна катушка зажигания.
Деталь копеечная и как оказалось на практике, меняется за 3 минуты (спасибо VETER’у и его тете ЭЛЬЗЕ).

Проблема только в том, что в нашем “Мухосранске” в наличии таких деталей нет и придется ждать до конца недели.
А без машины я не могу.
Дык вот, если я к этому времени не гоняя (почти крадясь :rolleyes:) накатаю пару сотен км., велики ли шансы запороть катализатор .

Спасибо за отрезвление .

Кароче до пятницы я пешеход.
Заказал одну катушку про запас, буду с собой возить.

Подскажите кто знает, на AZZ отключается впрыск топлива в нерабочий цилиндр?

Как опознать дохлую катушку без спецсредств?

А разве чект не должен загараться? У меня просто было что если есть пропуски зажигания он мигал в течении нескольких секунд, а потом пропадал.

Я про то как определить какой конкретно цилиндр вышибло. Вариант по очереди переставлять катушки во всех совсем уж крайний, хотя и возможный 🙂

А может их тестером прозвонить? Их как пробивает, кто знает, обмотка обрывается или замыкание между обмотками появляется?

Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Dodger, в моем случае – со стороны двигателя рычание из ровного стало чуть прерывистым, а если к выхлопной руку приложить – эффект трактора (пых-пых), особенно на холостых чувствуется. Ну и чек загорается, да.

А может их тестером прозвонить? Их как пробивает, кто знает, обмотка обрывается или замыкание между обмотками появляется?

Возможно можно их все вынимать по очереди, если ни че не изменится значит та не работает, но я не уверен что так нельзя ни че не сломать, просто знаю что в наших инжекторных машинах так нельзя было делать иначе мог сгареть модуль зажигания.

nn222, по очереди рисково (т.е. заводить меньше чем на 5 цилиндрах) – его и на 5 так колбасит что того и гляди сорвет. И опять же непонятно куда девается неподожженая смесь, если она туда накачивается. Катализаторы жалко 🙁

Добавлено через 7 минут 12 секунд
Да, и есть риск сломать что-нибудь кривыми руками без съемника. Потому хотелось бы минимизировать кол-во залазаний вовнутрь. :wacko:

nn222, по очереди рисково (т.е. заводить меньше чем на 5 цилиндрах) – его и на 5 так колбасит что того и гляди сорвет. И опять же непонятно куда девается неподожженая смесь, если она туда накачивается. Катализаторы жалко 🙁

Добавлено через 7 минут 12 секунд
Да, и есть риск сломать что-нибудь кривыми руками без съемника. Потому хотелось бы минимизировать кол-во залазаний вовнутрь. :wacko:

Я думаю, а нельзя ли все проще сделать, чтобы форсунка не лила в горшок, просто снять с нее разъем и тогда можно не париться о катах

Да, и есть риск сломать что-нибудь кривыми руками без съемника.

Без съемника кстати легко снимать, сам намучался с этими разъемами, оказалось все просто, с одного бока есть крепление, его нужно тянуть вверх и в это время вынимать разъем, только не перестараться, а то можно его обломить.

mikas_allroad, точно, вариант! Отключать последовательно форсунки, пока не найдется цилиндр не влияющий на работу 🙂

007, а на 4 ему работать не сильно вредно? Хм, вот интересно, если катушки расходники, может их ремонт наладить, как сотовых телефонов.

nn222, в моем случае все осложняется тем что на морозе придется разбирать, руки дубеют координация нарушается, но попробую напрактиковаться, спасибо!

Как узнать какая подойдет?

1) Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.
F >> 7L-4-064 300 022 905 100 H

(1) Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.
F 7L-4-064 301>> 022 905 100 L

Как узнать какая подойдет?

1) Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.
F >> 7L-4-064 300 022 905 100 H

(1) Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.
F 7L-4-064 301>> 022 905 100 L

Спасибо за отрезвление .

Кароче до пятницы я пешеход.
Заказал одну катушку про запас, буду с собой возить.

Я после второго заезда к умельцам вожу с собой 2 катушки про запас . rolleyes:

Как узнать какая подойдет?

1) Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.
F >> 7L-4-064 300 022 905 100 H

(1) Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.
F 7L-4-064 301>> 022 905 100 L

Для твоего ВИНа:
022905715B – Катушка зажигания с наконечником провода к свече зажиг.

Я после второго заезда к умельцам вожу с собой 2 катушки про запас . rolleyes:

я, заказанную про запас катушку, использовал буквально через неделю, после первой.
теперь тоже вожу по 2 шт.

Кстати за год эксплуатации авто, поменял уже три штуки

Определить которая свеча отдыхает можно простым дедовским методом. После поездки необходимо снять все катушки и свечи с дв-ля, эту работу не трудно проделать . Не рабочая свеча темнее всех остальных проверено на личном авто у ОД. Наблюдал сабственными глазами весь процесс. Если не лень приступай, но помни катушка накрылась чек высветился.

На пассате чек при неисправной катушке не высвечивался!

На пассате чек при неисправной катушке не высвечивался!

никогда не поверю((((

На пассате чек при неисправной катушке не высвечивался!

У меня на 2.0FSI загорался чек и троил мотор ужасно . поменял одну по гарантии за два года владения .

На катушке сбоку защелка какая-то – что с ней делать, нажимать отверткой или просто тянуть катушку вверх?

нажимать эту защелку вверх и тянуть, то есть одновременно.

Добавлено через 2 минуты 39 секунд
проще сначала будет вынуть всю катушки целиком, а потом клему снимать с нее.

Источник: www.touareg-club.net