Можно ли починить лямбда зонд

Как почистить лямбда зонд и стоит ли это делать?

Датчик, измеряющий содержание свободного кислорода в отработанных газах (он же – лямбда-зонд), присутствует в любом современном автомобиле. Из всех датчиков, участвующих в работе двигателя, это наиболее дорогой измерительный прибор. Поэтому при выходе детали из строя автомобилисты пытаются сэкономить и выполнить ремонт лямбда-зонда своими руками. Он заключается в очистке рабочей части элемента, омываемой потоком дыма и покрытой копотью. Данная процедура вызывает немалый интерес у автолюбителей, как и ее конечный результат.

Роль датчика в работе двигателя

Элемент представляет собой металлический стержень с резьбовым либо фланцевым наконечником для крепления внутри выпускного тракта. Из торца лямбда-зонда выступает его керамическая рабочая часть с платиновым напылением, защищенная снаружи стальным колпачком с отверстиями для прохода отработавших газов. С другого конца выходят провода (от 2 до 6 шт.), передающие сигнал электронному блоку управления (контроллеру).

Чтобы разобраться в вопросе, как почистить лямбда-зонд и нужно ли это делать, желательно понять, как он работает:

  1. Задача датчика – определить количество кислорода, оставшееся в газах после сгорания топлива. Для этого прибор помещают на участке выхлопной трубы между бачком катализатора и выпускным коллектором. В новых авто ставят 2 элемента – до нейтрализатора и после него.
  2. Когда зонд обнаруживает большой остаток кислорода, контроллер «видит» это по изменению напряжения и определяет, что подаваемая в цилиндры смесь обеднена, после чего корректирует соотношение воздуха и топлива.
  3. Если кислорода мало, то смесь чересчур богатая и блок управления уменьшает подачу бензина.

При выходе датчика из строя, обрыве проводов либо окислении контактов контроллер переводит подачу горючего в усредненный режим. То есть, автомобиль может двигаться дальше, но расход топлива возрастает, а поведение авто меняется в худшую сторону (теряется разгонная динамика). В целом это довольно надежное устройство, служащее 100-150 тыс. км на импортных машинах и 50-100 тыс. км на отечественных.

Процедура очистки

Перед тем как почистить лямбда-зонд, необходимо приобрести в торговой сети ортофосфорную кислоту либо моющее средство на ее основе (например, преобразователь ржавчины). Дальнейшие действия выполняются в таком порядке:

  1. Снять датчик (или пару элементов) с автомобиля. Для этого нужно отключить аккумулятор, отсоединить разъем и открутить деталь рожковым ключом.
  2. Механическим способом удалить нагар с металлического защитного колпачка.
  3. Взять небольшую стеклянную емкость, опустить туда зонд рабочим концом вниз и аккуратно налить кислоту до уровня резьбы элемента. Чтобы повысить интенсивность воздействия, кислоту лучше подогреть до температуры, близкой к кипению.
  4. Спустя 10-15 мин извлечь датчик из емкости и промыть водой, затем просушить путем продувки.
  5. Установить деталь на место, нанеся на резьбу графитную смазку.

В сети есть рекомендации, гласящие, что перед очисткой необходимо срезать защитный колпачок на токарном станке, обработать керамический наконечник мягкой кистью с кислотой, а затем поставить защиту на место, прикрепив контактной сваркой. Нетрудно догадаться, что разобрать таким способом лямбда-зонд можно лишь в специализированной мастерской, поскольку у рядовых автомобилистов нет в гараже токарных станков и аппарата контактной сварки. Единственный вариант – расширить отверстия в колпачке надфилем, чтобы просунуть кисть.

Выводы и рекомендации

По убеждению многих автомобилистов, слой копоти на керамическом наконечнике препятствует нормальной работе прибора, поскольку мешает точно оценивать количество кислорода. Выдавая контроллеру неадекватные сигналы, датчик ведет себя как вышедший из строя, из-за чего блок управления начинает подавать топливо в аварийном режиме, а на приборной панели вспыхивает табло Check Engine.

В действительности чистка лямбда-зонда своими руками помогает в 2-3 случаях из ста, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы автолюбителей на форумах.

Вышеперечисленные признаки обычно свидетельствуют о реальной поломке детали, в результате ее все равно придется поменять. Отсюда несколько рекомендаций:

  • сделайте диагностику на ближайшем СТО и удостоверьтесь в неисправности лямбда-зонда, потому что табло Check Engine загорается и по другим причинам;
  • не следует снимать и промывать кислотой исправный датчик с целью просто его почистить, таким путем вы можете испортить вполне рабочий элемент;
  • если зонд признан негодным специалистом автосервиса, прочищайте смело, поскольку терять уже нечего;
  • не пользуйтесь для очистки азотной или серной кислотой, они слишком агрессивные;
  • работы выполняйте в резиновых перчатках и защитных очках, а кислоту лейте аккуратно, без брызг;
  • обеспечьте проветривание помещения.

После просушки и установки детали на место наблюдайте за поведением авто в течение 2-3 дней. Если расход топлива не снизится, а предупреждающая надпись Check Engine не погаснет, отправляйтесь в ближайший магазин за новым прибором. В подавляющем большинстве случаев восстановить лямбда-зонд не удается и выходов из ситуации остается два: поменять элемент на новый либо установить обманку – электронный имитатор работы датчика.

Источник: autochainik.ru

Тема: Немного оживить лямбда-зонда

LinkBack
  • LinkBack URL
  • About LinkBacks
  • Bookmark & Share
  • Tweet this thread
  • Сохранить на Facebook
  • Сохранить Вконтактиге
  • Поделиться в Livejournal
  • Опции темы
    Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Немного оживить лямбда-зонда

    Спешу поделиться опытом по ремонту кислородного датчика на аутбеке. Учитывая, что деталь недешёвая думаю пригодится для ремонта “в домашних условиях”. Небольшая предистория: Отъездив три месяца с новой лямбдой за 6500 т.р снова загорелся чек и замигал круиз, диагностика показала вновь на неисправность 1-го датчика, который стоит до катализатора. Уже было собрался покупать новый, но внутренний голос подсказывал, что нужно искать другое решение. В инете нашёл статью о том, как некоторые автолюбители промывают лямбду и следовал инструкции. Первое: нужно купить ортофосфорную или фосфорную кислоту (разницы не знаю), либо преобразователь ржавчины, её содержащий. Открутить датчик ключом на 22 и погрузить рабочую поверхность датчика (до резьбы) в эту кислоту. Подержать полчаса, затем почистить поверхность зонда от нагара не сильно жёсткой щёткой, после этого поменять кислоту и вновь погрузить датчик ещё примерно на час. В дальнейшем промыть датчик водой и прокалить на электроплите примерно 10 минут. Поставить датчик на место и всё, можно продолжать получать удовольствие от эксплуатации исправного субаря. Цена вопроса 150 рублей, 80 из которых ключ на 22:)

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: ремонт лямбда-зонда

    Где и каким бензином заправляешься?

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    а второй датчик есть способ оживлять.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    на самом деле всю процедуру я проделал с обоими датчиками. Правда второй был в лучшем состоянии, с нормальным рыжим налётом как на свечах. а первый был в нагаре и копоти. Так что способ тот же!

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal
    Читайте также:  Как работает газовая турбина

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Без смены заправки, это временная мера.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Есть еще один способ лямбду почистить. Это прожечь ее. Выезжаешь за город. Ищешь затяжной подъем (идеальный вариант Дрокинская горка). Включаешь АКПП на 3. И газ в пол. Так чтобы обороты были в районе 5-6 тыс. И дуешь на все деньги. А то стоим в пробках целыми днями. Ясно там все засрется. А 95 кака полная. Даже новая Калина на нем заводится не хочет. На разных заправках пробывал. Лей 98-ой

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Там кажись всего то на 10 минут можно в кислоту опускать. То что ты делал это слишком много. У Сани-мегамикса после данной процедуры как долго Лямбда прожила? Тоже ведь новую ставил. И тем же 95-м засрал.http://www.24subaru.ru/forum3/viewto. =8154&start=18

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    В ортофосфоре не больше 9 минут иначе ламбде хана, ну и промыть ее после кислоты. Второй раз мыл когда, задержал на 15 минут, лямбды перестали работать.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Интересно помогла автору данная процедура. и на какой срок. 🙂 Все это зря потраченное время, сам пробовал в итоге купил новую. Никакая кислота лямбду не восстанавливает. Умирает зонд не от поверхностного загрязнения которое вы думаете смыть кислотой. Ортофосфорная к-та пассивирует железо (ржавчину) и особо на оксид циркония не влияет, к-та применяется в производстве фосфорных удобрений. 🙂 Правильное замечание задуматься о смене заправки, но тоже не факт. Любые присадки, промывочные жидкости, промывка форсунок Винсетом может привести к смерте зонда. На работе у нас стоит газоаналитический стенд для испытаний катализаторов для машин, в нем две лямбды. В стенд подается чистая смесь газов и при этом стабильно зонды умирают особенно когда начинаем экспериментировать с составом газовой смеси. Один из примеров, отсутствие паров воды в газовой смеси очень быстро выводит Лямбда зонд из строя и тд. ИМХО можно повременить с дорогостоящей покупкой нового зонда ездить спокойно, незначительно увеличится расход топлива, но это заметно при спокойной езде, к чему Субару не располагает 🙂
    PS Если у вас ошибка пропадает, то рад за вас надо сказать спасибо системе диагностики :), у меня не пропадала, она у меня вообще не горела 🙂 🙂 :). После промывки форсунок винцетом заплавали обороты, диагностика ничего не показывала кроме нестабильного сигнала с зонда. Я его помыл, а затем поменял. Вот как-то так.

    • Поделиться
      • Поделиться на
      • Twitter
      • Facebook
      • Вконтакте
      • Livejournal

    Re: Немного оживить лямбда-зонда

    Фигня всё это, я тоже давно отдавал свой датчик на чистку, неделю поездил и он помер опять, в итоге новый датчик и нет проблем.

    Источник: forum.24subaru.ru

    Как почистить датчик кислорода

    Кислородный датчик (лямбда зонд) обеспечивает корректную работу силового агрегата. Продолжительная эксплуатация автомобиля с неисправным датчиком может привести к крупным поломкам двигателя.

    Признаки и причины неисправности лямбда зонда

    Неисправности лямбда зонда проявляются так же, как проблемы с топливной аппаратурой или каталитическим нейтрализатором. Поэтому точно определить, какой элемент сломан, можно только путём диагностики в автосервисе. Есть ряд симптомов, которые косвенно говорят о выходе лямбды из строя:

    • Плавающие обороты при холостой работе ДВС. При поломке лямбда зонда они постоянно меняются, опускаются до 400-600. Происходит это из-за обеднения топливной смеси. Её недостаточно для устойчивой работы мотора в режиме ХХ. Лямбда зонд отвечает за дозирование топлива в смеси.
    • Падение мощности двигателя. Бедная смесь понижает мощность ДВС. Его обороты начнут медленно набираться при нажатой педали акселератора, машина будет хуже ехать в гору, разгон станет медленнее.
    • Повышенный расход топлива. Потребление горючего может возрасти на 25-30%.
    • Изменение цвета и запаха выхлопных газов. Выхлоп почернеет. В нем явно будет ощущаться запах бензина, который не догорает в катализаторе.
    • Цвет свечей. На них при переобогащении смеси будет черный налет.
    • Неравномерное ускорение с рывками. Быстро и равномерно машина разгоняться не сможет.
    • Индикатор «Check Engine» на приборной панели. Если считать ошибку сканером и расшифровать ее, будет явно указано, что сломался лямбда зонд. Если же ошибку просто стереть, она будет постоянно появляться до устранения неисправности.

    Типичные причины поломки таковы:

    • Использование топлива низкого качества. Пожалуй, это самая распространенная причина. Излишки вредных примесей, сгорая, оседают на рабочей поверхности нагревательного элемента, что приводит к его засорению.
    • Естественный износ по сроку эксплуатации. Менять «лямбду» необходимо ближе к 150 тыс. км пробега. Срок может быть увеличен, если заливать качественное топливо. Неоригинальный или дешевый датчик прослужит меньше.
    • Проблемы проводки. Для подключения «лямбды» к ЭБУ используют обычную медную проволоку, которая позже начнёт окисляться или переламываться.

    Способы проверки кислородного датчика

    Проверка проводится при заведенном двигателе. Есть несколько способов, как проверить датчик кислорода:

    • С помощью мультиметра (тестера). Нужно мерить напряжение и сопротивление. Щупы присоединяются к контактам в штекере, происходит измерение в разных режимах работы ДВС. Если «лямбда» полностью исправна, на оборотах ХХ напряжение будет колебаться в пределах 0.1-0.9 вольт. Недостатком такого метода является невозможность измерить скорость, с которой меняется напряжение.
    • Осциллографом. Проверка позволяет увидеть скорость, с которой изменяется напряжение. Она не должна быть больше 0.2-0.3 секунды. Если хотя бы один из двух описанных параметров сильно выходит за допустимые пределы, то компонент необходимо почистить или заменить.
    • Считывание ошибок бортовой системы. Если на приборной панели появился значок «Check Engine», это может говорить о выходе лямбда зонда из строя. Чтобы точно определить, что неисправно, нужно провести компьютерную диагностику (считать ошибку из ЭБУ). Определенные коды говорят именно об этой неполадке, они указаны в таблице.

    Как отремонтировать лямбда зонд?

    В большинстве случаев отремонтировать его нельзя. Но иногда помогает чистка нагревательного элемента, которую едва ли можно считать ремонтом. Для ее выполнения необходимо полностью дать остыть выпускному коллектору. Далее:

    • отключить аккумуляторную батарею;
    • отсоединить клемму от датчика и вытащить его.

    Иногда сделать это сложно. Деталь сильно пригорает, вытащить её удаётся, только повредив. Но пробовать нужно: залейте резьбу уксусом или керосином и оставьте на несколько часов.

    Не стучите по датчику, пытаясь его демонтировать. Велик риск повредить его или резьбу. Тогда вы самостоятельно его точно не извлечете без повреждения коллектора.

    Для чистки понадобится ортофосфорная кислота. Погрузите деталь в нее на 30-40 минут, потом несколько раз хорошо промойте теплой водой. Все отложения с нагревательного элемента будут смыты. Если причина неисправности в них, работоспособность датчика будет восстановлена.

    Читайте также:  Можно ли смешать синтетику разных производителей

    Есть необычный способ ремонта, но для нужно иметь 2 одинаковых датчика. Если причины неисправности каждого из них разные, можно попытаться собрать один из двух. Так, например, один может быть неисправен из-за обрыва сигнального провода, а второй из-за поломки нагревательного элемента. Прозвоните мультиметром каждый, чтобы выявить тот, который с обрывом. Аккуратно распилите оба. На фото видно, что на одном из них обломан нагревательный элемент. Кроме того, повреждена керамическая оболочка.

    Аккуратно извлекаем нагреватель:

    Пилим следующий, на котором обрыв сигнального провода. Нам нужно очень осторожно, чтобы не сломать, извлечь его нагреватель. На фото целый и ломаный:

    Протираем нагреватель чистой сухой тряпкой, аккуратно помещаем в корпус с целым сигнальным проводом.

    Теперь нужно запаять корпус с помощью ювелирной горелки медно-фосфорным припоем. Он выдерживает нагрев до 700 градусов, не течет.

    Ставим на автомобиль и проверяем.

    Заключение

    Ремонтировать лямбда зонд не берутся, потому что нет возможности купить или заказать отдельно нагревательные элементы, которые выполнены из особых материалов. Именно поэтому кислородный датчик – недешевое устройство (от 3000 руб).

    Иногда помогает промывка с помощью химии.

    Можно попробовать собрать из двух сломанных кислородных датчиков один целый, но паять нужно особым припоем. Обычная пайка невозможна, ведь выпускной коллектор в процессе работы греется до температуры 300 градусов по Цельсию, а значит, весь припой просто растечется.

    В большинстве случаев ремонт заключается в замене датчика на СТО. Если предполагается удаление катализатора, то датчик кислорода вообще демонтируют. На его место ставят заглушку или просто отключают проводку. Обязательно проводится перепрошивка ЭБУ автомобиля. Иначе ошибка «Check Engine» будет гореть постоянно.

    Источник: ddcar.ru

    Как почистить лямбда зонд

    Стоимость нового датчика кислорода (или лямбда-зонда) на некоторые модели автомобилей достигает нескольких десятков тысяч рублей. Поэтому выход из строя этого элемента логично вызывает у автовладельцев вопрос: можно ли восстановить некорректно работающий датчик кислорода и не покупать новый? Отметим сразу: в некоторых случаях это действительно возможно. Все, что нужно – это правильная подготовка и грамотно проведенная очистка. О том, как почистить лямбда-зонд в домашних условиях и пойдет речь ниже.

    Что такое лямбда-зонд

    Лямбда-зонд – это датчик наличия свободного молекулярного кислорода (O2) в выхлопных газах. Если быть более точным, датчик оценивает не наличие, а отсутствие кислорода в выхлопах. Устанавливается в выпускном тракте. В зависимости от экологического стандарта, которому соответствует автомобиль, в системе выпуска может быть установлено от 1 до 4 датчиков.

    Принцип работы основан на генерации электродвижущей силы (напряжения) на выводах зонда под действием высокой температуры. После прогрева раскаленными выхлопами до 300-350 °C между двумя электродами датчика появляется напряжение, приблизительно равное 0,9 вольта. Один из электродов зонда изготовлен из диоксида цинка (ZnO2). К этому электроду и подводятся выхлопные газы. При контакте диоксида цинка с молекулярным кислородом происходит блокировка генерации электродвижущей силы. Напряжение на выводах проседает до 0,1 вольта.

    Лямбда зонд контролирует кислород в выхлопной системе

    Сигнал с датчика кислорода уходит в электронный блок управления двигателем (ЭБУ). В зависимости от назначения (системный или контрольный), зонд выполняет одну из двух практических функций. В режиме реального времени на основании показаний с системного датчика ЭБУ корректирует топливно-воздушную смесь, стремясь сделать ее максимально приближенной к стехиометрическому соотношению. Контрольный зонд служит для оценки работоспособности каталитического нейтрализатора.

    Необходимость очистки

    В выхлопных газах, помимо углеводородов, воды и кислорода, присутствуют и другие химические соединения. Некоторые из них негативно сказываются на работоспособности датчика. В частности, это продукты сгорания кремниевых соединений (обильно содержатся в силиконовых герметиках), смолянистые вещества и свинец. Все эти вещества способны залепить цинковый электрод и блокировать доступ выхлопов к датчику. Сам зонд теоретически остается работоспособным, но из-за недостаточного или полностью блокированного доступа газов он посылает некорректный сигнал в ЭБУ. Блок довольно быстро замечает это и сигнализирует ошибкой на приборной панели.

    Здесь важный момент: перед тем, как восстановить датчик кислорода одним из нижеперечисленных способов, необходимо разобраться, в чем суть проблемы. Бытовая чистка лямбда-зонда своими руками поможет только в том случае, если датчик именно засорился. В этой процедуре не будет смысла, если с зондом случилась одна из других распространенных неисправностей:

    • нарушился контакт проводки;
    • перегорел нагреватель или произошел обрыв нагревательной цепи;
    • физически деградировала цинковая пластина.

    Поэтому сначала нужно узнать, какую именно ошибку выдает электронный блок управления. Если ошибка расшифровывается как обрыв проводки или неэффективная работа катализатора, очистка с большой долей вероятности не поможет. Если же ЭБУ сигнализирует о некорректном сигнале с датчика – можно пробовать чистить.

    Чистка ортофосфорной кислотой

    Некоторые автомобилисты практикуют профилактическую очистку кислородного датчика. Особенно, если в качестве заливаемого в бак топлива есть сомнения.

    Методы очистки

    Чем промыть лямбда-зонд? Сегодня практикуются два основных способа. Рассмотрим их:

    1. Чистка лямбда-зонда ортофосфорной кислотой. Ортофосфорная кислота наливается в небольшую емкость так, чтобы датчик погрузился в нее приблизительно на 2/3. Перед началом процедуры рекомендуется немного прогреть тело зонда. Но не нужно прокаливать его до высокой температуры. Максимум до 70-80 °C. Дело в том, что если раскаленный датчик поместить в холодную кислоту, то из-за резких температурных перепадов может лопнуть керамический нагреватель. Также не стоит погружать зонд полностью. С тыльной стороны в него должен поступать кислород извне, который нужен для корректной работы. Если залить эту полость кислотой, то это может сказаться на работоспособности. Датчик оставляется в кислоте на 2-3 часа. После промывается водой, продувается сжатым воздухом или сушится феном.
    2. Чистка лямбда-зонда очистителем карбюраторов. Технически не отличается от этой же процедуры с применением ортофосфорной кислоты. Разница заключается в том, что зонд в этом случае нагревать не нужно. Этот метод считается менее эффективным и используется при небольших загрязнениях или в качестве профилактических мер.

    Судя по отзывам автовладельцев, чистка вышеперечисленными способами помогает менее чем в половине случаев. И здесь основная причина неудач – неверная оценка состояния датчика или игнорирование необходимости в расшифровке ошибок. Если же проблема заключалась в загрязнении – промывка, как правило, помогает.

    Источник: tolkavto.ru

    Лямбда зонд (кислородный датчик): устройство и принцип работы, неполадки и способ замены

    Ввиду постоянного ухудшения экологических условий и для снижения (к сожалению, абсолютной ликвидации загрязняющих источников на данный момент достичь пока не удалось) загрязнения окружающей среды правительствами многих стран мира были введены крайне жесткие требования к выбросам выхлопных газов (т.е. были введены нормы содержания вредных веществ в автомобильных выхлопах). Поэтому для этих целей в автомобилестроении начали применять специальной устройство – катализатор, который отвечает за снижение концентрации вредных продуктов сгорания в выхлопных газах.

    Читайте также:  Как установить камеру заднего вида на приору

    Катализатор является важным узлом в выхлопной системе. Но для того, чтобы он работал с максимальной эффективностью, требуется соблюдение строго определенных условий (постоянный контроль состава подаваемой топливной смеси и % содержания воздуха на выходе). Без их соблюдения катализатор довольно быстро выйдет из строя, и перестанет выполнять свои функции.

    Именно для поддержания оптимальной работы катализатора инженерами было разработано решение в виде специального кислородного датчика, который также носит название «Лямбда зонд» (от буквы греческого алфавита «L» — «лямбда», которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в воздушно-топливной смеси).

    Принцип работы лямбда зонда

    С одной стороны, схема работы данного устройства довольно несложная. Заключается она в измерении концентраций кислорода при выходе из выпускного коллектора и затем после прохождения выхлопных газов через катализатор. Тем самым осуществляется контроль работы катализатора. Но на самом деле принцип действия кислородных датчиков немного сложнее, и сейчас попробуем понять, как работает лямбда зонд.

    Замеры концентрации кислорода осуществляются двумя специальными электродами, которые вступают в реакцию с воздушной смесью. Полученные результаты затем преобразовываются в электрические импульсы, которые передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ). Но, если говорить более понятным языком, то при появлении изменения в соотношении концентрации атмосферного воздуха и воздуха, оставшегося после сгорания топлива, напряжение между электродами меняется (уменьшается при повышенном содержании воздуха и увеличивается при пониженном).

    После того, как лямбда зонд измерит напряжение между электродами, он пересылает эти данные на ЭБУ, который сравнивает полученные показания с нормативными показателями, которые записаны в его памяти. При необходимости (если напряжение выходит за нормы) ЭБУ производит корректировку состава подаваемой воздушно-топливной смеси.

    Кислородные датчики начинают измерять концентрацию воздуха только в том случае, когда достигается оптимальная температура двигателя. Поэтому для снятия необходимых показателей и поддержания нормы выброса загрязнителей применяется специальный подогреваемый кислородный датчик (под корпусом которого находится подогревающая система, напрямую подсоединяемая к электрической системе автомобиля). Провода лямбда зонда плотно удерживаются благодаря уплотнительным манжетам и керамическому изолятору.

    Расположение кислородного датчика

    Установка первого лямбда зонда производится в выпускном коллекторе. При этом подключение зондов происходит непосредственно перед тем местом, где находится катализатор (для обеспечения его бесперебойной и длительной работы). В двигателях некоторых марок автомобилей на производстве осуществляется установка второго лямбда зонда. Наличие второго лямбда зонда дает возможность значительно повысить эффективность измерения концентрации воздуха, получая более точные показатели. Благодаря этому катализатор будет работать намного дольше и лучше, а количество выбрасываемых в атмосферу вредных веществ заметно снизится.

    По своей конструкции кислородные датчики подразделяются на такие типы:

    • Широкополосный лямбда зонд (ШЛЗ). Применяется как входной датчик.
    • Двухточечный лямбда зонд (ДЛЗ). Устанавливается как перед, так и за катализатором. Измеряет содержание воздуха в выхлопе автомобиля и атмосфере.

    Неисправность лямбда зонда

    Как и в отношении любой детали, неисправность лямбда зонда – это лишь дело времени. И, хоть некоторым может показаться, что кислородный датчик играет не такую уж важную роль в функционировании автомобиля – это далеко не так. Сломанный зонд, при дальнейшей эксплуатации транспортного средства, способен привести к довольно серьезным поломкам, вплоть до перехода двигателя в режим аварийной работы. Почему?

    Признаки неисправности лямбда зонда

    • При езде со сломанным кислородным датчиком ЭБУ начинает регулировать состав топливно-воздушной смеси согласно тем параметрам (к слову, довольно усредненным), которые записаны в памяти данного устройства. При этом состав топливной смеси весьма далек от нормативных показателей.
    • Повышается расход топлива (этот симптом является одним из ключевых сигналов о поломке кислородного датчика). Двигатель на холостом ходу начинает неустойчиво работать.
    • Повышение содержания вредных выбросов.
    • Определенные модели автомобилей при поломке кислородного датчика реагируют довольно неадекватно. ЭБУ начинает нагнетать в цилиндры все больше горючего, в результате чего запас топлива израсходуется крайне быстро. Выхлопные газы приобретают ярко выраженный черный цвет, а нагрузка на двигатель значительно повышается.

    Для дальнейшей езды можно отключить лямбда зонд, но рано или поздно все равно придется обращаться в автосервис. Одним из самых простых и эффективных решений проблемы является установка обманок лямбда зонда. Они позволяют погасить чек на приборной панели и позволить блоку управления двигателем перейти на штатный режим работы.

    Ремонт лямбда зонда

    Перед тем, как произвести необходимые ремонтные работы, необходимо выкрутить кислородный датчик. Для этого в большинстве случаев необходимо наличие одного инструмента – разводного ключа. С его помощью можно легко откручивать зонд. Но перед тем, как открутить это устройство, тщательно осмотрите его корпус на наличие ржавчины. Отложения чаще всего находятся в месте прикрепления датчика к посадочному месту. Поэтому снятие лямбда зонда, корпус которого частично покрыт ржавчиной, лучше доверить опытным мастерам в автосервисе.

    Как почистить лямбда зонд?

    Для снятия нагара с кислородного датчика можно использовать ортофосфорную кислоту комнатной температуры. Замачивание зонда в данном веществе на протяжении 10 минут способствует удалению посторонних отложений, а также осевшего свинца со стержня устройства. Но нельзя держать зонд в кислоте слишком долго, так как это приведет к повреждению платиновых электродов.

    Для большого количества автолюбителей замена лямбда зонда – это лучшее решение проблемы его неисправностей, так как в этом случае отпадает необходимость траты времени на чистку лямбда зонда и проведение сопутствующих операций. Поэтому для поддержания оптимальной работы катализатора рекомендуется менять кислородный датчик каждые 2-3 года (сохраняя чек для возможной замены по гарантии). Но, так как он может сломаться раньше указанного срока, то для предотвращения этого рекомендуется регулярная проверка лямбда зонда.

    Как проверить лямбда зонд тестером?

    Для проверки работоспособности кислородного датчика используются специальные считывающие устройства – тестеры (более точное название – «мультиметры»), которые сочетают в себе функции нескольких измерительных приборов.

    Перед тем, как проверить лямбда зонд мультиметром, необходимо завести автомобиль, дать двигателю прогреться и после заглушить его. Затем, после осмотра зонда на предмет загрязнений (которые необходимо удалить, либо при их отсутствии) необходимо подключить мультиметр к лямбда зонду (который предварительно отсоединяется от колодки). После нужно завести автомобиль и довести количество оборотов до 2500. Если показания тестера не превышают при этом 0,9 Вт, то датчик исправен. В противном случае (если показатель меньше 0,8 Вт) иного выхода, кроме как поменять лямбда зонд, нет. При этом необходимо учитывать их распиновку.

    Источник: swapmotor.ru