Переделка нивы на передний привод

Переделка нивы на передний привод

Если точно знаете зачем спрашивать.Время есть -почитайте. NIVA-FAQ ФОРУМ | НОВИНКИ FAQ | КАРТА САЙТА | ПОИСК ПО САЙТУ

Когда задний привод дороже полного
Взято с сайта Нива-клуба www.niva.msk.ru Форум “Нива 4х4”
NIVA-FAQ
Техника
Общий раздел
Устройство Нивы
Полный привод

Многие владельцы “НИВЫ”, поездив некоторое время, замечают, что машина, при всех ее достоинствах, имеет серьезный недостаток – повышенный расход топлива, особенно в сравнении с переднеприводными вазовскими моделями. Можно ли его снизить?

Известно, что путевой расход бензина сильно зависит от стиля вождения машины. В частности, от скорости. Но, положим, вам эту скорость жестко установили, например, 90км/ч. От чего зависит расход в этом случае? Ясно: меньше бензина “спалит” хорошо отлаженная машина. Иными словами, если после точных измерений окажется, что расход, например, составляет 8 л/100 км, то ощутимо снизить его вам вряд ли удастся. Увеличить же его легко. Этому способствует способствует неисправности зажигания, системы питания, заедающие тормоза, нарушенные углы установки колес и т. д. Но если, поездив на разрегулированной машине и “устав” переплачивать за бензин, вы, наконец-то, привели ее в порядок, то не хвастайте улучшением экономичности: на деле расход вернулся к норме.

Почему так происходит? Потому, что в инженерном деле чудес не бывает.

Итак, обратимся к “НИВЕ”. Отчего у нее столь неумеренный аппетит по сравнению с “Жигулями” или “Самарой”? Причин несколько. Так, вполне очевидно, что силы сопротивления движению “проходимца” в сравнении с дорожными автомобилями намного больше. А именно на них расходуется энергия сгоревшего топлива, то есть дополнительное его количество. В самом деле, у “НИВЫ” и лобовая площадь больше, чем у ВАЗ-2106, и сам коэффициент аэродинамического сопротивления выше.

Далее, “НИВА” тяжелее дорожных собратьев, а значит, потери на качение ее шин пропорционально больше. Наконец, у “НИВЫ” сложный привод на обе оси. На вращение его тратится больше мощности.

Разработчики автомобиля учли действующие факторы и “увязали” возросшее сопротивление машины с возможностями двигателя тем, что на “НИВЕ”, кроме коробки передач и главной передачи (таких же, как на “Жигулях”), есть еще и раздаточная коробка, в которой передача для нормальных дорог – с числом I=1,2. Иначе говоря, при тех же оборотах двигателя колеса “НИВЫ” вращаются на 20% медленнее (одновременно учтена и разница в их размерах). А это – еще один “канал” дополнительного расхода топлива: вообразите, например, что на легковой машине вы едете по трассе на третьей передаче вместо четвертой.

Автолюбитель достаточно начитан, чтобы сообразить: много бензина “берет на себя” сложная трансмиссия. Отсюда шаг до вывода: если я на своей “НИВЕ” почти не бываю там, где нужна “вездеходность”, то почему бы не отключить передний мост, оставив привод на задний?

Давайте оценим плюсы и минусы. Первым плюсом будем считать уменьшенный расход топлива. Насколько? По слухам (подчеркиваю это!), его удавалось уменьшить литра на два-три. Но. вновь напомним: здесь крайне важна корректность замеров. Если их делают с помощью “точной канистры”, совершенно не учитывая действия ветра, уклона дороги, нагрузки машины, скорости и т. д., то вряд ли стоит “замерам” доверять. Дело в том, что упомянутые три литра плохо согласуются с теорией автомобиля! Автомобильная наука давно установила: львиная доля бензина, сгоревшего в двигателе, идет. на “отопление” мирового пространства и только процентов двадцать-тридцать – на полезную работу двигателя. Если “НИВА” в поездке израсходовала 15 литров, прикиньте, какая часть этого бензина пошла “в дело”! Итак. 3-4,5 литра?

Только эта доля от общего расхода и затрачивается на преодоление двигателем сил сопротивления. Включая сюда и сопротивление трансмиссии. Потери в ней при расчетах мы оценили в 15%. У вездехода они, видимо, больше. Но даже если это 25%, то на них будет затрачена только четверть того бензина, что “пошел в дело”. то есть от 0,75 до 1,125 литра.

Но ведь удалив “раздатку”, вы не сведете к потери к нулю! Если они упали до 15% – значит, убрав раздаточную коробку, вы сэкономите только 0,3 – 0,45 литра.

Вот почему лучшие легковые сегодняшнего дня даже при полноприводной схеме катастрофическим “аппетитом” не страдают! “Довесок” расхода на потери в трансмиссии перекрывается совершенством автомобиля по другим направлениям. Особенно – аэродинамическому. Что касается внедорожников, то ни один из них в этом смысле не идеал.

Но давайте все же представим себе “НИВУ”, в результате “секвестирования” лишенную раздаточной коробки (так обычно “экономисты” и делают). И отбросим стереотип, в плену которого находятся многие, насчет “очень больших потерь в трансмиссии “НИВЫ” – мы их только что оценили. А вспомним другое: без раздатки “НИВА”, формально говоря, делается на 20% более “скоростной” – это все равно, что на “Самаре” перейти с четвертой передачи на пятую. Согласно данным завода, это повышает экономичность на 5-6%. Если для “НИВЫ” действуют похожие закономерности (законы физики-то одинаковы) то 6% от 15 литров составят. 0,9 литра. (Кстати на пятискоростной “НИВЕ” (ВАЗ-21213) движение на пятой (“экономической”) передаче дает этот же результат.) Накинем еще чуть-чуть на отсутствие приводов передних колес, уменьшение массы машины. Конечно, при одной и той же скорости движения без “раздатки” мотор “НИВЫ” работает на пониженных на 20% оборотах, что влияет и на его “внутренние” процессы (иные нагрузки, меняется теплоотдача и т.д.). В итоге, возможно, что путевой расход “НИВЫ” без “раздатки” может снизится литра на полтора.

Автору могут возразить: а как на низших передачах? Ведь при малых скоростях влиянием аэродинамических потерь можно пренебречь, и решающее значение приобретают механические? Действительно, в этом случае “экономия” будет ощутимей, но. много ли вам приходится ездить на низших передачах? А главное, при необходимости ехать по тяжелой дороге заднеприводная машина вас разочарует – и будет “не до экономии”! Так стоила ли овчинка выделки?

Теперь о недостатках – минусах. Отказ от “раздатки” означает, что крутящий момент на ведущих колесах уменьшится на всех передачах на все на те же 20%(!), а его избыток, от которого зависят динамические показатели – в еще большей степени. И если при движении на низших передачах по хорошей дороге с этим легко мириться, то на высшей машина “вялая” (см. рисунок). Вы заметите это первом же подъеме (не дай бог при встречном ветре!). На тяжелом участке дороги, требующих максимальных тяговых сил (крутые подъемы, рыхлый песок, грязь и т. п.), “вездеходность” автомобиля на низших передачах будет недостаточной.

Но все это – не самая главная беда. отказавшись от полноприводной схемы, вы пересядете в опасный автомобиль! Ведь не случайно схема 4х4 все чаще применяется не только на автомобилях для бездорожья, но и для спорта, и просто на нормальных дорожных машинах. Они гораздо дороже, поскольку сложнее – зато намного безопаснее: крутящий момент двигателя делится между ведущими осями. Так, заставить колеса буксовать – при “дележке” 50:50 – мотору вдвое сложней. Это хорошо знает каждый владелец “НИВЫ”, до этого ездивший, например на “шестерке”. Даже на льду, при “дубовых” шинах, “НИВА” ведет себя намного спокойнее. Решив переделать ее в заднеприводную, вспомните, как непросто ездить по гололедице в “Жигулях”. Между тем, “Жигули” – вполне доведенный, тщательно отработанный автомобиль. И все же при геометрических характеристиках (база, высота, ширина) и развесовке по осям уверенно ездить во время гололедицы могут лишь те, кто владеет специальной техникой управления. Лишив “НИВУ” переднего моста и раздаточной коробки, вы уменьшаете нагрузку на передние колеса, ухудшая управляемость и устойчивость машины. Полный крутящий момент передается на задние колеса, теперь на льду ждите “подарков” от автомобиля – особенно с диагональными шинами.

А вот еще одно обстоятельство. Положим, летом на ровном шоссе вы сэкономите-таки заветный литр. А что будет зимой? Вспомните: полноприводная “НИВА” во время снегопадов на неочищенных (по обыкновению) дорогах порой расходует меньше бензина, чем бедствующие в снегах “Жигули”. Там, где “шестерка” ежеминутно “садится”, у “НИВЫ” не проблем. Сделав же ее заднеприводной, в зимних условиях, об экономии можно забыть.

Читайте также:  Какой цилиндр тормозной задний поставить в приору

Источник: www.autolada.ru

Когда задний привод дороже полного

КОГДА ЗАДНИЙ ПРИВОД ДОРОЖЕ ПОЛНОГО

КОГДА ЗАДНИЙ ПРИВОД ДОРОЖЕ ПОЛНОГО

Эта тема стала поводом для серьезной дискуссии в редакции. Многие владельцы «Нивы», поездив некоторое время, замечают, что машина, при всех ее достоинствах, имеет серьезный недостаток — повышенный расход бензина, особенно в сравнении с переднеприводными вазовскими моделями. Можно ли его снизить? Слово Виктору СЛЕСАРЕВУ.

Известно, что путевой расход бензина сильно зависит от стиля вождения машины. В частности, от скорости. Но, положим, вам эту скорость жестко установили, например 90 км/ч. От чего зависит расход в этом случае? Ясно: меньше бензина «спалит» хорошо отлаженная машина. Иными словами, если после точных заводских измерений окажется, что расход, например, составляет 8 л/100 км, то ощутимо снизить его вам вряд ли удастся. Увеличить же легко. Этому способствуют неисправности зажигания, системы питания, заедающие тормоза, нарушенные углы установки колес и т. д. Но если, поездив на разрегулированной машине и «устав» переплачивать за бензин, вы, наконец-то, привели ее в порядок, то не хвастайте улучшением экономичности: на деле расход вернется к норме, о которой мы говорили.

Почему так происходит? Потому, что в инженерном деле чудес не бывает.

Итак, обратимся к столь популярной у нас «Ниве». Отчего у нее столь неумеренный аппетит по сравнению с «Жигулями» или «Самарой»? Причин несколько. Так, вполне очевидно, что силы сопротивления движению «проходимца» в сравнении с дорожными автомобилями намного больше. А именно на них расходуется энергия сгоревшего топлива, то есть дополнительное его количество. В самом деле, у «Нивы» и лобовая площадь больше, чем у VAZ 2106, и сам коэффициент аэродинамического сопротивления выше.

Далее, «Нива» тяжелее дорожных собратьев, а значит, потери на качение ее шин пропорционально больше. Наконец, у «Нивы» сложный привод на обе оси. На вращение его тратится больше мощности.

Не забудем и еще одно обстоятельство. Вспомните статью «Бухгалтерия» под капотом” (ЗР, 1997, № 7). Разработчики автомобиля учли действующие факторы и “увязали” возросшее сопротивление машины с возможностями двигателя тем, что на “Ниве”, кроме коробки передач и главной передачи (таких же, как на “Жигулях”), есть еще и раздаточная коробка, в которой передача для нормальных дорог — с числом i=1,2. Иначе говоря, при тех же оборотах двигателя колеса “Нивы” вращаются на 20% медленнее. (Одновременно учтена и разница в их размерах.) А это — еще один “канал” дополнительного расхода топлива: вообразите, например, что на легковой машине вы едете по трассе на третьей передаче вместо четвертой.

Наш автолюбитель достаточно начитан, чтобы сообразить: много бензина «берет на себя» сложная трансмиссия. Отсюда шаг до вывода: если я на своей «Ниве» почти не бываю там, где нужна «вездеходность», то почему бы не отключить передний мост, оставив привод на один задний?

Давайте оценим плюсы и минусы. Первым плюсом будем считать уменьшенный расход топлива. Насколько? По слухам (подчеркиваю это!), его удавалось уменьшить литра на два-три. Но. вновь напомним: здесь крайне важна корректность замеров. Если их делают с помощью «точной канистры», совершенно не учитывая действия ветра, уклона дороги, нагрузки машины, скорости и т. д., то вряд ли стоит «замерам» доверять. Дело в том, что упомянутые три литра плохо согласуются с теорией автомобиля! Автомобильная наука давно установила: львиная доля бензина, сгоревшего в двигателе, идет. на «отопление» мирового пространства и только процентов двадцать-тридцать — на полезную работу двигателя. Если «Нива» в поездке израсходовала 15 литров, прикиньте, какая часть этого бензина пошла «в дело»! (Одна из полезных публикаций на эту тему была в журнале «Мото» — 1994, № 10). Итак. 3–4,5 литра?

Только эта доля от общего расхода и затрачивается на преодоление двигателем сил сопротивления. Включая сюда и сопротивление трансмиссии. Потери в ней при расчетах (ЗР, 1997, № 7) мы оценили в 15%. У вездехода они, видимо, больше. Но даже если это 25%, то на них будет затрачена только четверть того бензина, что «пошел в дело». то есть от 0,75 до 1,125 литра.

Но ведь удалив «раздатку», вы не сведете потери к нулю! Если они упали до 15% — значит, убрав раздаточную коробку, вы сэкономите только 0,3–0,45 литра.

Вот почему лучшие легковые автомобили сегодняшнего дня даже при полноприводной схеме катастрофическим «аппетитом» не страдают! «Довесок» расхода на потери в трансмиссии перекрывается совершенством автомобиля по другим направлениям. Особенно — аэродинамическому. Что касается вседорожников, то ни один из них в этом смысле не идеал.

Но давайте все же представим себе «Ниву», в результате «секвестрирования» лишенную раздаточной коробки (так обычно «экономисты» и делают). И отбросим стереотип, в плену которого находятся многие, насчет «очень больших потерь в трансмиссии „Нивы“ — мы их только что оценили. А вспомним другое: без „раздатки“ „Нива“, формально говоря, делается на 20% более „скоростной“ — это все равно, что на „Самаре“ перейти с четвертой передачи на пятую. Согласно данным завода, это повышает экономичность на 5–6%. Если для „Нивы“ действуют похожие закономерности (законы физики-то одинаковы!), то 6% от 15 литров составят. 0,9 литра. (Кстати, на пятискоростной „Ниве“ (VAZ 21213) движение на пятой („экономической“) передаче дает этот же результат.) Накинем еще чуть-чуть на отсутствие приводов передних колес, уменьшение массы машины. Конечно, при одной и той же скорости движения без „раздатки“ мотор „Нивы“ работает на пониженных на 20% оборотах, что влияет и на его „внутренние“ процессы (иные нагрузки, меняется теплоотдача и т. д.). В итоге, возможно, что путевой расход „Нивы“ без „раздатки“ может снизиться литра на полтора.

Автору могут возразить: а как на низших передачах? Ведь при малых скоростях влиянием аэродинамических потерь можно пренебречь, и решающее значение приобретают механические? Действительно, в этом случае «экономия» будет ощутимей, но. много ли вам приходится ездить на низших передачах? А главное, при необходимости ехать по тяжелой дороге заднеприводная машина вас разочарует — и будет «не до экономии»! Так стоила ли овчинка выделки?

Теперь о недостатках — минусах. Отказ от ” раздатки” означает, что крутящий момент на ведущих колесах уменьшится на всех передачах все на те же 20% (!), а его избыток, от которого зависят динамические показатели (ЗР, № 8, 1997) — в еще большей степени. И если при движении на низших передачах по хорошей дороге с этим легко смириться, то на высшей машина “вялая” (см. рисунок). Вы заметите это на первом же подъеме (не дай Бог, при встречном ветре!). На тяжелом участке дороги, требующем максимальных тяговых сил (крутые подъемы, рыхлый песок, грязь и т. п.), “вездеходность” автомобиля на низших передачах будет недостаточной.

Но все это — не самая главная беда. Отказавшись от полноприводной схемы, вы пересядете в опасный автомобиль! Ведь не случайно схема 4х4 все чаще применяется не только на автомобилях для бездорожья, но и для спорта, и просто на нормальных дорожных машинах. Они гораздо дороже, поскольку сложнее — зато намного безопаснее: крутящий момент двигателя делится между ведущими осями. Так, заставить колеса буксовать — при «дележке» 50:50 — мотору вдвое сложней. Это хорошо знает любой владелец «Нивы», до этого ездивший, например, на «шестерке». Даже на льду, при «дубовых» шинах, «Нива» ведет себя намного спокойнее. Решив переделать ее в заднеприводную, вспомните, как непросто ездить по гололедице в «Жигулях». Между тем, «Жигули» — вполне доведенный, тщательно отработанный автомобиль. И все же при его геометрических характеристиках (база, высота, ширина) и развесовке по осям уверенно ездить на нем во время гололедицы могут лишь те, кто владеет специальной техникой управления. Лишив «Ниву» переднего моста и раздаточной коробки, вы уменьшаете нагрузку на передние колеса, ухудшая управляемость и устойчивость машины. Полный крутящий момент передается на задние колеса, теперь на льду ждите «подарков» от автомобиля — особенно с диагональными шинами.

Читайте также:  Как подключить динамики в авто

А вот еще одно обстоятельство. Положим, летом на ровном шоссе вы сэкономите-таки заветный литр. А что будет зимой? Вспомните: полноприводная «Нива» во время снегопадов на неочищенных (по обыкновению) дорогах порой расходует меньше бензина, чем бедствующие в снегах «Жигули». Там, где «шестерка» ежеминутно «садится», у «Нивы» нет проблем. Сделав же ее заднеприводной, в зимних условиях об экономии можно будет забыть.

Итак, основательно обсудив поставленную читателями задачу, «зарулевцы» сошлись на том, что переделка «Нивы» в заднеприводную не имеет ровно никакого смысла (здесь стоит вспомнить также о затратах на нее, если сами вы не слесарь!). Но все ли стороны проблемы мы обсудили?

Не все. Есть еще правовая сторона. Сейчас вряд ли стоит цитировать ГОСТы, ОСТы и иные документы, на которые в своей работе опирается ГАИ. Суть их сводится к тому, что на автомобиле не допускаются никакие переделки, затрагивающие безопасность. Что бы вы ни «задумали» в своей жажде изобретательства, ваши действия должны быть одобрены заводом-изготовителем, переделки зарегистрированы в ГАИ и т. д. Если же вы реконструировали машину «втихаря», то не дай вам Бог стать участником (даже не виновником!) аварии — любые переделки, которые найдет у вас ГАИ, «сыграют» против вас.

Вот об этом забывать не стоит.

P. S. Как видно из рисунка, без раздаточной коробки крутящий момент на ведущих колесах уменьшится на 20%. Динамические же показатели автомобиля определяются запасом, показанным стрелками. Поэтому их ухудшение из-за снятия раздаточной коробки еще более ощутимо. Числу оборотов максимальной мощности 5600 об/мин в этом случае формально соответствует скорость около 158 км/ч, для «Нивы» недостижимая. На деле максимальная скорость окажется около 130 км/ч, а двигатель не «раскрутится» выше 4600 об/мин.

Так выглядят кривые крутящего момента, передаваемого на ведущие оси: М1 — суммарный в стандартной «Ниве»; М2 — в автомобиле без раздаточной коробки и переднего моста; Мс — момент сил сопротивления на колесах; Vм — максимальная скорость.

Источник: www.zr.ru

переднеприводная нива

Ответить Цитировать

как переделать ниву чтоб остался только передний привод без раздатки? задний мост тоже хочу убрать нафиГ!

ДВС от ВАЗ-2101 уже поставил с гидрокомпенсаторами клапанов и гидронатяжителем цепи. Ещё планирую поставить электроусилитель руля, а то движок слабоват для ГУРа. Ещё заказал чтоб изготовили диски на 14 с вылетом как у нивы, а не как на волге. Как закончу с переоборудованием полностью – выложу фотки и описание проведённых работ.

Подскажите насчёт привода, а то чтоб когда приду к слесарям с ними плохо не стало!

Ответить Цитировать

Ты вообщет в своем уме? Аль на солнце пережарился. Тебе это выйдет в два раза дроже твоей Нивы! Не смеши народ.

Ответить Цитировать

Ответить Цитировать

Ты вообщет в своем уме? Аль на солнце пережарился. Тебе это выйдет в два раза дроже твоей Нивы!

нива обошлась мне в 35 тыс вместе с капитальнейшим ремонтом кузова и двс (установка гидркомпесаторов и гидронатяжителя) сейчас доработаю салон, поставлю ЭУР и займусь таки приводом!

заправляю 76 бензом который покупаю по 10 руб/л, (это насчёт вменяемости) езжу на ней только по городу, продавать – не буду никогда! ну, если только может быть если копейку в том же духе сначала отремонтирую. она полегче нивы даже.

а в ниве я даже задние сидения и полку ставить не буду! поставлю типа лежанки сзади! затонирую в ноль.

Ответить Цитировать

Ответить Цитировать Ответить Цитировать

да обычная, трёхдверка 95 г.в. с копеечным ДВС сам устанавливал. в смысле в сервисе.

Ответить Цитировать Ответить Цитировать

раздатку придется оставить. только в заблокированом состоянии

Цитировать Редактировать Удалить

правильно – если мозга нет, то зачем задний мост.

Ответить Цитировать

_LINIYA_ Жгешь опять)))) Хорошо что есть кому народ посмешить.

А давай я тебе, чудику, продам мотор от А6,2,6 объем, и ты его вставишь в свою ниву, могу с коробкой вместе. Все это конечно не разумно, но поверь разумней твоей идеи))))

Цитировать Редактировать Удалить

А ентот твой движок от А6 76й переваривает, а то у ЛИНИИ другого нет. Он миня занасилавал уже со своими тунингами

Ответить Цитировать

нива обошлась мне в 35 тыс вместе с капитальнейшим ремонтом кузова и двс (установка гидркомпесаторов и гидронатяжителя) сейчас доработаю салон, поставлю ЭУР и займусь таки приводом!

заправляю 76 бензом который покупаю по 10 руб/л, (это насчёт вменяемости) езжу на ней только по городу, продавать – не буду никогда! ну, если только может быть если копейку в том же духе сначала отремонтирую. она полегче нивы даже.

а в ниве я даже задние сидения и полку ставить не буду! поставлю типа лежанки сзади! затонирую в ноль.

слабо верится в 35 тыщ. за капремонт. 20 тыщ. покраска, миниум 7 тыщ. капремонт движки (компенсаторы стоят 2700 за комплект). еще железо и работа по переварке. ну и плюс стоимость автомобиля.

Ответить Цитировать

жгу конечно! я всегда жгу. в отличие от некоторых. а откуда знаешь? и уж если кому смешно стало от того чтоя жгу – так это ж хорошо! смех лучше чем слёзы.

так я тебе или ты мне или сначала я тебе, а потом ты мне?

Источник: 74.ru

Технология усиления задних и передних приводов на Ниву

Нива — это автомобиль, который отличается от своих соотечественников высокой проходимостью, неприхотливостью, значительной ремонтопригодностью. Это полноприводный внедорожник, который после некоторых серьёзных или тюнинговых доработок может стать надёжным транспортным средством для охотников, рыбалок и любителей экстрима.

В этой статье речь пойдёт о том, как сделать усиленные привода автомобиля для повышения его проходимости.

Усиление приводов на Ниву своими руками

Подвеска транспортного средства, или система подрессоривания — это детали, узлы и механизмы, которые являются составным звеном между кузовом машины и дорогой.

Для внедорожников очень важным моментом является эффективность транспортного средства в условиях жёсткого бездорожья, и обычные штатные узлы подвески не всегда могут справиться с поставленными задачами.

Для улучшения проходимости Нивы важно усилить главные механизмы подвески. Исходя из поставленных задач, для повышения эффективности внедорожника необходимо установить проставки между элементами подвески, что значительно повлияет на клиренс транспортного средства, модернизировать пружины и амортизаторы, усилить передний и задний мосты машины.

Усиление заднего моста

Работу по модернизации приводов необходимо начать с усиления заднего моста транспортного средства. Изменить конфигурацию заднего моста Нивы можно собственными силами или купить готовое изделие, которое имеет повышенную прочность, что очень важно в условиях бездорожья.

Большинство любителей экстрима осуществляют усиление моста своими руками. Для усиления мост снимается с автомобиля и с помощью болгарки с него срезаются все элементы, кроме сапуна и креплений нижних тяг. Необходимо приобрести для усиления моста прямоугольный профиль 50*50 или 60*60. Болгаркой надо вырезать одну стенку профиля, дальше его подгоняют по месту, чтобы профиль максимально плотно прилегал к изделию.

Сварку моста специалисты рекомендуют осуществлять в собранном виде с полуосями, редуктором и залитым маслом. Это делается для того, чтобы при сварочных работах мост не повело. Варить надо короткими швами на расстоянии около десяти сантиметров. Потом в два захода завариваются пропущенные места. После усиления моста с помощью профильных труб приваривается к балке уголок для крепления амортизаторов и чашки под пружины. А также можно вместо штатных креплений нижних тяг приварить уши из уголка стали толщиной около четырёх миллиметров со сплошной площадью сварки.

Читайте также:  Как сделать что бы эвакуатор не забрал машину?

Особое внимание необходимо уделить тягам заднего моста, которые чаще всего обрываются в местах соединения при значительных нагрузках. Для этого по всей длине делается точечная приварка полоски металла около трёх миллиметров, а также вместо обычных сайлентблоков ставятся качественные полиуретановые изделия. Если и такого усиления маловато, тогда можно на токарном станке изготовить тяги из бесшовной трубы, что будет гарантировать максимальное усиление элемента.

Усиление передней подвески

С задним мостом разобрались, теперь рассмотрим, как усилить переднюю подвеску на Ниве. Начинать усиливать подвеску необходимо с установки специальных проставок, что способствует поднятию нижних площадок пружин. Чтобы не изменился их угол наклона, монтаж проставок надо осуществлять непосредственно на сами площадки, а не под пружины. Такое изменение повлечёт за собой увеличение нагрузки на верхние рычаги подвески. Для их разгрузки между рычагами и шаровыми устанавливаются дополнительные проставки.

Как вариант модернизации можно установить новую усиленную балку с модернизированными втулками рычагов снизу, которая блокирует искривление осей.

И ещё несколько важных моментов

  1. При модернизации подвески, важно также поставить усиленные пружины на транспортное средство. Можно купить специальные усиленные жёсткие изделия, однако, цена их может быть не очень низкой. Чаще всего на Ниву покупают пружины от Волги. Перед установкой обрезается с помощью болгарки полтора витка пружины. Таким образом, подвеска автомобиля будет более защищена на длительный период.
  2. Усиленные полуоси — это также необходимое приобретение при усилении подвески. Однако полуоси разгрузочного типа подойдут только к дисковым тормозам. Если ваше транспортное средство оборудовано задними барабанными тормозами, тогда придётся их заменить дисковыми. Тем более что дисковые тормоза имеют значительные преимущества в сравнении со своими предшественниками.
  3. При усилении передних и задних приводов автомобиля, выбирайте только отечественные детали, которые отличаются стойкостью, имеют высокий рабочий ресурс, характеризуются низким износом.

Подведём итоги

Использование Нивы в агрессивной среде нередко приводит к разрыву узлов ходовой части транспортного средства. Для использования полноприводного внедорожника в условиях сурового бездорожья требуется усиление приводов автомобиля. Для выполнения необходимых работ можно обратиться к специалистам за помощью, однако, не всем это по карману.

Чтобы усовершенствовать свой автомобиль самостоятельно, важно иметь навыки работы по ремонту и необходимые инструменты, а также оборудованный гараж. Учитывайте тот момент, что изменения конструктивных особенностей автомобиля могут иметь и негативный результат. Приступайте к работе только в том случае, если полностью уверены в своих силах.

Источник: remam.ru

Нива 2121 отвязка переднего моста своими руками: разбираем плюсы и минусы, чертежи и пошаговая инструкция

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Что дает?

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает шум и вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое.
Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология доработки на примере автомобиля Нива «Турбо Оса»

Технология отработана на этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны, пластины и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Важно! Подобные элементы конструкции обязательно изготавливаются из прочной стали. Использовать в качестве площадки для креплений фабричные силуминовые элементы недопустимо.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем.
2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости.
3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей.

Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны.

Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

Варианты комплектов

В продаже можно встретить несколько разных вариантов готовых комплектов для отвязки редуктора переднего моста ВАЗ 2121. Рассмотрим некоторые из них.

Готовый кит комплект ZSTehnology ОПМ-1 для отвязки РПМ Нива, в который входят стальная крышка картера переднего редуктора и кронштейны, соединяемые через сайлентблоки и привариваются к передней балке. Розничная цена данного комплекса составляет 3100 рублей. Из недостатков: придется докупить обоймы и втулки стабилизатора.

Более прочный и полный комплект ZSTehnology ОПМ-2 Ультра-PRO. В отличие от предыдущего в комплектацию входят все необходимые детали и возможно применять на всех модификациях Нивы. Цена в магазинах составляет 4000 рублей.

Комплект для независимого крепления редуктора переднего моста ВАЗ 2121-2131 от компании СОНДА представляет собой аналогичный набор кронштейнов и стальной пластины для дополнительной защиты. Стоимость такого набора составляет 4100 руб.

Существуют компании, которые занимаются доработкой автомобилей Нива, они могут под заказ сделать комплект для отвязки с более качественной проработкой деталей, что повысит надежность узла. Некоторые владельцы отечественных внедорожников предпочитают изготавливать самодельные детали для отвязки переднего моста.

Последовательность работ

  1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек.
  2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой.
  3. Сливаем масло из редуктора.
  4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес.
  5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца.
  6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля.
  7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ.
  8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

Отвязка переднего моста завершена, ваш внедорожник стал намного комфортнее на трассе и надежней на бездорожье.

Руководство по замене сальника переднего моста Нива Шевроле

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Несколько полезных советов

  1. Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики.
  2. При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует.
  3. В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки.
  4. После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля.
  5. Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала.
  6. Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески.
  7. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Я надеюсь, представленный материал поможет вам при проведении работ по самостоятельной отвязке. Для того чтобы принять решение, производить подобную модернизацию или нет – посмотрите видео ниже. На нем хорошо заметно, какие взаимные вибрации передаются от двигателя к мосту и наоборот, во время движения. РПМ автомобиля НИВА на видео жестко крепится к силовой установке.

Полезное видео

Посмотрите визуально как работает передний мост ВАЗ 2121 в видео ниже:

Источник: nivaexpert.ru